Beiträge von BLUE-V6

Bekanntes Problem...
Supersport lässt bei x verschiedenen Herstellern fertigen und dadurch gibt es auch x verschiedene Bauarten von Gewindefahrwerken wo Supersport draufsteht. Leider gibts dazu meisten Gutachten die für ganz andere FW gedacht waren.
Schraub das Ding auf ne gängige Höhe und such dir nen TÜVer der nach geprüfter Freigängigkeit die Restgewindelänge oder Dachhöhe einträgt, unabhängig von dem Dünnsch.... der im Gutachten steht.

100% standfest? 0,6bar und 150PS...alles was drüber hinausgeht wird langfristig die Lebensdauer einschränken.
Wollt ihr denn den ganzen Tag auf Anschlag Deutschland hoch und runter fahren?

Das Fahrverhalten kann man nicht ausschliesslich auf die Reifengrösse beziehen, das ist auch vom Reifentyp stark abhängig. Ich hatte letzte Saison 6x16 aufm 1er. Erst mit steinalten 195/45 Michelin. Fuhr sich eigentlich so wie man das erwartet. Dann auf 195/40 Toyo T1R umgestiegen und fast von der Strasse gefallen. Fuhr sich wie auf Eiern. Bei fast 4 bar wurde es dann besser. Die Gummimischung ist so weich das man die Profilblöcke mit den Fingern verbiegen kann. Mit den 195/40 SP9000 hatte ich eigentlich nur gute Erfahrungen, egal ob 6 oder 8".

Was ist denn HPA? Ist das nicht der Ami-Ableger von HGP? Die verbauten Kits sehen jedenfalls stark danach aus... VW bringt das sowieso nicht raus, weder dort noch sonstwo. Wenn dann kauft man sich das Serienteil und schleppt es zum Tuner. Kann man aber auch hierzulande ohne Probleme. Warum die dort mit am VW-Stand standen lag wahrscheinlich auch nur dadran das VW in Serie kein Auto hat mit dem man sich auf der SEMA blicken lassen könnte.

Wenns nur um den grossen LMM geht würde ich den Alten umbauen. Der neue Sensor ist zwar einfacher in ein anderes Gehäuse gesteckt aber dann bleibt nur die Lösung BK-STG oder 16bit. Das erstere soll sch.... sein und die 2. Variante ist nicht leicht aufzutreiben und teuer, teurer jedenfalls als ein grosses Gehäuse für den alten LMM.

Der neue "Positionsgeberrad fuer Nockenwelle" hat die Nummer 021 905 163 kostet um 10€ und gibt dem Geber magnetischerweise die Position an.

Ich habs ja schonmal gemacht, ist wirklich nur der Antriebsflansch für den Geber notwendig, keine neuen Räder. Den Kabelbaum kann man auch mit ein wenig Geschick umbauen, die Kabel vom Hallgeber kommen dann an den Nockenwellengeber (mit anderem Stecker) und die 3 Kabel der alten Zündspule werden verlängert und kommen dann an die Zündbox. Die fehlenden 2 zwischen Box und STG müssen neu gezogen werden.

Die Kettenräder selber sind die gleichen, nur die Antriebe für Zündverteiler bzw. Nockenwellengeber sind anders. Kann man aber einfach tauschen wie man es braucht. Was sich auch noch unterscheidet ist logischerweise der Seitendeckel am Kopf.
Das STG für neue Zündung + alten LMM + alte DK + externen Leerlaufsteller endet mit der Nummer AF.

Probiert doch mal ne Corrado VR6 Anlage, hat komplett 60mm und keine Reflexionsdämpfer. Ist leise wie Serie. Müssen nur die Halter geändert werden damit sie am 2er passt.

Fahr zum Schrotti und schneit dir aus ner alten Möre das Stück raus. Kann sein das du länger suchen musst um was brauchbares zufinden...in dem Bereich hatten viele 2er Probleme. Wenn du es geschickt einschweisst muss man nichtmal das Seitenteil lacken.

Die passen beide, also Golf 3 und Corrado. Beim Golf 3 sind allerdings alle Achsen (egal ob Stabi oder nicht) etwas breiter, beim Corri sind die vom VR6 ebenfalls etwas breiter. Sind ca 1,5-2 cm pro Seite wenn ich mich recht erinnere.

Du kannst auch den alten LMM auf gross umbauen. Ich hab aber auch schon Turbos gesehen mit BK STG. Also gehen tut es, is halt schwerer als bei den anderen und kein Abstimmer macht sich freiwillig das Leben schwer. Zumal sie für die gängigen Varianten schon zig Datenstände liegen haben. Ich hatte damals alle 4 Varianten von VR6 Zündanlagen rumfliegen und habs meinem Abstimmer überlassen welche ihm am meisten liegt.

Soll wohl mit irgendwelchen Korrekturkennfeldern oder sowas arbeiten, wär halt sehr schlecht abzustimmen. So hats mir HGP und co. erklärt. Hab mich damit nicht näher beschäftigt.
Welches das Beste ist erzählt jeder anders. Mein Abstimmer schwört auf die 16bit vom 97er. Das es die alte Verteilerzündung aber auch kann zeigt ganz Norddeutschland...

Bin der Meinung es war ein BK, müsste mal mein Cabrio zerpflücken, da steckt so ne Mschine drin. Soll auf jeden Fall das schlechteste von allen sein was den Turboumbau angeht.

Ist sowieso alles Augenwischerei. Der Prüfer der das FW einträgt drückt ein Auge zu weil er Geld verdienen will und die Rennleitung samt zugehörigem Prüfer drücken kein Auge zu weil sie Geld verdienen wollen. Dier interessiert es reichlich wenig ob nun alles eingetragen ist. Sobald man was am Auto verändert muss man sich im Klaren sein das man belangt werden kann, ob nun zurecht oder nicht. Im Zweifelsfall sitzen die sowieso am längeren Hebel.

Der Abstimmer hat sich schon auf dem Prüfstand über den schlechten Wärmehaushalt beschwert. Da half auch kein Anfetten. Das mit den Schlitzen hat ich auch schon im Hinterkopf, der Motorraum ist nämlich VOLL. Gut möglich das vor dem Kühler einfach ein Hitzestau ist weil die Luft danach einfach nicht abziehen kann. Werd mir mal ne Alt-Haube nehmen müssen und etwas experimentieren. Kann aber auch sein das es der Kühler einfach nicht schafft über 300Kw in Wärme abzuführen. Wahrscheinlich ist es ne Kombination aus Allem. Auf Serienniveau wird man das nicht wieder runterbringen können. Aber ein erträgliches Mass muss sich sich Sache irgendwie optimieren lassen.

Abstimmung glaub ich nicht, ist alles auf dem Prüfstand abgestimmt und eher etwas fetter als Sicherheitspolster. Hosenrohr ist 76, Auspuff 70mm.
Kühlsystem an sich müsste eigentlich ok sein, war ja alles auseinander und sauber, aber an die Sache mit dem Wasserkühler hab ich auch schon gedacht, der war "nicht mehr ganz neu" als ich ihn verbaut habe.

Sonst noch jemand Ideen?

Schau mal hier, das könnte dir schon weiterhelfen.

300 ps mit 1.8t standfest-Welche Hardware?

Wie gut ist der 1.8T mit 150Ps

Hab mal ne Frage an die VR6T Fahrer die die Dinger auch mal ordentlich bewegen und auch mal mehr als 5 Sekunden Gas geben.
Wie sieht das bei euch mit den Temperaturen aus? Problem bei mir ist, dass das Ding eigentlich ständig etwas zu heiss wird, sprich Wasser mal eben bis 100 oder 110 Grad und Öl auch mal schnell auf 120-130 Grad wenn man ihn mal vorn Koffer tritt. Fahre schon ohne Thermostat damits im Rahmen bleibt, Ölkühler und grosser Wasserkühler (720x380) sind logischerweise an Bord, 2 Spal, usw. Aber wird meiner Meinung nach immer noch etwas zu warm. Bringts event. ein Hochleistungswasserkühler (Rennsport) oder irgend sowas?
Will mal eure Meinungen bzw. Erfahrungen hören.

Wieso? Immerhin halten die Motoren auch im Alltagsbetrieb über 100tkm, meistens auch weit mehr, erfüllen die gültigen Abgas- und Geräuschvorschriften und laufen nicht mit Lambda 0,9 zur "Sicherheit". Zeig mal nen selber zurechtgestrickten Motor, selbst vom Tuner, der da mithalten kann. Ich glaube die wenigsten Leute hier können sich vorstellen was ein Motor ales können muss bevor er in ein Serienauto darf. Klarhält ein alter 90PS 1,8er Bauernmotor länger. Aber wenn ein Motor für 250tkm ausgelegt is und 500tkm hält zeugt das eher vom Unwissen der Entwicklungsabteilung, auch wenns den Kunden am Ende freut.

Ausserdem haben die meisten Umbauten mehr Leistung als die Karosse vertragen kann, bzw. für was sie freigegeben ist. Das trägt kein Mensch ein....