Beiträge von ug41587

Nee, der Eigendiagnoseverteiler sitzt (beim 3er) nicht of dem Sicherungskasten (obwohl man ihn da auch hinstecken könnte (hat die eine passende Clips-Verrastung dran). Sitzt beim 3er auf einer Strebe gleich hinter dem Dicken Metallarmaturenbrett-Träger - etwas rechts und über dem Sicherungskasten.
Sieht in etwa aus wie die 4-Fach Verteiler, nur das da mehr Stecker reinpassen (dafür sind auch die Pins kleiner).
Einfach mal den dünnen (0,25quadrat) grau/weisen oder gelben (einzelen) Kabeln folgen, dann stößt man automatisch auf diesen Verteiler.
Von jedem Steuergerät geht da eine einzelne Strippe hin (ABS, Airbag, Motor,...)

Ja, gab es !
Die normalen waren meist weiß (wenn sie älter werden, dann oft auch etwas gelbstichig). Es gab aber auch noch eine schwarz getönte Ausführung. Ich weiß nicht genau, warum und wo die genau drin war, habe sie aber orginal nur an Golf GT Modellen gesehen (kann aber auch Zufall gewesen sein!)

...das geht ja noch, bei mir ist noch ne Reihe 3 oben drauf (komplett) und zur Hälfte auch 4!
(Das erste was ich immer mache ist das Dämmaterial über dem Sicherungskasten zu entfernen, damit nach oben mehr Platz ist

Neben der besagten Platte sitzt beim 3er übrigens auch meist noch der Verteiler für die Diagnoseleitungen

Kann mich meinem Vorredner nur anschließen - wichtig ist die Norm, die der Wagen mal original hatte. Bei späteren Umbauten (die wieder schlechter sind), aber nicht die original-Norm unterschreiten wird der Wert einfach wieder nach unten korrigiert. (Kein Prob. bei Tüv süd!)

im Prinzip ja, aber im Detail nein. Z.B. sind im Golf (wenigstend in den frühen Baujahren) die Strippen vom Steuergerät in den Innenraum für den Tempomaten mit drin, egal ob der Golf einen hatte oder nicht. Beim Seat muß man die erst zum Steuergerät legen, wenn man nachrüstet.

drücken wir's mal so aus - für eine Top-Karosse (die dann vermutlich mit Auto drumherum gekauft werden muß) sind auch 1500EUs abzudrücken. Und dann ist je nachdem was du vor hast noch jede menge Arbeit drin mit altem Unterbodenschutz abkratzen, überquellende Karosserieversiegelung wegkratzen,...
evtl. kommt dann doch noch irgendwo Rost zum vorschein (dann kann man noch was reinbruzzeln) - in dem Fall wäre dann die rostfreie Rohkarosse die bessere Wahl!

Unabhängig davon brauchst Du die Nummern nicht rausflexen und wechseln - einfach zum Tüv, sagen was du vorhast (am besten mit Bildern von der Karosse + Spenderfahrzeug). Dann schlägt der Tür (oder Du) die Nr. der alten Karosse in die Neue und das war's. Allerdings MUß die alte Karosse hinterher entsorgt werden...

Hallo Eddi, hab die grad ne mail mit jede menge Bildern geschickt - hilft hoffentlich ein wenig weiter...
Gruß RS

Also irgendwie sieht das mit deinem Wasserkühler komisch aus! Auf der Beifahrerseite ist das Zäpfchen zum Einhängen in den Querträger nicht in der Mitte, sondern Richtung Motor verschoben. Daher ist dann vermutlich auch vor dem Wasserkühler kein Platz mehr für den Klimakühler. Auch an der Batterie sieht das
seltsam aus - hier ist ja absolut kein Platz mehr um die Klimaleitung durchzuführen. Was für eine Batterie hast Du den drin (wegen der Breite 63 oder 65Ah?) denn dann müßte noch ein kleiner Spalt für die Klimaleitung vorhanden sein!
Hab noch ein G60 Corrado mit Klima stehen - mach da mal ein paar Bilder von, daß Du einen Eindruck von den Dimensionen bekommst.
Der Klimakühler ist soweit mir bekannt übrigens immer der gleiche (Golf2, Passat35i, Corrado - hab zumindest aus allen 3 schon das gleiche Teil rausgezogen). D.h. der Fehler müßte bei Deinem Wasserkühler zu finden sein (evtl. doch kein Wasserkühler für Go. mit Klima?).

Da ist noch ein wenig mehr zu ändern - Riementrieb vom Längsmotor ist anders als vom Quermotor, die Aluplatte (Halter für Lima und Klimakompressor ist anders (paßt nicht in Quereinbau) - das schmucke Stück kostet schlappe 300EUR, Riemenspanner anders, Schwungrad, Kupplung, Druckplatte anders (OT-Markierungen), Ansaugbrücke geht in die andere Richtung (kostet 220EUR), Ölwanne anders geformt (70EUR), Ölansaugrohr sowie Schwallplatte anders. Wasserrücklaufrohr am Motorblock muß getauscht werden (Abgänge in falsche Richtungen)...

Unterm Strich lohnt sich der Umbau auf Quer nicht, da bekommt man einen "echten" Quermotor günstiger.
Gruß Rainer

...muß ein kleines Veto einlegen! Die Pinbelegung am 28poligen Stecker ist zwar schon die gleiche, aber nicht zu 100% an den beinen Steckern zum Sicherungskasten. Das meiste stimmt hier zwar schon, aber z.B. ist Zündplus (KL15) verdreht.

...paßt!...
und Teilenr. - nein, ist kein VW originalteil, sondern Zubehör von Kamei !

Von Kamei gab's mal ne Mittelkonsole (Zübehör), die an den Sitzverstellschienen am Tunnel eingehakt und verschraubt wird (ohne, daß man an der Karosse bohren oder Flexen muß!). Daher ist die Höhe des Tunnels nebensache und die Konsole paßt bei den Syncro-Modellen oder auch den Normalen...

Tja Leute es liegt mit an uns selber - wenn ich mal auf der Autobahn bin und sehe, wie da gefahren wird (mit 130-140 ist man ein echtes Hindernis) ist der Sprit offenbar immer noch zu billig!

Außerdem wer vor Feiertagen oder vor'm WE tankt ist selber schuld. i.d.R. kann man's richten rechzeitig zur Tanke zu gehen (tanke persönlich immer montags zwischen 16 und 18h da der Sprit hier im Schnitt immer 2-3 cent günstiger ist als sonst) auch wenn der Tank noch nicht ganz leer ist.
Solange das aber nicht mehr Leute machen können die Multis locker weiter abzocken!

Stufe 2 - Mein Altagsauto ist derzeit ein Golf2 GTD umgerüstet mit TDI Getriebe, Kegel und LLK. Damit konnte ich den Verbrauch bei gleicher Fahrweise auf 4,8l /100 drücken.
Im Moment bin ich außerdem am Überlegen ob ich noch auf die Pöl-Geschichte afspringen soll.
Ein Kollege von mir fährt einen 2er (allerdings mit recht viel Modifikationen) schon seit bald 40tkm und die Kiste kriegt alles, was brennt.
Pöl ist da zu teuer, meist fährt er mit Altöl (am besten vom Benziner), aber auch Hydrauliköl oder Trafoöl funktionieren prächtig. Die Soße bekommt er meist kolo, muß nur ein wenig Strom für die Zentrifuge spendieren (grins)

glauben heißt nicht wissen!

das gelb/rote ist die Spannungsversorgung für die Pumpen
und das lilane ist für die Tankfüllstandsanzeige. Die diese aber sowieso schon liegt braucht man sie nicht
noch einmal neu zu legen!

Original sind 1,5mm^2 Leitungen verbaut

Haste evtl. noch einen anderen Chipschlüssel am Schlüsselbund? (Dein System kommt damit evtl. durcheinander)
Ist die Position Lesespule zu Chipschlüssel korrekt (wenn das (speziell nach einem Umbau) zu weit auseinander liegt gibt's da auch oft Probs).

Würde keine Experimente machen und original VW Öl nehmen. Hab auch schon mal einen Wechsel gemacht mit einer anderen Marke (aber der gleichen Spezifikation) --> Resultat lief zwar, ließ sich aber nur schwer schalten.
--> VW Öl rein, alles wieder ganz normal!

Laufen über das Relais beide Benzinpumpen --> Ja

Brauchst aber eigentlich nur eine Strippe nach hinten ziehen. Masse kann man hinten auch über die Karosserie holen. Wenn Du die alte Elektrik drin hast, der Pin für die Benzinpumpe ist einfach zu finden - in dem schwarzen Stecker für den Kabelbaum nach hinten gibt es nur 2 Steckplätze mit den größeren Pins (Durchmesser 3,5 statt 2,5). Einer davon ist belegt mit weiss/grün (das ist die Heckscheibenheizung) und der bei Dir freie ist dann für die Benzinpumpe. Sicherung nicht vergessen (Steht auf dem Deckel vom Sicherungskasten hinten drauf welche), sonst läuft die Pumpe nicht!

...tiefen und flachen ??? Und neue und ale ZE unterschiede?

Meine Erfahrung:
hab schon bei einigen 2ern den Tank gewechselt (vom 84er bis zum91er, beziner, diesel, g-kat, ohne Kat) und Unterschiede hab ich da nie bemerkt (außer mit/ohne Aktivkohleanschluß und dem Bleifrei-Einsatz im Einfüllstutzen).

Hab außerdem mal meinen Tank leergefahren bis zum stehenbleiben (weil mich interessierte, wie genau die Tankanzeige ist). Hab dann an der Tanke exakt 53,6l reinbekommen. Wohlgemerkt aber Diesel (schäumt beim Tanken etwas, vermutlich wäre mit Zeit und tröpfeln evtl. noch ein Liter mehr rein)...)

...naja, teile nicht so ganz die Meinung meiner Vorredner - ist aber eben ein wenig Ansichtssache. Der AAZ (75PS TD Go3) ist OK um ihn als Tuning-Basis zu benutzen, aber original ne echte Ente. Der 90PS TDI ist meiner Meinung nach ein echter Langläufer. Kenne einige Fahrzeuge in meinem Umkreis, die 300tkm und mehr drauf haben. Außer einem Luftmengenmesser alle 100tkm geht da i.d.R. nix kaputt.
die AAZ sind da anfälliger. Wenn die zu warm werden (was im Sommer unter Last durch die erzeugte Abwärme gerne mal passiert) haut's gerne mal die Kopfdichtung durch oder noch schlimmer - Die Wirbelkammer (Vorkammern) stürzen in die Zylinder ab (da sie nur eingeschrumpft sind). Spätere Motoren (oder wenn die mal ne Kopfdichtung bekommen haben) haben dieses Prob. nicht mehr, da dies eine geänderte Kopfdichtung verhindert.
Fahre als Altagsfahrzeug übrigens einen 1,6L SB (den 80PS LLK im Go2) den ich original um Welten besser finde als den AAZ-Motor (bessere Fahrleistung, agiler, weniger Steuer - einziger Nachteil - der Durchzug ist beim AAZ unten rum ein wenig besser, ist aber verschmerzbar).
Vielleicht noch als Anreiz - SB + TDI Getriebe = 4,8l/100km (ohne Rumschleicherei - meist Überland mit 90-100km/h) ...

Gruß RS

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