...wenn der Getriebetyp nicht zwingend 020 sein muß, kannst Du auch das CGX oder CGY Getriebe vom Passat 35i verwenden (02A).
Wurde in der 90PS Benzin-Version verbaut und ist praktisch (bis auf 2-3kmh) gleich übersetzt wie das 2Y. (ist halt ein Seilzuggetriebe...)
Gruß Rainer
...genügend Mütterchen besorgen und/oder ein Stift mit Magnetkopf, der Rest ist Fummelarbeit 
(Tip: wie schon genannt, bau die Einspritzleitungen gleich ab, bevor Du's probierst mit zu wechseln)...
...ich kann nur die Empfehlung geben beide Hörner an den Längsträger zu befestigen. Hintergrund: Da sind die Hupen besser vor'm Gammeln geschützt als hinter dem Kühlergrill.
Die Befestigung ist recht einfach, einfach an den vorhandenen L-Winkel ein zusätzliches Loch reinbohren und die 2te Hupe auf der anderen Seite befestigen (Platz ist dafür genug vorhanden!). Wem dies nicht gefällt, der kann sich auch den Seat-Toledo Hupenhalter bestellen, da sind auch beide Hörner an einem Bügel am Längsträger befestigt...
Hallo Kappo,
...zur ersten Frage (Bild) - zapf die unterste Leitung mit einem T-Stück an (das ist die Zuleitung vom Tank zum Motor nach dem Dieselfilter).
(ist auch einfach zu erkennen - an der Einspritzpumpe hängen 2 Leitungen, die dickere ist die Zuleitung und da mußte mit ran!)
...zur zweiten Frage - der kleine (Motor+Fahrgastraum) Wasserkreislauf läuft so - seitlich aus dem Zylinderkopf raus, an den Wärmetauscher Innenraum, von diesem wieder raus und in das Rücklaufrohr vom Motor (geht zur Wasserpumpe). Von Deinen Bildern her wäre das dann 4-3-1-2 !
Die Standheizung solltest Du nun zwischen 4 und 3 hängen, d.h. 4 unten in die Heizung rein (an die Wasserpumpe der Heizung) und oben aus der Heizung wieder raus und ind die 3!
Damit wird das Wasser erhitzt, bevor es in den Wärmetauscher des Innenraumes geht. je nachdem, wie stark dann die Gebläsestufe steht wird der Innenraum geheizt und mit der Restwärme dann noch der Motor. Hängst Du die Heizung zwischen 1 und 2 heizt du erst mal den Motor und das was übrig bleibt geht in den Innenraum. Das ist eigentlich quatsch, denn selbst wenn Du nur den Motor heizen willst, kann bei ersterem Anschlußschema einfach nur das Innenraumgebläse ausgeschaltet werden um dies zu erreichen (anders herum kommt innen aber schon gar nicht mehr so viel Wärme an...)
natürlich hat die Standheizung ihre eigene Pumpe, aber diese schafft es nicht den Sprit durch eine Vorförderpumpe die sich im Tank befindet (ist bei den benzineinspritzern so) Kraftstoff zu fördern. In so einem Fall muß man sich für die Heizung einen separaten Tankanschluß machen (gibt es auch ein Set von Webasto dafür). Wer faul ist, geht dann einfach an den Rücklauf (eben dann mit dem Nachteil, daß dies nur bei relativ vollem Tank funktioniert!)
Hallo Leute,
...fühlt euch nicht "angepißt", wenn ich hier ein wenig Contra gebe, aber ich fahre selber einen Go2 TD mit Standheizung (sogar ne Webasto), hab schon 4 Stück selber verbaut und davon 3 in 2er Gölfe!
1. Die Kraftstoffentnahme am Tank direkt ist beim Go2 Diesel nicht notwendig, da keine Vorförderpumpe verbaut ist (sonst müßte die ja mitlaufen damit vorne überhaupt was ankommt)
2. Die Kraftstoffentnahme im Motorraum ist nach dem Kraftstoffilter zu empfehlen (sonst kann die Heizung ja evtl. auch "Dreck" ansaugen. Der Kraftstoff wird auch locker durch den Filter gezogen (ist also keine Bremse!)
3. Die Kraftstoffentnahme im Rücklauf ist zwar prinzipiell möglich, aber nicht zu empfehlen, da A. keine Vorfilterung von Sieb im Tank+Kraftstoffilter B. wenn der Motor läuft die Rücklaufleitung auch (ein wenig) die Standheizungsleitung entleert (d.h. schlechterer Anlauf der Standheizung) und C. Die Standheizung nur bei min. halb bis 3/4 vollem Tank läuft, da der Rücklauf im Tank nicht unten sondern ganz oben endet!
3. Die Kraftstoffentnahme vorne geht, allerdings ist dann die Pumpe der Standheizung möglichst nahe am Filter unterbringen (denn im Druckbereich ist sie stärker als im Sogbereich, sprich wenn Du die Standheizung neben die Batterie hängst und die Pumpe gleich daneben mit Entnahme hinter dem Kraftstoffilter macht dies z.T. Probleme, bei gleicher Lage der Standheizung aber nicht, wenn die Pumpe in der Nähe des Filters sitzt!
Tip von mir, bau sie Beifahrerseitig in den Wasserkasten (neben der Innenraumluftansaugung (da gibt es sogar ein paar Gewindebolzen zum Befestigen!))
4. Standheizung möglichst tief plazieren ??? Das ist nur nötig, wenn man öfter mal mit viel zu wenig Kühlwasser unterwegs ist ! Normalerweise ist nur wichtig, daß die Heizung nicht höher als der Ausgleichsbehälter hängt, damit sich die Heizung auch selber entlüften kann!
5. Anbringung beim 2er: hier bietet sich der Platz über dem Getriebe, neben der Batterie an. A. dann haste kaum Kühlwassergeschlauche (nur seitlich vom Kopf rein in die Heizung, raus und dann weiter zum Wärmetauscher) B. Die Heizung selber ist geschützter gegenüber Aufsitzen, Unfällen und dem Salzwassermist im Winter.
Wenn Du den 1,6TD mit LLK hast (also den 80PSer), dann ist es evtl. auch eine Überlegung wert die Standheizung anstelle des Spritzwasserbehälters für die Windschutzscheibe zu plazieren (ist zwar aufwendiger, dafür aber die perfekt geschützte Stelle für die Heizung. Den Spritzwasserbehälter nimmste dann von der Heckscheibe eines 84 oder 85er 2ers (denn der sitzt im Kofferraum hinten rechts und paßt dort auch noch bei den neueren 2ern hin!)
Wenn Du kein LLK Golf hast (also nur den 54 oder 70PSer), dann besorg die Den Halter vorne am Schloßträger + den hinteren am Wasserbehälter, damit hast du schon fast eine perfekte Halterung fertig (fehlt nur noch die Längsstrebe!)
und Leute glaubt mir, bin langjähriger überzeugter Dieselfahrer und hab seit 15Jahren 2er TD Gölfe, wo ich fast alle Kombinationen mal durchprobiert habe...
...das einzelne gelb/schwarze müßte für die Diagnose sein (schau mal bei den Steckern nahe des Motorsteuergerätes nach, dort kommt es wieder raus und hat auch einen einzelnen Stecker).
Nr. Kraftstoffpumpenrelais beim RP ist 167 oder 67 (beide haben die gleiche Funktion)
Die Brücke müßte die gleiche sein, wichtig ist aber nur daß der Steckplatz 30b mit 30 (über eine Brücke) verbunden ist, sonst kriegt die Kraftstoffpumpe keinen Saft!
Quark ! Auf der Konsole der Beifahrerseite steht nicht umsonst "Autom" drauf! (Sonst hätten die Teile ja die gleiche Teilenummer!).
Die Konsole vom Automatik ist hier etwas länger (geschätzt 2cm) damit der Motor weiter nach vorne kommt (Richtung Schloßträger)
um dem Automatikgetriebe mehr Platz zu geben.
Die Konsole vorne beim Automatik ist speziel für Getriebeautomaten gemacht, d.h. ohne weiteres nicht an ein 020 oder 02A Getriebe
zu bauen.
By the way - die Automatikkonsole findet man nur noch beim Schrotti, da "Ersatzlos entfallen" 
...und vergiß nicht dir 'n passenden 4Zylinder Klimakompressor zu suchen. Der vom AAA kann nicht auf den 9A übernommen werden
(Die Halterungen passen zwar, aber die Drehrichtung ist anders, da der Riementrieb vom VR anders ist als beim 4Zylinder...)
Such nicht nach etwas, das wie eine normale 20A Sicherung ausschaut. Die Thermosicherung sieht eher nach einer Blechdose aus die etwas größer als eine normale Sicherung ist (ca. 2 mal so hoch und minimal breiter). Wie schon geschriegen über den Relais des Sicherungskastens suchen...
Um zu sehen, ob die auch wirklich defekt ist, kannste die auch mal kurzfristig durch eine 20A Sicherung ersetzen. (funktioniert zum Probieren genausogut, geht nur schnell kaputt)
...man nehme einfach die Scirocco 16V (PL) Benzinpumpe+Halterung+Druckspeicher. Da der die gleiche Bodengruppe wie auch der Golf/Jetta1 hat, paßt das alles
plug & play...
...ist ja auch kein Wunder, bei der AU wird i.d.R. nur der CO - Anteil gemessen und sonst nix anderes.
Eine Abgasrückführung sorgt aber im wesentlichen dafür, den NOx-Anteil im Abgas zu reduzieren (was
aber wie schon beschrieben bei der AU nicht gemesen wird)
...und das von Eddi - dem original-Fetischisten
original wurde an dem Steckplatz für die Rückleuchten ein Abgriff für Blinker re/li vorgenommen --> Siehe Digifiz Anschlußplan.
Den Steckerbuchstaben hab ich jetzt grad nicht im Kopf, aber der ist der ganz links (wenn Du den Sicherungskasten nach vorne rausziehst
siehst Du ganz links einen schwarzen Stecker und da springen einem dann sofort die Kabel schwarz/weiss und
schwarz/grün in's Auge)
Je nachdem was für ein Ausgang Dein Funk-Modul hat, mußt du dann die 2 Kabel über 2 Dioden anklemmen, sonst blinkts immer
rechts + links wenn du den Blinker betätigst!
Gruß
...das ganze geht auch ohne die Tür zu demolieren...
1. man nehme ein Rohr, welches auf dem Scharnier aufliegt, der Bolzen aber in die Mitte des Rohres rutschen kann.
2. man stelle die Tür mit dem Scharnier auf das Rohr und ein 2ter man hält dabei die Türe (allein geht das sonst nicht,
ohne daß irgendwo eine Beschädigung stattfindet)
3. man nehme einen Druckluftmeisel und setze ihn auf dem Bolzen an.
Das ganze funktioniert einwandfrei, schon mehrfach gemacht.
Und wegen der Richtung, in den der Bolzen leichter rausgeht (den die Rändelung ist nur auf einer Seite), einfach mal die
Biegung der Türe anschauen - von der Seite wo man besser zum reindrücken hinkommen würde, da muß er auch wieder raus.
und noch ein Tip - das Scharnier und den Bolzen gibt es auch neu als Eratzteil zu kaufen (da braucht man dann vorher keine
Tür mit auch nur 50%igem (gebrauchtem) Scharnier zu metzgen...
Gruß
sows geht indem z.B. Dein Riemen zu dünn ist und dann zu tief in die Nuten der Räder rutscht...
...das Servo Kreuzgelenk ist außerdem kürzer als das ohne servo.
Aus dem gleichen Grund wird auch eine andere Schutzhülle um das Kreuzgelenk benötigt (Servolenkgetriebe baut höher).
Ebenso muß man mit den Riemenscheiben für die Flügelpumpe aufpassen. Je nach Baujahr, Motorisierung und (mit/ohne) Klima gibt's hier
unterschiedliche. (Der Unterschied liegt im Versatz der Scheiben, damit der Riemen gerade läuft)
Gruß
...sind miteinander vernietete Gußteile. Da lohnt der Aufwand den Drücker zu wechseln nicht, da's die Teile noch wie Sand am Meer für wenig Geld gibt.
Ich würde allerdings beim Schrotti keinen Drücker aus der "Grabbelbox" fischen, sondern selbst ausbauen, da die auch einem gewissen Verschleiß unterliegen.
Der macht sich bemerkbar ab wann die Tür wirklich aufgeht wenn man den Drücker betätigt (bei ausgelutschten Teilen muß man den Drücker fast komplett betätigen,
bei guten geht die Tür schon bei etwa 50% des Betätigungsweges auf...)
...naja, solange alles ohne Prob. rückrüstbar ist wieso nicht...
(das wie und warum bleibt dann geschmackssache und jedem selbst überlassen)...
(würd mir dann nur den original Motor aufheben, sonst könnte es später dann mal probleme geben wieder einen
guten aufzutreiben)
...hatte das gleiche Problem wie Mr.B. mit dem Sturz...
nach dem Einbau der Plusachsenquerlenker war der Einstellbereich für den Sturz einfach nicht mehr ausreichend.
Ich muß dazu aber auch noch sagen, daß ich kein Gewindefahrwerk verbaut habe, sondern die alten 2er Federbeine, bei denen man noch
die Dämpferpatrone tauschen konnte.
Nach Rückfrage bei VW gab es (wie hier auch schon geschildert) andere Schrauben (die etwas dünner sind) aber auch nicht ausreichend waren um den
Sturz einstellen zu können.
(nebenbei bemerkt wurde bei den dünneren Schrauben das Gewinde gerollt, d.h. der Kerndurchmesser am Schaft ist dünner als am Gewindebereich
,der Gewindebereich fängt aber schon innerhalb des Loches von Federbein/Radlagergehäuse an - ergo auch durch die dünnere Schrauben hat man nicht mehr
Verstellbereich, da das Gewinde am hintersten Ende noch im Weg ist.).
--> die letzten 2-3mm Gewindegänge auf den Schaftdurchmesser runterschleifen damit man auch den erweiterten Verstellbereich nutzen kann (aber genau
messen oder anzeichnen, sonst fehlt der Mutter nachher ein Gewindegang zum Festziehen.
Dadurch kam ich zumindest mal auf einen "Null" Sturz (also immer noch nicht ausreichend). Die Schrauben weiter dünner zu machen um weiter zu verstellen hielt ich
dann aber für zu riskant (und irgend welche Verstellschrauben die das in dem Bereich noch können sind im Grunde auch nix anderes als dünnere Schrauben), daher entschied ich mich
das 12mm Loch der Federbeine aufzubohren. Mit nem 13er Loch oben und unten war es dann ausreichend um den Sturz in Verbindung mit den original dünneren Schrauben wieder
einzustellen.
(Und wenn man sich die Federbeine in dem Bereich anschaut sind die da so dick und Massiv, daß man locker sogar noch größer aufbohren kann ohne Angst haben zu müssen.
Da dieses Prob. offenbar nur im Golf2 mit den breiteren Plusachsenquerlenkern auftritt vermute ich mal, daß der Corrado VR6 oder 3er Golf Federbeine drin hat, die original schon größere Löcher für die 2 Befestigungsschrauben haben. Vermutlich tritt dies auch auf die meisten Fahrwerke zu (und man realisiert dieses Prob. dann gar nicht), da diese meist für mehrere Autos gemacht wurden und nur unterschiedliche Gutachten für die einzelnen Typen mit dazu gegeben werden.
Gruß
...ein bischen mehr wie nur die Ölwanne ist es schon - die Trägerplatte der Lima/Servo ist eine andere, d.h auch der Lima Riementrieb ist anders. Klimakompressor beim Längsmotor sitzt hinter dem Motor, beim Quermotor vorne. Wasserrücklaufrohr (zur Wasserpumpe) ist anders, Der Längsmotor hat noch ein Viscolüfter vorne mit dran, neben Ölwanne sind höchst wahrscheinlich auch Schwallblech und Ölansaugrohr anders, Schwungrad ist anders (damit auch Kupplung+Druckplatte).
Was aber identisch ist, ist der Turbo+dessen Ansaugkrümmer (lediglich das Luftansaugrohr zum Turbo sowie Hosenrohr mit Kat sind wieder anders)...
Gruß
Getriebewelle war immer gleich (das würde passen), aber die Mitnehmerscheibe + das Schwungrad sind anders. Zum einen paßt die 228-Scheibe nicht in das 215er Schwungrad und dann ist die Verschraubung der Druckplatte zum Schwungrad anders (Schraubenlänge ist anders, da die Gewinde in den Schwungrädern an anderer Stelle (tiefe) sitzen.
Wenn also Ersetzen, dann geht es nur im Kompletten Paket (und nicht vergessen die 6 Schrauben an der Kurbelwelle unbedingt neu kaufen (da ist ne Einweg-Schraubensicherung drauf!))
Gruß
