Beiträge von slaughter2k

ich habe meinen lader letztes jahr schonmal selbst überholt. nur wellendichtringe und dichtleisten. danach hatte ich nur 0,5bar mit seriensetup. habe damals auch einen thread eröffnet weil ich dachte es lag am sprinter llk. ein oder zwei monate später... auf jeden fall nach einer ganzen weile... hat sich der druck dann langsam bei 0,7bar eingependelt und ist da auch die ganze zeit problemlos geblieben. hatte den lader damals auch nochmal aufgemacht und geschaut ob dichtleisten hängen o.ä.

jetzt hab ich den lader komplett gemacht mit lagern usw. und habe wieder das gleiche "problem" der lader drückt bei seriensetup 0,5bar. habe jetzt, wie geplahnt, ein 68er laderad und eine 268/276er schrick welle eingebaut. auch da drückt der lader logischerweise zu wenig.

normal ist das aber nicht das der lader eine zeit lang braucht bis er vollen druck bringt oder? dichtleisten hängen definitiv keine. ich stelle mir das so vor das, aus welchem grund auch immer, sich die dichtleisten erst genau anpassen bzw. leicht abschleifen müssen um dicht zu abzuschließen.

edit:
btw... ich suche noch ein reso-rohr für meinen g60 luftfilterkasten. ich habe leider keins, würde aber gerne eins reinbauen

zum glück ist selbst der tüv prüfer nicht ganz so pingelig wie du . das bremse und gas näher zusammengerückt sind hat ihn nicht gestört. und gummi ist bei nässe ja nicht wirklich rutschfest. da ist ein griptape bzw. grobes schleifpapier wesentlich rutschfester. mal schaun was der tüv mensch sagt

ich habe meine pedalerie dahingehend geändert das ich bremse und gas ein bisschen näher zusammengerückt habe und selbstgebogene und geschliffene aluminiumbleche auf die originalen pedale draufgeschraubt habe. jetzt muss ja noch was rutschhemmendes da drauf. hat jemand von euch erfahrungen gemacht ob der tüv mensch sich mit griptape (skateboard o.ä.) zufrieden gibt oder muss das gummi sein. oder will der tüv mensch sogar nur originale pedalerien sehen?

ich weis... einfach nachfragen... ich wollte aber trotzdem vorab mal nach erfahrungen fragen. meine pedalerie hat übrigens nichts mit riffelblech fusseltuning zu tun

wieviel edelstahlwolle braucht man denn ca. um drei schalldämpfer neu zu "stopfen"? würde meine dämpfer evtl. gerne aufschneiden und neu bzw. nach-stopfen. in sachen edelstahlwolle hört sich der link ganz interessant an: link

ich gehe jetzt davon aus das er nur den buckel vom kopf wegmacht und dann die führungen nur anspitzt oder minimal kürzt. währe zumindest für strassenbetreib sinnvoll.

nur der buckel vom kopf macht doch keine 3cm aus. auf welcher länge sind denn die ventilführungen mit und wie lang ohne buckel in den kopf eingepresst? wenn die führung selber dann stark gekürzt wird oder sogar komplett dem kopf angepasst wird ist das natürlich was anderes. ich bezweifel aber mal das die messingführung im kopf selber anfängt zu kippen.

hätte mal ne frage bezüglich der ventilsitze. wie man die auflagefläche durch fräsen nach außen verlegt ist mir klar. aber die sitzringe auf den fotos von lunatic sind doch auch weiter aufgefräst. also der innendurchmesser wurde vergrößert. gibt es da auch spezielle fräser dafür oder wurde das auf ner cnc fräse aufgespindelt. oder habe ich das falsch gesehen und es wurde wirklich nur der sitz nach außen verlegt.

auf der amerikanischen seite stehen alle bosch düsen drauf oder? was mich nur wundert ist, das alle düsen mit weniger ccm pro min angegeben sind als in der liste die hier drin ist.
ich glaub ich muss mich wirklich mal bei bosch erkundigen. einfach mal bei nem bosch dienst vorbeifahren oder was?

was mich vorallem wundert ist das das nicht mal im verhältniss abweicht, was auf andere drücke schließen lassen würde.

von wob:

0 280 150 923 / 350ccm (graue g60 düsen)

von der ami seite:

0 280 150 923 / 307ccm

und jetzt
von wob:

0 280 150 420 / 450 ccm

ami seite:

0 280 150 420 / 303ccm

der unterschied zwischen den beiden düsen ist lauf wob 100 ccm, laut der ami-seite sind die fast gleich. die düse die laut wob 100ccm mehr haben soll hat laut der ami seite sogar ein bisschen weniger durchsatz.

das ist ja schon ein bisschen komisch.

edit:

also so wie ich das sehe ist das was hier zu den 0 280 150 420 düsen (c20let) steht ganz einfach schrott. habe jetzt 346ccm gelesen. das würde sich auch sehr gut in die ami seite einfügen. würde also heißen das die geringfügig kleiner sind als die grauen düsen. wäre schön wenn das mal geändert wird. außerdem sind die düsen auch nicht rot sondern beige. farbe passt also auch nicht!

wieso eigentlich eine kugel. hätte da eher an einen zylinder gedacht. ist doch fertigungstechnisch viel einfacher. wobei sich der querschnitt bei der zweiwalzen methode zentraler und gleichmäßiger öffent. nur halbgeöffnet hat er vor oder nach der drossel verwirbelungskanten.

war das jetzt ironie? einfach den druck der feder erhöhen die das ventil im rücklauf zudrückt. ist zwar eher try and error methode, aber könnte mit ner breitbandlambda schon klappen.

als spannhülse habe ich eine alte durchgesägte ventilführung genommen. ist perfekt dafür geeignet.

ich hatte das problem letztens auch. meint ihr so ein knarrendes geräusch? bei mir war es der linke spurstangenkopf der trocken war. das knarren vom kopf hat sich über die spurstange bis in die lenksäule übertragen. ich habe den vorderwagen komplett aufgebockt und die räder eingeschlagen, dann den linken kopf abgezogen und die räder eingeschlagen.... weg wars. konnte das bei mir so auf den linken kopf eingrenzen. hab da einfach wieder fett reingebracht und gut wars. nicht die edelste lösung, aber ich hab wieder seit längerem ruhe

schau dir mal alle masseverbindungen an, und bring mal das mit der lambda in ordnung.auch wenn eine sauber abgeklemmte sonde nicht stört sollte das ja mal vernünftig gemacht werden.
das problem riecht für mich irgendwie trotzdem nach anfetten weil die lambda kurzschluss nach masse hat oder was mit dem temp. fühler nicht stimmt oder sowas.
und lass mal den quatsch mit 20min laufen lassen und sowas. das schadet dem motor mehr als es ihm bringt. fahr die kiste lieber ab und zu bei schönem wetter wenn du die möglichkeit hast. das ist sinnvoller.

bekommt man ein 23er hbz problemlos mit 4 anschlüssen? die vom 3er haben ja zwei wie ich das mitbekommen habe. auch die anderen 23er hbz die ich jetzt so gesehen hab hatten immer nur zwei anschlüsse. muss man da richtig glück haben um einen mit 4 anschlüssen zu kriegen bzw. muss man auf die "bastellösung" mit t-stücken zurückgreifen. würde mir nicht so gefallen.

jup

oder die eigene einfahrt bearbeiten, oder evtl. einfach mal nen wort mit dem nachbarn reden. ist sowieso oft der knackpunkt von vielen nachbarschaftsstreitereien. es redet keiner sondern es wird gleich gemotzt angezeigt usw.

natürlich ist das fake. da wurden einfach mutwillig buchstaben ausgelassen, um auf der "nix gut deutsch" welle zu reiten und mehr hits zu kriegen.

hast dir noch nie nen verteiler ausgebaut gesehen oder wie soll ich das verstehen. die räder von kurbel neben und nockenwelle sind zahnriemenräder und keine zahnräder.

Zitat

Original von Edition_16v
hi,

bin grad beim zambau meines g60 syncro umbaus und hab nun folgende frage:

erstaunlich sorry, war kein angriff, ich bin nur perplex

wenn du dir absolut sicher sein kannst das das zahnrad vom verteiler mit genau den gleichen zähnen greift und beim neuen verteiler alles in 100% genauigkeit in gleicher stellung auf die welle gepresst ist, dann ja. aber selbst dann würd ich die zündung danach blitzen. klapper mal n paar kleinere werkstätten ab und biete denen nachmittags an deinen ausweis o.ä. dazulassen und dir ne blitzlampe mitzugeben. macht bestimmt irgendjemand.