Beiträge von Kalle-Grabowski

    Ja hm, bei meiner Billigen kann ich auch nicht einstellen, wieviel Grad Zündwinkel ich haben will. Deswegen gibt es ja die Markierung auf der Schwungscheibe; die Pistole blitzt, wenn der Motor zündet und wenn dann die Markierung (die nicht der OT-Markierung entspricht) gegenüber der festen Marke steht, dann stimmt der ZZP. In ner Werkstatt hab ich mal ne einstellbare gesehen, meine aber, dass der Typ damit dann die Markierung für OT angeblitzt hat, die Pistole also die paar Grad später geblitzt hat, als der Motor gezündet hat. Die Zeit, die die Pistole später blitzen muss kann man ja aus der Drehzahl und dem gewünschten ZZP ausrechnen, was wohl der Motortester da in der Werkstatt gemacht hat. Ne OT Markierung sollten alle Motoren haben, eine für den ZZP nicht unbedingt. Aber mein PN hat eine und ich denke mal, dass Deiner auch eine hat.


    Hier nen Link zur Bedienungsanleitung als .pdf meiner Pistole: Klick mich


    Die Skala für den Schließwinkel ist nur für Unterbrecherzündungen, denn da muß man für korrekte Funktion den Unterbrecher so einstellen, dass er eine bestimmte Zeit sicher geschlossen ist, sonst klappt das mit dem Zünden nicht richtig.


    Probiers doch einfach aus: Strom anschliessen, ans Zündkabel klemmen und Schwungscheibe anblitzen. Aber Vorsicht mit den Kabeln, wenn der Lüfter losläuft, dann dürfen die sich da nicht drin verfangen.


    Viel Erfolg


    Der Kalle

    Hola!


    Also, der Unterdruckschlauch bleibt drauf. Motor warmfahren. Am besten schraubst Du den Plastikdeckel an der Öffnung über der Schwungscheibe ab, geht meistens nur schei** schwer raus. Die induktive Klammer der Pistole kommt an den ersten Zylinder (der beim Zahnriemen), Strom gibts an der Batterie. Motor starten und Schwungscheibe anblitzen. Die Kerbe auf der Schwungscheibe sollte nun gegnüber der Markierung des Kupplungsgehäuses stehen. Kannst Du durch Verdrehen des Verteilers einstellen. Einstellwert ist 18±1° (Markierung) bei Drehzahl 900±75 U/min.


    Die Drehzahlanzeige sollte klar sein, evtl. hat die verschiedene Skalen für 4, 6 und 8 Zylindermotoren. Den Schließwinkel muss man nur bei mechanischen Zündanlagen einstellen, also die, die noch nen Unterbrecher haben, die im PN ist zum Glück elektronisch.


    Viel Spaß beim Basteln


    Der Kalle

    Hm, ich hab das Gelenkteil und den Bolzen neulich noch neu bei VW gekauft, beim Wechseln bin ich aber dann auch an dem Drecksbolzen gescheitert. Fäustel und Meissel haben nicht gereicht, muss mir das wohl mal was passendes suchen.


    Scharnierhälfte: 321 831 403, um 10€
    Scharnierstift: 321 831 421, um 4€


    Viel Erfolg!

    Hallo Benni16v!


    Das Relais ist für die elektrische Ansaugrohrbeheizung (Igel). Sobald der Motor warm genug ist, wird die ausgeschaltet. Weil die Beheizung ziemlich viel Strom zieht, wird das Licht heller, wenns ausschaltet.
    Gesteuert wird das ganze vom Steuergerät, dass wohl den Geber für die Ansaugrohrtemperatur dazu auswertet. Ist natürlich jetzt die Frage wo der Fehler liegt. Vielleicht ist nur die Steckverbindung vom Temperaturfühler oxidiert und muss mal gereinigt werden. Oder es fehlt da irgendwo an Masse (laut Buch laufen die Masseverbindungen im Kabelbaum des Vergasers), nen Kabelbruch würde ich nicht ausschliessen. Vielleicht spinnt auch das Steuergerät oder ist nicht mehr wasserdicht. Reinige doch mal die Steckverbindung und guck, obs besser wird.


    Viel Erfolg


    Der Kalle

    Hallo Martin1982!


    Bei mir waren neben den Antriebswellen auch die Motorlager platt (vor allem das vordere war völlig am Ende). Deshalb schaukelte sich der ganze Motorblock bei bestimmten Geschwindigkeiten auf und es klopfte so richtig laut. Schalthebel eierte auch fröhlich vor sich hin und im Lenkrad wars auch sehr gut zu spüren. War das einzige Mal, dass ich mit der Kiste "liegengeblieben" bin (fuhr ja noch).
    Die Motorlager kann man recht leicht prüfen. Motorblock kräftig anpacken und mit Schmackes vor und zurück bewegen. Dabei die Lager beobachten (lassen). Wenn die viel Spiel haben, dann fällt dir das schon ins Auge.


    Natürlich solltest Du auch all die anderen erwähnten Teile checken.


    Viel Erfolg


    Der Kalle

    Hallo Oblivion!


    Ich habe auch den PN und vor einiger Zeit war bei mir der CO-Wert im erhöhten Leerlauf zu hoch. Hab deshalb auf Verdacht die Lambdasonde getauscht, weil die alte von außen auch schon rissig war. Leider waren danach die Werte noch immer nicht in Ordnung. Nachdem dann nen gebrauchter Kat (ich glaube für 80€) vom Schrotti drin war, hat er mit sehr guten Werten bestanden. Hatte damals so 230tkm auf der Uhr. Jetzt nach zwei Jahren hat er wieder ohne Probleme die AU bestanden.


    Das muss natürlich nicht für Dein Auto gelten. Beim PN kann man recht einfach den Fehlerspeicher auslesen, geht mit nem LED-Tester. CO-Wert kann man auch einstellen, allerdings nur mit nem Abgastester. Bei ruddies-berlin gibt es auch nen Fehlersuchplan und jede Menge weitere Infos zum 2EE Vergaser.


    Viel Erfolg


    Der Kalle

    Moin Rakka!


    Ich habe auch vor einiger Zeit die VW2 Bremse auf die innenbelüfteten Scheiben umgebaut. Ich hab ATE Teile gekauft, weil ich mit denen ganz gute Erfahrungen gemacht habe. Bremsleistungsmässig ist da nicht so der riesen Unterschied, und weil ich auf dem flachen Land wohne, kann ich zum Fading auch nichts sinnvolles beitragen. Subjektiv habe ich den Eindruck, dass da ein bischen mehr geht, als vorher.
    Zum Verschleiß: Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass die Beläge für die innenbelüfteten Scheiben härter sein und in etwa genauso lange halten sollen, wie die für die unbelüftete Scheibe. Ich denke, das kommt auch hin, da die Scheiben bei mir mittlerweile schon nen ganz guten Grat haben, die Beläge aber kaum abgenutzt aussehen. Naja, wenn die Beläge härter sind, muss halt die Scheibe entsprechend schneller verschleissen. Zum Glück sind die Teile für die 239mm Bremse ja recht preiswert.
    Von Sportscheiben und -belägen hab ich keine Ahnung, denke aber dass die die bessere Bremsleistung mit höherem Verschleiss und oder besserem Material erreichen.
    Ich denke schon, dass es sich lohnt, die innenbelüftete Bremse zu verbauen, schon allein, um im Notfall länger konstante Bremsleistung zu haben. Mit der alten Bremse hatte ich das schonmal auf der Bahn, dass ich das Bremspedal fast bis zum Boden treten musste, weil die Verzögerung nachliess. Mit der neuen Bremse ist mir das bisher nicht passiert, allerdings musste ich auch noch keine Vollbremsung aus 160 hinlegen.


    Gruß


    Der Kalle

    Hallo OldSchoolMafia!


    Ich habe mir auch son nen KLR eingebaut. Für 90 und ein paar € bei ebay bestellt, selbst eingebaut und dann bin ich zur Dekra gefahren, die haben das eingetragen. Von dem Kat-Test, der lt. Anleitung durzuführen ist, wollte der Dekra Mann nichts wissen, denn der hat ja AU, meinte er. Der hat nur kurz geschaut, ob das auch alles richtig angeschlossen ist. Eintragen in den Schein hat 37€ und ein paar gequetschte gekostet. Dann bin ich zum Amt gefahren, die haben das dann für 8€ in den Brief eingetragen und ne Woche später kam ein neuer Steuerbescheid. Das schöne ist ja, dass sich das Ding quasi sofort amortisiert.
    Nun ist mein Leerlauf in der Warmlaufphase zwar reichlich beschissen, aber das liegt an meinem Motor bzw. dem elektronischen Vergaser. Das dürfte bei Deinem Motor nicht der Fall sein. Nen Kumpel hat dem im 2,3er Audi und da geht alles prima. Halt ganz leicht erhöhte Leerlaufdrehzahl in der Warmlaufphase.


    Viel Erfolg


    Der Kalle

    Moin moin,


    ich habe auch son Ding drin. Von Conrad. Funktioniert einwandfrei. Allerdings hat sich son Klemmbock vom Gestänge nach einer Woche gelöst und ich musste die Tür wieder auseinanderfrickeln. Also entweder wie caipi meinte die Stangen passend biegen (Da ist ne passende Bohrung im Hebel der Schloßbetätigung beim Golf 2) oder die Klemmdinger ordentlich anknallen und dabei nicht kaputt machen.


    Viel Erfolg


    der Kalle

    Das Flackern hatte ich auch mal. Bei mir waren die Kohlen vom Regler verschlissen. Dummerweise ist meine Lima von Valeo und bei der musste ich nen neuen Regler (teuer) besorgen. Bei den Bosch Limas kann man wohl neue Kohlen mit nem dicken Lötkolben ranlöten.
    Viel Erfolg.


    Der Kalle

    Naja, die Wapu war definitiv zu kurz. Hab sie mit der Originalen verglichen und ausgemessen. 3mm. Hab dann etwas sparsam geguckt, zum Glück noch Blech im Keller gehabt. Bei den Domlagern hab ich gleich welche fürn G60 genommen, noch halten die. Und günstig waren die auch und die Querlenker passten auch 1a, Spur liess sich einwandfrei einstellen. Und mit den Hydros gabs auch keine Probs und so fit kann meine Ölpumpe nicht mehr sein, denn es ist noch die erste.


    Gruß


    Der Kalle

    Moin!


    Die INA/Febi Stössel hab ich auch drin, allerdings nicht von motorensuche, sondern nem anderen Anbieter bei eBay, der die als Restposten für 30€ verkauft hat :D, die funktionieren einwandfrei.
    Ich habe schon mehrere Febi Teile bei motorensuche gekauft und muss sagen, dass die Febi Teile prima sind und bei eBay wirklich preiswert (z.B. Querlenker, Domlager...). Nur mit der neuen Wapu gabs Probleme, die Riemenscheiben fluchteten nicht, hab dann nen selbstgebasteltes Blech untergelegt und seitdem passts (und ich dachte, Febi baut hochwertige Teile).
    Aber die Hydros sind wirklich prima, Motor an, kein Klappern, kein gar nichts, nicht mal, wenn der richtig warm ist.


    Gruß


    Der Kalle

    Ich war den Nachmittag bei Governor's, da gabs nen Satz mit FAG Lagern für 18€, Sonderaktion. Bei ebay hätte ich ja eh noch für den Versand gezahlt, also hab ich die da mitgenommen und auch gleich eingebaut.
    Danke für Eure Postings


    Gruß


    Der Kalle

    Moin Moin!


    So wie es aussieht, ist bei mir zumindest ein hinteres Radlager defekt. Also muss ein neues her. Jetzt weis ich nicht, ob es sich lohnt, ein billiges (z.B. ebay1 oder ebay2) zu kaufen. Die kosten ja nun wirklich wenig. Ein Radlager von febi kostet schon 30€.


    Kann ich bedenkenlos so einen billigen Satz bestellen?


    Gruß


    Der Kalle

    Hm, oke...

    Scheint ja nen echt doofes Problem zu sein.
    Was mir nun noch einfällt:

    1. Hinter dem Kraftstoffberuhigungsgefäss oder wie das heisst (oben vorne am Ventildeckel verschraubt, drei Schläuche, von der Spritpumpe, Rücklauf zum Tank, Spritleitung zum Vergaser) ist in der Zuleitung zum Vergaser nen Druckregler eingebaut, der das Warmstartverhalten verbessern soll. Wohl wegen Dampfblasenbildung in der Schwimmerkammer oder so. Das kann man bestimmt irgendwie prüfen

    2. Ventil für Schwimmerkammerbelüftung: Sorgt dafür, dass Benzindämpfe bei ausgeschalteter Zündung im Aktivkohlebehälter gesammelt werden. Ist das undicht, oder hängt das, dann kann ich mir vorstellen, dass der Motor nicht anspringen will. Das Ventil sitzt links hinten am Vergaser, daran ist die Zuleitung zum Aktivkohlebehälter befestigt. Bei eingeschalteter Zündung muss das Ventil geschlossen sein.

    3. Taktventil zur Entlüftung des Aktivkohlebehälters. Rechts am Luftfilterkasten, grau, oder am rechten Federbeindom. Soll angeblich erst bei warmem Motor in bestimmten Intervallen öffnen. Zum Zustand beim Start fehlt mir leider Info.

    4. Ansaugluftvorwärmung: Umschaltung Warm- Kaltluft defekt. Aber im Buch steht, dass in der warmen Jahreszeit eher Probleme wie Höchstgeschwindigkeit nicht erreicht oder erhöhter Verbrauch auftreten.


    Hast du auch die Geber für Ansaugluft- und Kühlwassertemperatur überprüft?
    Von defekten Kats habe ich leider keine Ahnung.
    Evtl. kannst Du irgendwo mal das Steuergerät tauschen, um da einen Fehler auszuschliessen.
    Hast du mal den Luftklappensteller und die Luftklappe geprüft? Die sorgt beim Starten für Gemischanreicherung.
    Allerdings muss ich sagen, dass das ganze für mich irgendwie wie ein Defekt an der Zündanlage klingt. Vielleicht die Unterdruckverstellung schwergängig oder sowas?
    Ich denke auch, dass sich nen Defekt der Benzinpumpe eher bei Vollgas als im Leerlauf bemerkbar macht.
    Laut Checkliste kommt auch falsches Schwimmerkammerniveau in Frage.
    Was Verbraucht die Mühle denn so bei welcher Fahrweise?


    Viel Erfolg


    Gruß


    Der Kalle

    Moin,


    zum Benzindruck sagt das ich machs mir selbst Buch:
    Bei 4000 U/min mit verschlossenem Rücklaufschlauch zum Tank 0,35-0,40 bar. Ist ja ne mechanische Pumpe vorne am Motorblock, im Tank hat der gar keine.


    Als meiner mal nicht anspringen wollte, lags an nem angeschmolzenem Zündkabel von der Zündspule zum Verteiler. Gibts bei Bosch für kleines Geld.


    Das Wechselintervall für die Zündkerzen sollte 30tkm sein, für Longlife Kerzen mit 3 Masseelektroden.


    Dein Steuergerät sollte auch neu genug sein, so daß es einen Fehlerspeicher hat. Den könntest du nach einer Probefahrt mal auslesen. Ausserdem besteht die Möglichkeit der Stellglieddiagnose.


    Nen Haufen Infos gibts bei Ruddies Berlin. Da steht auch, wie man den Fehlerspeicher ausliest und die Stellglieddiagnose macht. Und ne kleine Checkliste zum 2EE Vergaser gibts auch noch.


    Viel Erfolg


    Der Kalle

    Die 195 waren bei nem heftigen Gefälle, da gings so richtig runter, irgendwo in der Nähe von Kassel. Wenn man ein bischen Glück hat (Rückenwind), dann schafft man im Windschatten von nem Vorausfahrenden schon mal 185 auf dem Tacho. Die Leute gucken dann meistens herrlich blöd, wenn sie mit ihrem 90PS TDI nicht mal nen ranzigen Golf abhängen können.


    Außerdem hab ich ja nirgends behauptet, daß mein Tacho richtig geht.


    Gruß


    der Kalle