Beiträge von Stummel

lös mal die leitungen am hbz bis plörre da raus kommt und versuch dann mal

wenn das ganz leer ist klappt das mit dem ansaugen nit immer

mhm jo oder schaltung verstellt...

gug ob öl im getriebe ist und lass die bei vw einstellen

wenns dann nit gut ist deckel an der seite auf und sich mal die mimik vom 5ten gang angugen sind ja nur 3 schrauben.

Wenn die wellen spiel haben sind wohl die lager fällig ist ne bekannte krankheit bei den 085er getrieben. mit bissel übung ist das in 2 tagen gut zu reparieren

von den sicherungsautomaten gibts imho 3 sorten was das ansprechverhalten angeht.

dauerhaft halten die alle 16A nur wenn man nen dicken trafo oder nen motor dranklemmt zieht der beim anlaufen halt deutlich mehr und nen normaler einsatz ist dann sofort raus weil der zu schnell reagiert. Ist da dann nen träger einsatz drin "schnallt" der das im ersten moment nicht und dann ists ja ok weil das teil läuft.

glaub aber kaum das das dadran liegt wenns nirgends geht...

hiho

wer hat die dann umgeschliffen??

MFg Marc

hiho

so hab ich getestet wie hart das dingen ist... gewaltig hart ist die nicht... wenn sich das dingen halbwegs ordentlich nitriern lässt kommt man da auf jeden fall wieder hin

sicher das die so gehärtet werden???

müsste man doch dann auch in der struktur vom material sehen wenn man die nocken seitlich mal anschleift.... oder ich bohr das dingen mal an... dann merkt man ja obs da aussenrum hart ist

hiho

naja was da geht musst wohl dblias fragen...

warum solls nicht halten?? wenn die oberflächen härte passt ist alles ok... muss ja nu nicht soviel aushalten... frag mich nur ob das wirklich so hingeht mit den hydros..

Moin

da ich jetzt 2 serien nockenwellen von meinem 16v über hab und man die bei dblias für ~300€ (soviel kostet eine schrick/dbilas) umschleifen lassen kann wollte ich mal hören wie das mit der dauerhaltbarkeit davon aussieht dblias sagt:

Zitat

Hallo,

vielen Dank für das Interesse an unseren Produkten.

Die umgeschliffenen Nockenwellen können mit den originalen Hydrostößeln und Ventilfedern gefahren werden.

Die Oberflächenhärte ist höher, da es sich um Stahlwellen handelt.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

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So hart sind die seriendinger jetzt nicht auf der lauffläche... und wenn die nicht extra oberflächengehärtet sind ist das mit dem schleifen ja kein problem...

Was mich noch wundert ist wie machen die das mit dem grundkreis?? der muss doch kleiner werden oder der hub wird weniger wie serie

Mfg Marc

hiho

die polo/lupo dinger fetten bei volllast eh fast nicht an und imho regelt die sprungsonde da bei volllast auch mit.

ICh fahr im 86c nen 6n 14. 16v aus nem 97er 6n Original nur sprungsonde die angeblich laut vw bei volllast nicht regelt.... schubabschaltung ist angeblich auch unter 1500/min deaktiviert... wob breitbandlambda hängt nu gut 5000km drin... ob ich mit 2,5bar benzindruck oder 4bar fahr bei volllast bleibt der bei 0,86-0,9 nur der "überschwinger" beim schnell durchtreten wird größer. Mit serien 3bar regler geht der kurz auf 0,8 und dann je nach drehzahl auf irgendwas zwischen 0,85-0,9 und mit 4bar bis 0,72 oder so.

Schubabschaltung bleibt auch bis ~1100/min aktiv... zumindest mit dem "alten" stg was nen fehler hat der sporadisches absterben beim übergang von teillast auf leerlauf hat passiert immer dann wenn die batterie leer ist oder viel strom gebraucht wird und der motor noch relativ kalt ist/schwer läuft. Rollt man mit 1500/min an ne kreuzung tritt die kupplung wupp motor einfach aus bei dem neueren stg fängt der unter 1500/min brav an einzuspritzen und der fehler ist behoben... sieht man an der einspritzzeit bei vagcom und am lambdawert von der breitband anzeige

hiho

die serien vw sättel sind aber genauso empfindlich. da ist nix mit mal schraubenzieher reinklemmen um den belag/kolben zurückzudrücken ohne deie beschichtung wegzusprengen...

Wenns nur ums nicht gammeln geht schmier ich mittlerweile immer das normale hammerite drüber wenns dann gut aussehn soll wird beschichtet. Bei den bremsen sieht mans nach 50km eh nimmer

hiho

neue original vw bremsschläuche vs. die sandtler dinger mit abe = 0 veränderung bei der 256x20 vorn und scheibe hinten mit 23,xx hbz im polo6n

hiho

wann ist der gebaut??? hat der noch den golf3 tacho oder den neuen??? wenn der den neuen hat geht die nicht wegen einem wackler an. das brauch 5-10sek bis da was passiert. Ich bin mit abgezogenem öldruckschalter aus der garage die einfahrt hoch und 10m weit gefahren bevor das teil mal gehupt hat... totaler mist.

ansonsten öldruckschalter oder zentralstecker am motor unterm zündverteiler

dafür versaut man dann die "rundheit" der bohrung vollends.

Wenn dann bohren und gescheit neu hohnen und zwar nicht mit sonem schmirgelbürstendingen. Damit wird wohl nie nen vernünftiger zylinder hinzubekommen sein.

wenn man an nem 180tkm alten block anfängt irgendwie dran rumzupfuschen (nachhohnen oder neue ringe) wird man nie auf nen grünen zweig kommen und das geld ist noch eher rausgeschmissen wie wenn man dann erstmal so weiterfährt und in 30tkm den block richtig macht. Wenn die hohnspuren weg sind ist die bohrung maßlich nichtmehr aus sollmaß zu bekommen weil einfach verschlissen. Hohnt man nach wird die noch größer. Zusammen mit neuen ringen geht vllt der ölverbrauch erstmal wieder zurück aber wie lange das hält ist fraglich da das spiel (auch dank der schon oval eingelaufenen kolben) viel zu groß ist.

entweder weiterfahrn oder "richtig" neu mit übermaß.

kann sein das ich da bissel pingelig bin aber ne verschlissene bohrung kann keiner mehr kleiner hohnen und nur mit hohnspuren in der wandung fängt keiner was an

hiho

jo bringt aber herzlich wenig wenn der turbo glüht und das wasser (wo der termoschalter ja die temperatur misst) im kühler kalt ist weils vorher durch den fahrtwind noch gekühlt wurd... nachlaufrelais dran und gut 10min pumpennachlauf langt satt. der kühlerlüfter springt ja durch den termoschalter (der dann ja warmes wasser abbekommt weils noch rundgepumpt wird) bei bedarf selber an

@ coolwaterman.. was will man da mit nem innentaster?? damit kann man höchstens feststellen ob die bohrung noch maßhaltig ist. Ob die oberfläche dann noch ok ist merkt man damit auch nicht.

Wenn das dingen nur 0,01mm gegenüber soll abweicht müssen noch spuren da sein .... mit 180tkm ist der aber mehr wie 0,01mm verschlissen egal wie gut gepflegt wurde. Mehr wie nen kolbenfresser kanns nicht werden

ob der noch gut ist oder nit kannst nur mit nem messgerät für oberflächenrauhigkeit feststellen... nicht mit irgendwelchen bildern.

Solang der hobel rennt lass laufen wenn der dann irgendwann das fressen anfängt machst den kram halt neu

nein

das ist eh son fsi dingen (glaub ich zumindest.) Die von den golf 4 1.4 und 1.6ern motoren passen wenn man 3 wasserkanäle zuschweißt und bissel mit dem zahnriemenantrieb bastelt

brennraumkopf ist wohl besser weil man da fürn anfang bessere nockenwellen rein bekommt ohne gleich tiefere ventiltaschen in die kolben machen zu müssen... aber mit serien kolben wirste da eh nit weit kommen die haben zu wenig verdichtung.

btw wenns im polo eins nur die schlepphebelteile gab dann musst auch bei sonem block bleiben und kanst den g40 block verkaufen. ob die g40 kurbelwelle in nen schlepphebelblock geht weis ich nicht... die hydrostößelmotoren haben halt ne ölpumpe mit kettenantrieb und die schlepphebel haben die auf der kurbelwelle sitzen... Wenn das mit dem motor halbwegs was geben soll kannst dich da eh von der serie ganz schnell verabschieden

gruppe h ist aber sicher nicht optimal zum anfangen... der gelbe naumann einser (der ja nu hinüber ist wegen überschlag) hatte nen 1.3er polo block mit motoradzylinderkopf drauf und wohl irgendwas um 230ps bei 10000/min+ mit trockensumpf schmierung abgesenktem motor hilfsrahmen mit 3eckslenkern mit verbreiteter spur ... für den 220ps 1.4er(oder wars nen 1.6er??) wollte sorg mal was mit 15t€ nur fürn motor mit spritze

zündung vergurkt.... oder kabel hin...

zündverteiler mitte langloch und gut das passt. wenn die das mit ner blitzpistole gemacht haben steht der 110%ig daneben weils eigendlich unmöglich ist an die markierung zu blitzen.

Ansonsten fehlerspeicher auslesen...

der aev hat glaub ich auch die ver***** bosch motorelektrik die spinnt fast immer nach dem drosselklappe anlernen rum das das ist dann meistens erhöhte leerlaufdrehzahl... wfs funkt hin und wieder auch mal rein aber dann springt der an und geht wieder aus... gug mal in die verteilerkappe ob die kontakte noch gut sind und wie der verteiler steht. ich vielen reparaturanleitungen steht immernoch das man den 6n mit dem abziehen vom tempgeber und paar mal gas geben in den einstellmodus gesetzt bekommt das stimmt aber nicht und wenn der warm ist regelt der den zzp ewig weit wieder raus. beim kaltstart gibts dann aber nix

jo problem ist da die kurbelwelle gescheit zu blockiern... das teil sitzt recht stramm

hab da irgendwas mit 90nm und 90° im kopf oder 45° keine ahnung aber die ist fest muss auch glaub ich geölt eingesetzt werden

hiho

jein... ist halt nen 0815 16v mit rollenschlepphebel.

die kiste hat 2 zahnriemen 2 spannrollen und ne umlenkrolle. Die rollen sind das wichtigeste beim zahnriementausch weil die meistens lange vor dem riemen kaputt gehen bzw sich festfressen.

Wapu sollte auch neu weil die kostet nur 45€ und wenn die undicht wird kanste nochmal anfangen.

zum wechsel... motor auf nen wagenheber setzen motorlager und traverse zum motor abschrauben öhh verkleidungskrams soweit weg wie möglich... danach mit dem gegenhalter die flachriemenscheibe festhalten und die dicke schraube in der kurbelwelle abschrauben. die schraube muss auch neu weil dehnschraube. Danach die flachriemenscheibe vorsichtig von dem zahnrad abziehn ohne das zahnrad von der kurbelwelle zu ziehn. Vllt mit nem dorn auf den arretierungspin klopfen dann gehts leichter. Danach die dicke schraube mit paar u-scheiben wieder von hand draufdrehn damit das zahnrad nicht runterfällt. Untere zahnriemenabdeckung wegschrauben und Motor auf ot drehn wenn nicht schon passiert ansonsten nochmal kontrolliern.

Das kurbelwellenzahnrad hat zum motor hin einen angeschrägten zahn der muss zu der markierung am ölpumpendeckel zeigen (der sollte da so ca auf 1uhr stehen) danach mit 2 passenden Bohrern die nockenwellenräder festsetzen. Da sind 2 bohrungen drin (glaub 6 oder 8mm) wenn die zueinander stehen kann man den bohrer durch die räder in den kopf stecken und die sind so blockiert... danach spannrollen wegschrauben neuen kram hin und die Mutter/schraube von der spannrolle nur mit den fingern bedrehn riemen richtig auflegen und mit 5er oder 6er inbus die spannrolle verdrehen bis der zeiger auf der markierung ist danach die eigendliche befestigungsmutter/schraube anziehn alles zusammenschrauben 2-3mal durchdrehn fertig