Beiträge von jumpmen

hmmm... was meinst was man in etwa dafür veranschlagen müßte an kosten?

du meinst also alles rausschneiden? bis runter in den schwelleransatz? und dann was neues reinschweißen?

müßte doch auch gehen wenn ich das "kranke" blech sauber weg scheife... bis ich nur noch sauberes habe.... naja kommt halt drauf an wie's unter dem lack an schweller ausschaut... da kann ich ja keine loch reinfräsen.... wenn das da dann wieder kommt ist natürlich mist....

also keine chanche das dauerhaft hinzubekommen außer rausfelxen und neu schweißen?
mist hatte die hoffnung ich könnte das selbst machen....

ist capri-grün-metallic (LA6U), schaut auf fotos immer blöd aus... nie so wie wirklich.. wirkt immer bläulich.... als ich damals meine jetzige freundin das erste mal nach hause gefahren habe war die anschließend auch der meinung ich hätte nen blaues auto.... :-r

zurück zum thema...

werde dann anfang der woche mal schauen, lack besorgen und die stelle abscheifen und mal sehen wie weit das ganze weg muß... hoffe mal das paßt so noch....

denk nicht das die schon mal getauscht wurde... denn dann hätte ich auf der linken seite auch ne ne (oder nicht originale) tür.... die hat den stopfen auch....
und habe auch schon diverse male die verkleidung ab gehabt... die tür innen ist sonst eigentlich ganz in ordnung... zumindest war sie es letztes jahr noch.... da war absoult nix von rost oder so zu sehen...
und das wäre schon komisch hab den wagen jetzt seit 97... wenn's an mangelhafter tür liegen würde, dann hätte sich das da drinnen auch letztes jahr schon bemerkbar machen müssen oder meinst nicht?

die estoril(f&i) felge kostet einzeln 275,50€.....

so und zum schluß nochmal die stelle unter der dichtung von innen... sieht man halt das es da noch nicht durch ist...

hier das loch in der tür....

wofür ist das überhaupt?

sieht schlimmer aus auf dem foto als es ist... ist nicht wirklich purer rost... halt lackverfärbung und bläschen...

und nochmal...

hier die kante unter der dichtung...

hallo leute!

hab heute mal endlich großen frühjahrsputz am gölfchen gemacht, dabei unter der türdichtung hinten rechts ne fette roststelle gefunden.... :-a
direkt an der stelle wo die beiden enden der dichtung zusammenlaufen....

jetzt das problem wie krieg ich das wieder hin? :blink:

das äußere blech ist weg... innen steht's noch... reicht es das ganze ordentlich wegzuschleifen? dann grundierung drauf und wieder lack drüber?
odter krieg ich das damit an er stelle nicht hin? weil ja außen die blechkante weg ist und dann eh immer wieder wasser dazwischenläuft und es sofort wieder anfängt zu gammeln?

optik ist nicht ganz so wichtig, das meiste steckt eh unter der dichtung... und wenn man vorne noch ne kleine kante vom lacken sieht... was soll's steige da eh nie ein....

hoffe mal wenn ich das ganze weg scheife ist unten richtung schweller, und an der inneren blechkante noch nix durch und noch genug material da....

neue dichtung ist eh klar... obwohl ich keine defekte stelle gefunden habe.... hab sie aber auch noch nicht ganz raus gehabt....

hab auch noch ne roststelle an der tür gefunden... knapp unterhalb des schlosses... da ist so'ne plastikkappe drin... und um die rum rostets auch... haben sich schon klein bläschen gebildet... hab da nur die befürchtung das der rost von innen kommt... scheint direkt um die kappe rum angefangen zuu haben...

hatte die mal weg und da sah man halt auch rost drin... aber blech scheint noch ganz zu sein.... nur da drinnen komm ich ja nicht dran... selbst wenn ich die verkleidung ab mache ist das ne scheiß ecke...
jemand nen vorschlag was ich damit soll?

bilder unten....

so bin jetzt fest davon überzeugt das die verkabelung in orgdnung ist!

habe vorhin nochmal durchgemessen... keinen masseschluß auf den geberleitungen! habe auch extra nochmal ne neue masseleitung für den geber gelegt... ändert nix...

hab dann die andern instrumnte abgezogen, brachte auch keinen unterschied...

also muß entweder der geber ne hau haben oder das instrument!
bleibt nur die frage was und wie krieg ich's raus?

also wenn der geber kaputt ist, müßte das dann nicht die auswirkung haben das die anzeige immer vollanzeigt? oder meint ihr es kann sein das der erst mucken macht wenn der warm ist....
oder doch das instrument? aber warum schlägt das voll aus nur solange der geber warm ist? und vorallem woher kommt der strom für den ausschlag? da ist nix da! müßte sich denn nicht wenn das instrument kaputt ist das unabhänig von der geber temp verhalten? zumindest dann wenn zündung aus?

ich blick da langsam nicht mehr durch.... jemand noch ne idee was ich testen/messen/versuchen sollte?

hatte schon überlegt mir nen ölflansch geber zu besorgen, nur brauch ich dann auch nen neuen flansch (meiner hat nur eine bohrung) und so wie die imbusschraube oben ausschaut, brauch ich erst garnicht versuchen an der zu drehen..... :-r entweder ist die sofort rund oder reißt ab.... und dann steh ich da :-a

ok... das würde die zu hohen werte erklären, aber immer noch nicht warum der zeiger ohne versorgungsspannung vollausschlägt... und zwar nur solange der geber warm ist....

werde später nochmal die leitungen durchmessen, wenn masseschluß, dann läßt sich da schnell prüfen ob die leitungen nen kurzen haben....

so also wenn der motor warm ist, und ich dann die masseleitung vom geber abzieh und dann die zündung ausmache, dann ändert sich nix... der zeiegr steht auf vollausschlag...

ziehe ich zustätzlich noch die geberleitung ab, dann verhält sich die anzeige so wie sie es eigentlich immer tun sollte. zündungs aus-> zeiger auf 0

kann mir das mal bitte einer erklären....

und noch was: war vorhin mal was unterwegs ca 40km autobahn.. konstant 130 km/h die anzeige stand auf lustigen 140°... :-r
kann ja wohl nicht so ganz hinkommen....
wäre euch ercht verbunden wenn einer mal nen vergleichswert (widerstand inkl. temp wert) hat

werde nachher oder die tage nochma schauen wie sich das ganze verhät wenn die andern instrumente raus sind... glaube aber nicht das sich da was tut.....

der stab hat masse und geber leitung zum instrument... ist auch richtig gepolt... zeigt ja auch was an, nur halt wenn wenn ich ne weile rumgefahren bin und dann die zündung ausmache geht die anzeige auf vollausschlag (hat aber nur zündungsplus)!

bin auch der meinung das der viel zu viel anzeigt, gestern knapp 7km autobahn konstant 95km/h und anzeige war knapp über 90°, dann in die abfahrt rein und an der ampel wieder los und bis auf 70 beschleunigt... aber human und nicht wie nen irrer, anzeige geht auf knapp über 100°... beim gasgeben kann man echt bald zuschauen wie die ansteigt.... und über 120° kann ich mir bei ruhiger fahrweise und nen paar km stadtverkehr auch nicht vorstellen... was soll denn dann bitte bei vollast auf der bahn passieren.... nee nee da stimmt was nicht....

nur was?

also nochmal zur verkabelung, geber (anschluß g) zum instrument und der andere auf masse, dann masse und zündplus am instrument und den geber anschluß... und noch plus und masse für die beleuchtung... kann doch nicht so schwer sein.. ist doch auch nicht das erste was ich verkabel....

und das mit dem vollausschlag kapier ich echt nicht, der öldruckmesser (ok fehlt noch der geber) und das voltmeter gehen doch auch zurück auf 0 wenn ich die zündung ausmache... und das ist die selbe leitung.... :-k

und vor allem weil er dann wenn der wagen steht und der geber wieder kalt ist sich wieder ganz normal verhält.....

na fein...

bleibt dann noch dir frage wenn ich den tausche, ob ich das 2te loch aufkriege, oder ob ich auch nen anderen flansch brauche? hab nämlich keine mfa!

kann dazu mal bitte wer ne aussage tätigen....

aber ich galube immer noch nicht, das dadurch das problem der anzeige gelöst wird... keine spannung aber vollausschlag.... und wenn der kalt ist und dann spannung wieder drauf kommt und dann wieder weg, dann steht der wieder bei null....

hat dafür wer ne erklärung?

war grad nochmal messen... hab nen widerstand von ~103 ohm am geber... im kalten zustand... kann das hinkommen?

was mir gestern abend noch aufgefallen ist... beim beschleunigen stieg die anzeige von 115° auf 125° beim rollenlassen war es dann wieder auf 115°....

kann das damit zusammenhängen, das ich die drei instrumente über eine plusleitung versorge? eigentlich doch nicht oder? habe extra nur für die drei instrumente ne neue gezogen... oder evtl am gemeinsamen massepunkt?

also irgednwas stimmt da nicht... nachemd ich grad die zündung an hatte ist der temp zeiger wieder auf 0! und wenn ich jetzt die zündungs auch mache bleibt der auch da....

mal sehen wie's wird wenn ich 's nächste mal unterwegs bin... denke aber wird sich wieder so verhalten...

was meint ihr was defekt ist? geber? instrument?
verkabelung ist richtig... habe grad nochmal geschaut....

hat vielleicht einer mal wiederstandswerte vom geber? so einmal kalter zustand und einmal irgendwie warm mit der zugehörigen temp angabe die euch euer instrument liefert? dann könnte ich mal schauen ob die vom geber in etwa richtig kommen und das instrument die falsch anzeigt, oder ob der geber in völlig anderen bereichen liegt....

hab noch nen problem...

die temp anzeige zeigt irgendwie mist an... so schnell wie die über 100° war kann das nicht stimmen... (und dann auf nem <20km weg durch die stadt stand die dann auf 120°) und dann geht die wenn ich die zündung aus mache (die anzeige liegt auf klemme 15) geht die auf vollausschlag... kann ja auch irgendwie nicht sio ganz sein...

werde morgen nochmal die verkabelung prüfen ob ich evtl plus und minus am instrument vertauscht habe.. glaube ich aber nicht....

scheint dann so als wäre das instrument defekt was? zumindest kann der geber ja nicht dran schuld sein das die ohne strom auf 150° liegt....

falls noch wer ne idee hat immer her damit!

falsche antwort! :-a

hmmm muß doch ne möglichkeit geben das hin zubekommen....

wie schaut's denn mit dem geber für den filterflansch aus? brauch ich da nen anderen flansch? oder ist die bohrung da? hab mal geschaut, aber bin mir nicht sicher... ob das nur ne kante oder ne stopfen ist da wo die sein sollte... wenn wie krieg ich das teil raus?

kann ich dann den originalgeber von vw (der von der mfa) nutzen, oder muß das extra einer von vdo sein? (andere werte)

servus leute!

so wollte eigentlich mal meine zusatzinstrumente einbauen...

dabei stehe ich jetzt vor folgenden problem:
hab hier nen öltemp-geber als ersatz für den peilstab liegen... dachte ich könnte den einfach tauschen, ist aber nicht, da der geber im trichter (dieses rote plastik-dings oben auf dem rohr) wo der peilstab normalerweise drinsteckt doch sehr locker sitzt...
wenn ich den tricher abziehe (ist natürlich wie immer dabei kaputt gegangen :-r ) dann sitzt der geber halbwegs fest!
jetzt aber das problem wie kontrolliere ich den ölstand? denn der originalpeilstab geht ja wenn der tricher drauf ist nicht ganz bis an's rohr ran.... wenn ich den jetzt einfach reinstecke geht der viel zu tief und die kontrolmarken sind nicht zu gebauchen....
ich kann ja auch nicht immer nur zum kontrollieren den doofen trichter wieder drauf friemeln, mal abgesehen davon das der nie im leben heile wieder runter geht... wollte mir halt auch nicht 3 mal im monat nen neuen kaufen....

hat wer ne idee wie ich das ganze auf die reihe bekomme? ist doch sicherlich der ein oder andere dabei der das teil auch bei sich eingebaut hat....