Beiträge von Mad Max

Hi.

Also mal langsam: Du hast im Moment an Deiner Pedalerie als Kupplungspedalaufnahme ne Gabel oder ne Kugel?

Beim 2er brauchst Du ne Gabel. Du brauchst also entweder die Pedalerie ausm 2er G60, Corrado, oder (wie die meisten es haben) vom Passat 35i.

Du wirst Dir in dem bekannten Autkionshaus ne Pedalerie aus nem 3er geschossen haben. Und die passen nicht in den 2er.

Steht aber alles in der Suche. Am besten, lies Dir mal Eddi-Controllettis Umbauthread oder die Infos auf Grenzos-Page durch.

Ich habe bei mir die Pedalerie aus nem 35i drin. Und da war alles plug & play.

Gruß :wink,
Max

Hab Dir die Stromlaufpläne der beiden 3er VR6 Lüfter-STG an deine Email-Adresse geschickt.

An dem Kabelbaum des Lüfter-STG muss nen Gegenstecker für die ZuWapu sein. Ist in der Regel nen brauner Stecker mit nem ro-br und nem br-ws Kabel. Guck ma nach. Falls Du die Stromlaufpläne für den VR6 brauchst, meld Dich einfach ma

Gruß :wink,
Max

Mach ich mir auch nicht mehr

Hab heute das 70er samt den restlichen Kabeln unter den Klammern durch das Auto verlegt und mach morgen mal Bilder.

Man kann das 70er auch ohne Probleme unsichtbar durch den Schweller bis zur A-Säule und von dort aus durch den Holm bis zum Anlasser legen. Da liegt z.B. auch meine ZE-Stromversorgung und vorher halt das 35er Anlasserkabel drin. Aber ich habe kein Nerv mehr gehabt das neue Anlasserkabel dort wieder durchzuziehen^^ Ich würde ich es wieder darin verlegen, wenn man den Wagen eh gerade zerlegt hat.

Gruß :wink,
Max

Hä? Original isses natürlich dünner. Aber die Batterie ist original ja auch im Motorraum direkt neben dem Anlasser

Also ich habs das Schweißkabel in den Kabel-Klammern recht gut verlegt bekommen. Ist noch relativ flexibel. Also das war eigentlich kein Problem. Vielleicht ist es jetzt etwas überdimensioniert, aber das ist mir vorerst egal. Mach morgen mal Bilder.

Gruß :wink,
Max

Hi.

Wieder was dazugelernt.

Also das 70er Kabel liegt jetzt schon drin un dann schau ich mal, was sich da tut. Die Massepunkte werde ich nochmal abcheken.

Gruß :wink,
Max

Hi Maddin.

Gut, der Anlasser ist bestimmt nicht mehr der neueste. Aber wie meinst Du das mit "der Motor dreht zu schwer"?

Wie kann ich feststellen, ob der Übergangswiderstand zu hoch ist bzw. wie behebe ich sowas? Meinst Du damit, daß die Massepunkte nicht vernünftig sind?

Gruß :wink,
Max

BTW: Mein 35er Leitung war auch mit ner 100A-Sicherung abgesichert. Die hats wahrscheinlich wegen ihrer Trägheit nicht gleich zerfetzt, vermute ich mal?

Mist...das hätte weniger gekostet

Hi

Das Kabel ist aus dem Hifi-Bereich, richtig ?

Also ich glaub einfach, daß 35qmm zu wenig ist. Kanns gar net oft genug sagen...bei mir hats geschmort. Deswegen der Hinweis. Kontrolliert lieber das Kabel nochmal nach. Nicht, daß jemanden der Wagen abbrennt.

Ich wollte mit dem 70er-Kabel endgültig auf Nummer sicher gehen...hab keine Lust mehr alles doppelt und dreifach zu machen

Gruß :wink,
Max

Na Toll....gleich hagelts wieder Verwarnung und Zitate :-r

(BTW: "Regel ist fürn Arsch" - "Dann ist se für dich ja passend"...mal gespannt wie er sich da rauslaviert. Hat ja schließlich niemanden beleidigt)

BTT:

Also ich wollte euch informieren, daß ich jetzt ein 70qmm Schweiß-Kabel in nem Laden für Schweißbedarf gekauft habe.

Die halten massig Ampere aus und da braucht man sich keine Sorgen um die Isolierung machen...schließlich müssen die viel größere Ströme über einen längeren Zeitraum aushalten.

Aber die hier im Thread empfohlenen 35qmm würde ich ernsthaft überdenken. Ich kann nur sagen, daß an meinem 35er die Isolierung beim Fitting angeschmort ist. Soviel zu Deiner Regel, Frank

Der Benz unserer Eltern hat nen Kabel am Pluspol mit ca 78,54 qmm (10mm Durchmesser). Wahrscheinlich geht der auf nen Verteiler und von dort aus an die Verbraucher.

Aber man muss den Spaß doch auch mathematisch bestimmen können.

Das hier hab ich bisher in meiner alten Schul-Formelsammlung gefunden:

Widerstandsgesetz:

Da R = U / I kann man den Spaß nach A ausflösen. Hab das eben mal gemacht. Kommt das hier raus:

Nur passt da irgendwas mit den Einheiten bzw. mit den Werten net....o,86 qmm? Kann ja net sein.

Hab ich da irgendwo nen Denkfehler drin?

Gruß :wink,
Max

Also hab jetzt im Netz gefunden, daß der VR6-Anlasser 1,8KW haben soll.

Demnach geh ich mal von dem Gesetz P= U x I aus.

=> I = P/U = 1,8 x 1000 W / 12V= 150A

Das heißt 150A Gleichstrom fließen durch dieses Kabel. Wie es sich jetzt beim Kaltstartverhalten bzw. Anlasser orgeln verhält...keine Ahnung. Schließlich produziert so nen Anlasser beim Starten nen Kurzschluss, bis der Anlasser schlußendlich dreht. Die Stromstärke steigt also an...deswegen is die Geschichte ja abgesichert.

Um auf der sicheren Seite zu sein, muss das Kabel (und die Isolierung) mindestens 150A Gleichstrom bei Dauerbetrieb aushalten.

Liege ich mit meiner Rechnung richtig?

Gruß :wink,
Max

uiuiui

Lass mich raten:

Hält, hält, hält *schepper* hält net

Also ich habe heute mit dem ACR in Darmstadt telefoniert und denen meinen Fall geschildert. Seine Antwort war schlichtweg, daß der Querschnitt zu gering gewählt wäre. Beispielsweise wäre bei BMW auch die Batterie hinten und selbst der hätte original hinten und von dort aus ein 50qmm-Kabel bis nach vorne liegen.

Zitat von EtOK

Der grimmige Blick paßt auch zu den Rappels

Sieht echt gut aus!

Och...wir sind doch ganz liebe Jungs

Servus.

Die Einkaufstour für den Bus ist vorerst abgeschlossen

Bin noch an nem Fronstspolier für den Bus dran. Der Bus kommt dann meiner Meinung nach echt fett Vor allem die eckigen Scheinis lassen ihn echt um einiges grimmiger dreinblicken

Hehe...das grimmige Dreinblicken hat neben der - meiner Meinung nach - schöneren Optik einen weiteren entscheidenden Vorteil: Das Überholprestige.

Ich stell mir einfach den entsetzten Blick des Fahrers in den Rückspiegel vor, der von mir grinsend bei 180 kmh in dem Riesending überholt wird

Servus Leute.

Von meiner Batterie gehen 3 dicke Plus-Leitungen von der Batterie weg (ZE-Stromversorgung, Anlasser, Endstufe). Selbstverständlich läuft jedes Kabel seperat über eine Sicherung.

Ich wollte das 35qmm-Anlasser Kabel heute der Optik wegen in einem Wellrohr durch den Motorraum verlegen. Dabei ist mir aber aufgefallen, daß die Isolierung vorne an dem Anlasser-Pluspolanschluss leicht angeschmurgelt ist. Vermutlich eine Folge vom häufigen Orgeln während der Motorüberholung oder der Testzwecke ohne startenden Motor.

Das Kabel liegt noch nicht blank. Aber das heißt eindeutig, daß es anscheinend zu heiß wird.

Gut....das serienmässig im 2er verbaute Starter-Kabel bekommt man bei häufigem Orgeln auch angeschmort (hat ich mal bei meinem RP) und ein übermässig langes Starten ohne einen anspringenden Motor sollte auch nicht der Normalfall sein.

Dennoch beunruhigt mich das etwas und schließlich malt man sich Horroszenarien aus (Was ist wenn die isolierung und/oder das Wellrohr anfängt zu brennen und der Motorraum gleich mit...solche Sachen halt).

Die angeschmurgelte Stelle habe ich erstmal dick mit Isolierband umwickelt, damit vorerst nichts passieren kann. Aber bevor ich mit meinem Wagen zum TÜV fahre, wollte ich diesen Punkt geklärt haben. Vor allem weil ich den Wagen im Alltag bewegen möchte.

Ich wollte mal hören, was die Ursachen für die hohen Temperaturen sein können. Hier wurde schon zu hohe Übergangswiderstände und zu niedrig dimensionierte Kabel angesprochen.

Habt ihr spezielle Strom-Kabel mit einer anderen Isolierung verwendet? Ich habe ein normales Hifi-Kabel für den Anlasser verlegt. Das war meine erste Idee...ein hitezbeständiger isoliertes Kabel. Oder ist Masseverbindung des Anlasser nicht gut genug?

Wie siehts bei euren Autos aus? Habt ihr mal solche Probleme gehabt?

Gruß :wink,
Max

Hi

Ich kann euch die Teilenummern von dem J138 - "Steuergerät für Kühlerlüfternachlauf" und dem J270 - "Sperrdiode für Kühlmittelnachlauf" (Relais-Nummer: 153) mitteilen. Wollte da morgen nochmal Hand anlegen.

Ich kann zur Zeit nur was über die Belegung der Relais mit Klimaanlage sicher ne Auskunft geben. Ich versuche noch an die SLP für alte VR6 Passats ohne Klima zu kommen. Bin grad dabei das leidige Thema "Zusatwasserpumpe" und "Kühlmittelnachlauf" endgültig aufzuklären.

Mein Ziel ist es, daß jeder den Nachlauf der Zusatzwasserpumpe nachrüsten kann, ohne den originalen 2er Licht-und-Lüfterkabelbaum mit seinen 2 Stufen großartig verändern zu müssen. Das 3 Stufen-Lüftersteuergerät-Geraffel vom 3er, 35i oder Corrado muss demnach nicht unbedingt eingebaut werden.

Gruß :wink,
Max

1,3l Turbo Bi-Moto Ne Straßenzulassung hat der Hobel hundertprozentig nicht. Egal...kommt eh kein Gesetzteshüter hinterher

Hau mal den Toby an. Er hat mir bei meinem echt super weitergeholfen.

Gruß :wink,
Max

Servus.

Kann mir jemand von euch helfen meinen Bus zu faken?

HIer ist sämtliches Material, was ich finden konnte.

Ich möchte die selbe Farbgebung wie auf dem T2 haben. Also mit weißen Stoßis vorne, weißem Dach und mattblau Karosse (auch die Verbreiterungen). VOn den Felgen habe ich nicht ganz soviel Bilder gefunden. Sind OZ Opera, falls jemand diese Info benötigt.

Vielen Dank schonmal im Vorraus

Gruß wink:,
Max

SOOOOOOO......

Ab Mittwoch - da schreib ich meine letzte Klausur - gehts beim Bus endlich weiter

Also der erste Punkt wird sein, den Motor endlich mal anzuschmeissen. Der steht ja jetzt auch seit letzten Sommer eingebaut in dem Bus rum, aber nun gehts endgültig ans Eingemachte.

Aber zunächst brauchen wir für den 16V nen Auspuff.

Mangels Kohle wollte ich den originalen Saugdiesel-Auspuff weiterverwenden. Ich habe aber inzwischen erfahren, daß der Turbodiesel-Endtopf den größten Innendurchmesser hatte (mess ich ma bei Gelegenheit nach). Nach einiger Suche habe ich dann nen TD-Endtopf bei Eblöd geschossen:

Hier mal der Vergleich:

Anhand des orignalen TD-Endtopfs wollen wir uns ne Abgasanlage bauen. Es kommt also ein Krümmer und Hosenrohr vom 6A zum Einsatz (dem Reihenmotor-9A). Das Hosenrohr wird noch in der Austritt-Länge abgeändert. Dann gibts nen 180° Bogen. Daran kommt der 9A Kat, daran wieder ein 90° Bogen, 2 Flansche und schließlich der Endtopf. Sollte eigentlich kein großes Problem geben.

Bin mal gespannt, wie laut der Motor wird. Der Spender Passat hatte ja 3 Töpfe. Aber wenn ein original T3-Diesel bzw Wasserboxer nur einen Schalldämpfer hatte...warum sollte es da Probleme geben?!

- Dann wandert der neu gekaufte T3 -Tank in den Bus (Bild folgt). Der alte war schon ziemlich marode und hatte ein paar Dellen. Daher gabs nen brandneuen aus der Bucht, anschließend muß...

- ...die hydraulische Kupplung angeschlossen werden,...

- ...gefolgt von der Anfertigung eines passenden Gaszugs.

- Der neue Anlasser muss rein und....

- ....ich brauch noch Reifen für dieses schöne Rundlinge, 17" OZ Opera :

Wenn der mechanische Einbau abgeschlossen ist, gehts an die letzten elektrischen Feinheiten.

Insgesamt wurde die Motor-Elektrik ja schon letztes Jahr startfertig gemacht. Natürlich noch nicht im Einsatz geprüft. Aber das waren insgesamt nur noch 6-8 Kabel Motorkabelbaum und groß falsch machen konnte man da nichts. Größtenteils gehts um den Anschluss des Motor-STG an das Benzinpumpenrelais, Masse und Zündungsplus. Also Schaltpläne vom 9a geschnappt und mit den SLP eines "Alte-ZE-Motors" verglichen.

Wie schon früher mal erwähnt, ist der Motorkabelbaum um einige Kabel gestrippt, sobald man die MFA rausschmeißt. Viel übrig bleibt da nicht gerade.

Hier mal die Pinbelegung des verbliebenen Motorkabelbaums (neue an alte ZE):

G1/3 ge-bl 0,5 qmm -> D13 ro/ge [J17 - Benzinpumpenrelais / Anschluss 3/85]

G1/4 sw-ge & sw 1,5 bzw. 1,0qmm -> D23 sw oder D15 [Klemme 15 direkt ohne Sicherung]

G1/6 gr-ro 0,5 qmm -> D22 [Masse Klemme 31]

G1/8 ro-ws 1,0 qmm -> E14 ro/ge oder ro/ws [J17 - Benzinpumpenrelais / Anschluss 4/87]

G2/4 sw-ws 1,0 qmm -> D2 [Klemme 15 über Sicherung 17]

F/9 gn 0,5qmm -> D26 oder D19 [G5- DZM]

Der F/9 Drehzahlmesser wird noch umgepinnt, jedoch nicht an der ZE sondern am Motor. In meinem Multivan war ja schon ab Werk ein Diesel-DZM verbaut und der bleibt auch. Der Diesel-DZM bekommt aber sein Signal von der Klemme W der Lima und nicht wie die (alten) Benziner von der Zündspule.

Ich muss jetzt schon schmunzeln, wenn ich daran denk, wie die Tachonadel des bis 180 Kmh reichenden Tachos und äuqivalent dazu der bis 5000 Umin reichende Diesel-DZM zum ersten Mal in Ihrem Leben in diese ihnen unbekannten Regionen vorstoßen. Das wird schon lustig aussehen wenn alle Zeiger auf einmal auf Anschlag stehen

Ne MFA bräuchte ich eigentlich eh net, selbst im VR6 nicht...Verbrauch, Aussentemp oder Fahrtzeit kümmert mich eigentlich keinen Meter und ich käme auch ohne diese infos aus. Ich schätze die MFA hauptsächlich aufgrund ihrer Informationen über den thermischen Zustand des Schmiermittels. Die anderen Funktionen sind ne nette Zugabe.
Um also eventuelle Hitze-Problemen meines Motors im Vorfeld zu erkennen...was wird sich bei der Elektrik wohl noch tuen?! Richtig!!!! Zusatzanzeigen..analoge versteht sich...soll ja old-school ausehen

Also die Kabel für den Wassertempgeber und für die Öldruckgeber liegen ja noch vom Diesel drin. Diese werden um...

- Öltemperatur
- Öldruck
- Batteriespannung...

...erweitert.

Wenn ich genug Kohle übrig hab, kauf ich von dem selben Anbieter direkt nen Ölkühler-Set für den Wagen und ich sollte niemals mehr Probleme mit den Temperaturen des Hecktriebler-16V's haben.

Soweit die anstehenden Arbeiten an der Motor-Elektrik

Komfortelektrik gibts natürlich auch noch

Ich hatte ja noch meine Waeco Mt150 aus meinem Vectra- A (R.I.OSTBLOCK). Also heute mal wieder in die Bucht geschaut und das hier für T3 Preise sehr günstig geschossen:

Ne komplette originale T3-ZV Absolut perfekt zum Erweitern mit einer Fernbedienung

Wenn ich jetzt noch günstige und qualitativ gute Fensterhebermotoren - egal ob original oder gute aus dem Zubehör finde, brauch ich nur noch nen Komfortmodul (stehen ja genug Passats momentan aufm Schrott rum) und dann lässt sich's in dem Ding echt aushalten

Soweit der Stand der Dinge.

Gruß :wink,
Max