Beiträge von ug41587

...kann mich da nur anschließen, hab auch nur schlechte Erfahrung gemacht bei Platten ohne Zentrierung. Gerade an der Vorderachse ist es fast unmöglich ohne Zentrierung ohne Unwucht (d.h. gezitter in der Lenkung) zu fahren.
Die nächste Sache ist dann die Montage - völlig ohne Zentrierung totaler Mist...
aus dem Grund kauf ich mir mittlerweile auch nur noch Zentrierplatten, die an die Achse geschraubt werden (Mit extra Stahleinsätzen für die Radschrauben) und dann die Räder auf diese Platten geschraubt werden. Ist zwar die teuerste Variante, aber damit gibt's dann überhaupt keinen Streß mehr!

...also ich weiß, das dir das hier jetzt nicht wirklich weiterhilft, aber habe den Wagen meines Schwagers (auch ein GU) mit der Monojettronik vom RP ausgerüstet. Grund: Der Sch... Vergasermist lief einfach nie richtig - Startprobleme, ständig Drehzahlschwankungen, fraß Sprit wie sau (ließ auch öfters mal einen Schwall Sprit auf den Motor laufen !) und der Motor lief nach dem Ausmachen öfters mal nach...).
Die Motoren GU,RP sind vom Grund auf gleich, lediglich durch die Einspritzung unterschiedlich.
Der Wagen meines Schwagers hat nun übrigens D3 Abgasnorm und er fährt ihn jetzt mit 8,5l/100

B4 paßt definitiv nicht, mußt schon den Vorgänger suchen (wenn's unbedingt von nem Audi sein soll)...

Hi, laß Dich nicht entmutigen,

den VR-Kabelbaum auf die alte ZE umzubauen dauert ca. 2h wenn man sich damit etwas auskennt. Ansonsten würde ich sagen etwa das doppelte wenn man's noch nie gemacht hat und sich durch diverse Stromlaufpläne quälen muß.

Das komplette Auto auf neue ZE umzubauen dauert hier wesentlich länger, da wirklich alles gewechselt werden muß (Armaturenbrettkabelbaum, Lichtkabelbaum vorne, Kabelbaum nach hinten (zu den Rückleuchten), Lenkstock mit Blinker und Scheibenwischerhebel (Schraubenpos ist hier anders) sowie die Verkleidung vor dem Sicherungskasten).

Kommt aber immer darauf an, was man machen will - wenn der ganze Wagen sowieso neu aufgebaut wird, dann würde ich auch auf die neue ZE umrüsten, da diese einfach besser für mehr Zubehör geeignet ist.

Chip ist sicher kein Fehler, was aber auch ordentlich was bringt um das träge Teil auf Touren kommen zu lassen ist --> 3kg weg vom Schwungrad (Serie 10,5kg). Merkt man am Standgas fast nicht, dafür im Hochdrehen um so mehr!

ALLE Motorisierungen beim Golf2 hatten einen Lastabhänigen Bremskraftregler außer den ganz kleinen Motoren (die dann auch noch kleinere Bremsen vorne hatten) mit 55PS Benzin und 54PS Diesel.
(Ausnahme: war der Diesel aber ein Automatik, hatte den Regler ebenfalls). Die HA ist die gleiche wie bei allen Go2 ohne Stabi (also 55-90PS (no GTI oder GT)) und dieser Regler läßt sich auch nachrüsten. Wenn Dir ein Tüv-ler eine stärkere Motorisierung eingetragen hat, obwohl der BKR nicht nachgerüstet wurde, dann hat er es schlichtweg übersehen!

...mein bescheidenenr Kommentar zum Thema WFS: wenn's geht den Mist rauszuwerfen - dann weg damit!
Der Käse verursacht nur mehr Ärger als nutzen! Und zum Thema Sicherheit - wenn jmd. die Karre klauen will, dann schaft er das auch mit WFS, die Profis schließen da den Laptop an die Diagnose an oder ersetzen das Motorsteuergerät und die Kiste läuft!

Hab die WFS bei meinem Umbau (Go2 TDI) mit übernommen und sie hat mir schon öfters mal Ärger bereitet (1x Lesespule defekt, 4x Motorsteuergerät gesperrt (wenn der Schlüssel zu schnell zum starten gedreht wird und dem Käse dann zu wenig Zeit zum Auslesen gegeben wird (ist besonders nervig, da der Motor zwar läuft, sich das STG den Fehler aber merkt und die Motordiagnose-LED dann bis zum Fehlerlöschen brennt)). Auch ist es nicht zu empfehlen 2 Schlüssel (von 2 verschiedenen Autos) mit Transpoder an einem Schlüsselbund zu haben (kommt ja in der Praxis garNIE vor!), da der Mist dann auch das Spinnen anfängt!

Also vielleicht wäre dann statt dem 4fach Verteiler auch ein 3fach Verteiler sinnig. Der hatt dann nämlich breitere Zugen, für die es auch Kabelschuhe für größere Querschnitte gibt (nur ob's da dann 10qmm gibt bezweifle ich, bei 5 wird's aufhören. Aber man kann die 1x10 ja auf 2x5 aufsplitten und dann 2 Anschlüsse des 3fach-Verteilers belegen!)).
Ach ja, den 3fach-Verteiler gab es im T4 (BJ2001), der sieht gleich aus wie der 4fach (aus z.B. Golf3) nur das dessen Zugen die gleiche Größe haben wie die 2 kleinen KL30 Verbinder oben an der ZE neben den 2 großen KL30 verbindern.

PS Die Brücke (von KL30 oben an 30b an der Seite der ZE oder über einen 3- oder 4fach Verteiler von 30 auf 30b) ist notwendig, da sonst Relaisplatz nr.12 (Einspritzpumpe oder Vorglührelais) nicht (mit Laststrom) bestromt wird.)

Die Geschichte mit den 4Löchern für die LLKs neben der Batterie ist ne Baujahr oder Produktionsstandord-bedingte Sache (und hängt nicht mit G60 zusammen!). Hab hier schon Gölfe mit und ohne von fast allen Baujahren gehabt (an die 20Stück).
Der wesentliche Unterschied des G60 Schloßträgers ist aber eine etwas geänderte Struktur des Bleches an der Beifahrerseite. Die Versteifung im Blech ist hier flacher ausgeführt, damit vor dem Wasserkühler noch ein LLK Platz hat.
(Wird sicher jeder, dar mal nen G60 Umbau mit großem LLK gemacht hat schon festgestellt haben (grins)

Vergeßt die Metallträger am Motorblock nicht!
Vorne unter der Lima:
Bei einigen Motorisierungen gibt es da Halter für Lima + Servo oder nur für Lima!
Und seitlich unter dem Kurbelwellenrad entlang an dem (oder mit dem)dann die Servopumpe gespannt wird!

Ist leider nicht korrekt, original hängen die Waschdüsen an Zündplus und laufen immer mit! Da deren Kabelquerschnitt recht klein ist (und damit auch die Ströme die fließen) ist das kein Problem.
P.S. an meinem Go2 Turbodiesel sind auch welche dran (funktionieren trotz Zündplus noch i.a.) und der Wagen hat mittlerweile 330tkm und 16Jahre runter!

50mA sind zuviel - im Normalfall hat man hier einen Wert kleiner 10mA (bewegt sich meist zwischen 5 und 8mA). Wenn natürlich ewig viel Musik-Anlage oder sonstige Gimmicks (Alarm, Funk-ZV) verbaut wurde kann's auch schon mal mehr sein (aber über 20mA ist nicht mehr OK).
Ein Tipp vielleicht noch die Multimeter haben meist eine separate Buchse zum Messen von Stömen von 20A. Diese benutzen und mit der höchsten Einstellung die Dein Multimeter hat anfangen zu messen (runtergehen kann man ja dann immer noch).

Ach ja, achte auch darauf, daß die Türen zu sind (Inenleuchte an) und was Dein Radio macht. Oft schalten sich die nach dem Anklemmen der Batterie automatisch ein und verfälschen dann das Ergebnis (höhere Stromaufnahme, da kein StandBy Betrieb)

3er GTI würde schon passen, allerdings ist das viel zu kurz übersetzt. Wenn Du nicht auf Seilzugschaltung (z.B. Go3 TDI) umbauen willst, dann würd ich Dir ein 4T Getriebe empfehlen. Das ist das am längsten übersetzte Getriebe das es in diese Bauform gab. Wurde verbaut in Go2 und Go3 Diesel sowie teilweise auch Benziner (4+E)

...kleiner Tipp am Rande - geh zum nächsten Schrotti und besorg Dir den Stecker "D" aus nem Golf3. Hier geht standardmäßig 4x KL15 raus (als einzelne Stecker), die dann in 4fach-Verteilern über dem Sicherungskasten landen. Diese kann man dann beliebig erweitern und Zubehör ein/ausstecken. Diese Verteiler passen sogar auf die alte ZE (nur muß man sich dann eben die entsprechenden Verbindungen wo anders holen).
Ist so ziemlich das erste, was ich bei jeder Karre mache, damit's keine Elektrikflickerei gibt!
(Ach ja, die Verteiler (und auch Stecker) gibts entsprechend ihrer Funktion in unterschiedlichen Farben:

grau = Beleuchtung
weiss = "tür auf" signel
blau = verteiler für Geschwindidkeitssignal
schwarz = Zündplus
gelb = Zündplus (für Motoraktoren)
grün = Zündplus (sonstiges (z.B. Zusatzausstattung))

Also beim gelb/schwarzen bin ich mir zu 99,9% sicher, das es diagnose ist. Schau mal vor das Steuergerät, hier wird noch ein einzelnes Kabel zusammengesteckt (das gelb/schwarze), welches das Motorsteuergerät mit dem Innenraum verbindet. Kannst die Verbindung hier (beim Motorsteuergerät) ja mal öffen und mit nem Durchgangsprüfer zu dem Kabel in den Innenraum testen.
Das schwarz/gelbe Kabel hörst sich stark nach Zündplus für irgend welche Motorsensoren oder Aktoren an. Schau dir mal die einzelnen Steckverbinder an (z.B. Ventil am Aktivkohlefilter). evtl. findest Du die Farbe hier wieder...

...also irgendwie scheint es da dann doch Unterschiede in den Golf3 Kabeln zu geben. Hab bei mir auch die Golf3 Batterieklemmen drin, mußte hierfür aber nix verlängern oder basteln. Hab die damals beim Schrotti mitgenommen, hab aber nicht darauf geachtet, aus welchem 3er (Motorisierung, Kombi oder normal) die stammen.

Gruß RS

Bei welchen (Motorstart-Temperaturen) hast Du denn das Ruckeln?
Den Direkteinspritzern ist es nämlich fast ziemlich egal ob vorgeglüht wird oder nicht (die laufen auch so an). lediglich wenn's mal unter null wird laufen sie im ersten Moment etwas ruppig, bevor sie sauber rund laufen.
Hab im ersten Jahr (nachdem ich einen AFN in den Go2 verpflanzt habe), habe ich gar nicht gemerkt, daß der Wagen nicht vorglüht (da ich noch eine Steckbrücke am Sicherungskasten vergessen hatte), erst als es mal gut unter Null Grad ging und mich der unrunde Start störte (wobei das Starten an sich kein Prob. war) hab ich das mit der fehlenden Brücke entdeckt.
Die Vorglühlampe am Go3 AFN zeigt übrigens nicht unbedingt den Vorglühstatus an, sondern i.d.R. ob die Wegfahsperrengeschichte OK ist (Schlüssel korrekt,...) normalerweise wird da nämlich nicht vorgeglüht (wenn die Lampe nur 2-5s leuchtet auf jeden Fall!).

Und das mit den 80A ist auch Quatsch. Die 20A sind ein Richtwert. 20A ziehen die Kerzen nicht (das Ganze System ist ja auch nur mit 50A gesichert). In der Realität bewegt sich der Wert irgendwo um die 10-13A pro Kerze. (Unter 10 wäre dann bedenklich).

Hast Du schon mal deinen Kraftstoffilter kontrolliert (wie alt ist der - oder hast evtl. sogar noch Sommerdiesel im Tank? (neigt bei Niederen Temp. zum Versulzen und verstopft dann den Filter)

Es gibt da bei den Prüfern intern eine Aussage, daß bis zu 30%Mehrleistung keine Bremsen geändert werden muß. Allerdings ob generell ein Motor eingetragen wird liegt am einzelnen Ermessen des Prüfers (der dann schaut, ob Bremsen,... auch OK sind). Sprich es ist sicherlich auch ein Unterschied, ob ich aus einem 55PS Go2 einen 70PS er mache (VW1-Bremse ohne Bremskraftregler an der Hinterachse, oder aus einem 90PSer einen 107PSer.

Generell kann ich aber nur empfehlen - lieber ne Stufe zuviel an Bremse, wie an Motor...

...hab vom Corrado mal beide Achsen verglichen und dabei kam heraus, daß beim VR6 (der Plusachse) jede Seite um exakt 20mm weiter nach außen steht als an der G-Achse (an den Bremsscheiben gemessen). D.h. die komplette VR-Achse ist 40mm breiter als die G60 Achse.

240PS sind zuviel, das geht auf die Dauer beim 1,9tdi nicht gut! Auch sagt mir die Drehmomentkurve, daß hier im Steuergerät nur "Fett" gegeben wurde ohne Ende!
Bin grad selber an nem ARL Umbau dran (Golf2) wobei bei meinen Kollegen schon 2 laufen. Mit Kopfbearbeitung und entsprechendem Lader sind "gesunde" 210-220 PS drin (bei 480Nm). Von mehr hat hat unser Programierer aber abgeraten, da er da sonst zuviel Menge durch die PumpeDüse Elemente jagen müßte und diese dadurch platzen könnten (Dann ist übrigens auch der Kopf im A.). Ach ja, die Kopfbearbeitung bringt bei diesem Motor übrigens 20PS

...ach ja bei meinen Kollegen sah die Drehmomentkurve übrigens so aus, daß sie in einem Zug bis 2800UPM ansteigt und hier dann schon das Max. Drehmoment anliegt, was dann bis 4500UPM auch so bleibt