Beiträge von Stummel

hiho

aufbocken und mal in den hinteren radkästen zimlich genau gerade über der mitte vom rad nach oben gugen/fühlen... da ist im radkasten nach "aussen"hin nen stopfen bzw loch im blech wo normal nen stopfen rein muss... hab nu schon 5 oder 6 86c gehabt wo der gummistopfen wegwar und wenn man durch regen fährt schleudert der reifen das wasser in recht großen mengen zwischen seitenteil und radhaus.... das läuft dann in den kofferraum und unter die rücksitzbank/fussraum.... und nebenbei hat man ruck zuck 10kg schlamm und dreck in den holmen

wobei die schwungscheibe relativ wenig mit dem ozillierenden kram zutun hat... da sind die wangen an der kw wichtiger... aber egal

Sedero86

lesen überlegen dann schreiben..

was hat der ozilierende kram mit der schwungmasse der räder zutun? für gewöhnlich sollten die einigermaßen rund laufen....

@ peng irgendwie versteh ich nicht wo du hin willst... wenn der reifen wirklich den selben abrollumfang hat und der luft/reibungswiderstand gleich bleibt wird das mehrgewicht ab geschätzt 150 sicher nichtmehr zu spüren sein (zumindest in der beschleunigung da die dann zu "langsam" wird. Das selbe hat man denke ich auch an der Kurbelwelle. Wenn man die (oder halt nur die schwungscheibe) 1kg leichter macht beschleunigt die kiste nicht wirklich schneller da die im fahrbetrieb einfach zu langsam beschleunigt wird da der Motor vom restlichen auto zurück gehalten wird. Vieleicht kann man das in den ersten 2 gängen noch messen aber drüber wird da kein unterschied mehr zu spüren sein. Nen vorteil hat man da wenn die schnell die drehzahl ändern muss (zurückschalten z.b.)

imho merkt man ne höhere massenträgheit der felgen/reifen eher vom fahrverhalten als von der beschleunigung wenn der rest gleich bleibt... und dabei sollte man vllt auch bedenken das man u.u. abgefahrene reifen gegen neue tauscht

hiho

das mit der dicke war klar aber da soll man ne teflon innensele benutzen anstelle von der stahl... für 1.6er draht hätte ich ne passende in stahl..

das mit dem abschalten stimmt wohl nit ganz... ich hab damit teilweise schon 30min am stück auf volle pulle geschweißt und da war weder die abluft warm noch hat das teil abgeschaltet war zwar nur stahl aber denk mal das das nix damit zutun hat. Ärgert mich zwar auch das die kiste nur 240A kann (damit ist man bei 3,5er flachmaterial schon am ende) aber das dingen war recht günsitg und super zustand... Ich will da ja jetzt auch keine großen alukonstruktionen bauen... nur halt hier und da mal irgendwas zusammenschweißen und gut. Hatte nur bedenken das die 240A etwas mager sind da das aluzeug ja doch zimlich wärme wegzieht und auch weniger Wärme eingebracht wird. Wenn das ausreicht um vernünfitge nähte zu ziehen komm ich mit der einschaltdauer mehr als hin

Ahoi

Weiß hier einer ob es möglich und sinnvoll ist sich ne Rolle Aludraht fürs Mig/mag gerät zu kaufen?? Die kiste kann irgendwas mit 240A aber nur gleichstrom (lorch mirgendwas) angeblich geht Aluschweißen... nur wie geht das ohne Wechselstrom? Da ist doch dann die oxidschicht immer im weg?!?!

Und warum brauchs da ne andere Drahtführung im Schlauchpaket?? schabt der aludraht sich sonst ab??

Normal mig/mag und wig schweißen kann ich und ich weiß das alu schweißen mit Wig ohne wechselstrom nicht funktioniert (wegen der oxidschicht auf dem Schweißbad..) Bis jetzt hab ich das Aluzeug immer in der Firma geschweißt aber wenns halt gut und mit relativ wenig aufwand auch zu hause mit dem Mig/mag kasten geht würde ich mir das gerne sparen...

ah und wenn einer nur was von hörensagen weiß bitte dabeischreiben

hiho

uhh irgendsowas gabs da mal.... steht auch im elsawin was zu das bei irgendwelchen geräuschen da die kolben oder kolbenringe zu tauschen sind mein ich...

und ich hab son reparaturleitfaden von den 1.4er 16vs mit rollenschlepphebel da ist hinten ne erweiterung drin das von blabla bis foofoo ca 1000 Motoren mit der kennung sowieso wegen einem fehler bei der lagerverwaltung verbaut wurden... die sind aber identisch mit mkb: xxx .... ob das jetzt wirklich so ist weiß ich nicht ... komisch ists schon...

kann da aber auch nochmal nachgugen

was für brocken???

hinterm filter wird das zeug wohl zumindest so sauber sein das da keine "brocken" mehr hängen bleiben bzw sind die kanäle so klein das sich da nicht viel absetzen kann und verbacken tut da auch nix da es in den kanälen wohl noch am kältesten ist...

zum ölwechsel bei atu... ich war mal da zum spureinstellen bzw nachmessen... nebendran irgendwas von renault.... erst murkst der ewig dran um den filter abzubekommen was aber nicht ging (warum auch immer) nachher stand der neue filter immernoch auf dem werkstattkarren und der ölwechsel war fertig....

ich bleib dabei: wenn das teil immer regelmäßig neues öl bekommen hat (inkl filter) tut das nix.

Neuerdings bin ich auch der Meinung ,daß Kurz- oder Langstrecke einen größeren Einfluss als das Öl selbst auf Ablagerungen hat. Ich hab zwei BMW 6 -Zylinder aufgemacht, beide mit über 250000km gelaufen, und beide mit normalem mineralischem Öl. Der nur Langstrecke gefahren ist sah innen aus wie neu völlig ohne Ablagerungen geschockt Der andere total verkrustet..

daher lieber einmal mehr tauschen wie super duper highend öl kaufen und dann 5tkm überziehen... man sieht nur den dreck der hängenbleibt was das öl aber noch wirklich kann sieht keiner und wenn ich mir da die öltemperaturen angug die das zeug teilweise auf der bab abbekommt ist das sícher weit weg vom neu zustand

allwissenheit hab ich sicher nit. Nur leuchtet mir nicht ein wie dann sämtliche hersteller x ölsorten freigeben und nichtmal was dazuschreiben das man nicht tauschen darf??? denk die verrecken wenn man das umstellt.... wie überleben die ganzen firmen karren problemlos 300tkm wenn jeder fahrer was anderes reinschüttet was es gerade an der nächstbesten tanke gibt??

wenn das nen serien motor ist kipp rein was es irgendwo vor ort gibt und gut das man in einem motor der vor 20 jahren erdacht wurde kein 0w ultra leichtlauf krams fahren soll ist wohl logisch aber genauso brauch der kein 10w60 highend kram. die teile sind für 15w40 oder 10w40 gedacht worden und haben damit bis heute gehalten da wird man keine 20tkm mit öl für 60€/5liter rausholen...

Ich bin sicher nicht für wahlloses reinkippen aber nur weil das teil jetzt 100tkm mit öl xx gelaufen ist fahr ich das nicht weiter. Wird einmal auf was brauchbares umgestellt was es vor ort gibt und gut.

Haste bilder von Motorinnenleben die durch "gelöste" dreckklumpen kaputtgegangen sind und wo vorher immer regelmäßig öl getauscht wurde?? Wenn man regelmäßig 25tkm überzieht und dann sowas passiert brauch man über nix reden

Zitat

das mit motorschaden durch "gelösten dreck" glaub ich erst wenns mir selbst passiert ....

das nen motor durch umstellen der ölsorte nen kolbenfresser bekommt ohne das nen schaden da war ist nicht drin. Egal was fürn öl drin war das hält nach 15tkm weniger aus wie irgendein billig öl oder sonstwas. Das das normale castrol 10w60 dreckszeug ist brauch man nich diskutieren aber das man dadurch nen fresser bekommt ist nicht nachvollziehbar.

Wenn die so empfindlich wären würden 98% der motoren nach dem 2ten wechsel eingehn oder sudeln wie sonstwas. Hier sind im umkreis von 20km 3 vw werkstätten und die benutzen alle anderes öl...

kannste tauschen wie du willst wenn was sudelt hätte es das eh kurz drauf angefangen. das mit motorschaden durch "gelösten dreck" glaub ich erst wenns mir selbst passiert .... selbst nen motor der xtkm mit kaputter kopfdichtung und dadurch wasser im öl gefahren ist hat das reibungsglos verkraftet und sifft nicht mehr oder weniger wie vorher (von 15w40 baumark kram auf mobil 1 10w40) und andersrum ist auch nix passiert.

Da kann man sich viel einreden... was sein kann ist das der ölverbrauch kurz nach dem tauschen mal was schwankt aber das ist minimal und wenn nicht ist was kaputt

edit: nicht unnötig gedanken machen.. das hilft keinem bissel überlegen machen und fahren. so emfpindlich sind die karren nicht. Die müssen auch mit öl was 10tkm über die wartung raus ist reibungslos funktionieren und mit irgendwelcher drecksplörre dies im tiefsten sibirien gibt.

Was ich als deutlich wichtiger anseh ist das das öl nicht zu warm wird und sauber ist. dreck und übertempertur verursacht überall deutlich mehr schaden wie das umstellen auf anderes öl. Dadurch werden dichtungen stein hart (ventilschaftdichtungen z.b. durch heißes abstellen vom motor) oder lager nudeln aus weil der dreck im öl wie schmirgelsand wirkt

hiho

mhm nur mal nummernschilder auf den karren mit dem vergleichen was da als location aufblinkt...

naja mal abwarten...

einfach fahren bis das teil schrott ist und dann neu ... was anderes hilft eh nicht... ich hab immer so 2- 3 überholte/neugelagerte getriebe auf halde liegen

was superklasse getriebe/allesdichtmittel ist ist das atv rtf oder so von Jeep/Mopar.... jaja ami mist aber das zeug ist klasse... hab damit nu schon 3getriebe abgedichtet und noch sind alle trocken bei meinem 6n funktioniert das als ölwannendichtung und bei der ventildeckeldichtung ( da soll flüssigdichtung hin...) bei vw gibts fast das selbe nur kostet die tube da keine 5,36€ sondern 20,xx...

Bei jeep wird das benutzt um die deckel von den differnzialen an den achse abzudichten und um die ölwanne vom automatikgetriebe abzudichten.... daher muss das auch funktionieren wenn die fläche etwas ölig ist...

habs in der firma auch teilweise schon bei hydraulikverschraubungen benutzt... 150° und/oder 120bar scheint das zeugs problemlos paar monate abzukönnen

ist allerdings nix wenn man ne bissel empfindliche nase hat.... amis eben umweltschutz ist quatsch

hiho

warum muss der ganze stern rausbrechen das es nan laderschaden gibt??? wenn der lagersitz inkl dem jetzt instabilen stern rundeiert wie blöde schleifts den verdränger ruck zuck rundum klein...

abgesehn davon hat mal einer die fläche vom ansaugschlauch und dem auslass da ausgerechnet oder was in dem bogen nachher noch über bleibt???

glaub nicht das das was bringt wenn man die dinger so ausdünnt... dann lieber den durchmesser vom auslass 2mm größer fräsen das nimmt fast nix an stabilität und gibt mehr fläche wie das da

wir haben seit nem halben jahr son teil als firmenkarren... ist nen 2liter tdi (150ps`?!? ka) aber 6gang... das ist ne schalterrei mein meister hat den gleichen als 5gang das ist deutlich besser zu fahren. Und das billige plaste lenkrad passt mir rein garnit nach 2h fahren hab ich beide hände weh wie sonstwas weil das so kantig und hart ist..

warum soll nen abu nicht an nen py kopf gehn???

kolben brauchs eh andere also juckt der brennraum kopf den der abu original hat keinen

aber wozu???
mit gescheiten reifen kann man sich schnellspaner ans getriebe bauen die teile halten bei strammen einsatz am g40 nichtmal 15tkm was soll da dann die doppelte leistung??

beläge richtig gut anfasen und die scheiben grob amschmirgeln oder sandstrahlen (dann aber bei der ersten bremsung aufpassen das man nicht ins lenkrad beist)

hiho

vw/audi verbaut mittlerweile auch recht flache lüfter.... vllt kann man da ja was von benutzen und die kann man ja im vorraus bei irgendeinem vw händler bestellen... bei ebay kann man sich die ja vorher angugen

hiho

wie lange denn??? bis zum ersten mal durch warm oder immer?? womit verglichen??? alte serienbremse oder neue eingefahrene serienbremse am gleichen auto am gleichen prüfstand???

das mit dem bremsen im regen stimmt allerdings.... da gibts die schrecksekunde fast nie bremsleistung nach 10m ist aber zwangsweise nicht anders wie wenns trocken ist. Gescheit verblechen den kram gut ist