Beiträge von sebi

Die Druckplatte hat erst ~10tkm gelaufen, die ist noch wie neu. Die Bleche waren glaubich 4mm oder so, war halt noch rumgelegen...
Die Schwachstelle ist genau der Bereich wo es so um die Ecke geht. Am Ausrücklager ist alles freigängig. Ich hab die Stelle wo es abknickt mal mit Pfeilen markiert. So wie das Blech drin sitzt kann es eigentlich nicht mehr nachgeben. Auf der anderen Seite verläuft der Rand nur ganz leicht gebogen, das kann eigentlich nicht einknicken. Die Spitze war auch leicht gebogen, deswegen haben wir da noch ein kleines Blech rein gesetzt. Die Risse sind nur die Folge weil das ganze Ding nachgeben hat.

Und noch 2 Bilder von der Druckplatte:

Ich hab mal die Bilder von dem Hebel in nem extra Thread hochgeladen:
Ausrückhebel 02A verstärken

Ich hatte es hier vor paar Tagen mal erwähnt das ein Kumpel Probleme mit seinem Ausrückhebel bekommen hat, die Bilder dazu hab ich jetzt mal hochgeladen.

Gemerkt hat er es erst als der Hebel schon an der Druckplatte geschliffen hatte:

Wenn man sich den Hebel betrachtet sieht man auch gleich warum:

Genauer betrachtet fragt man sich wie das nochmal halten soll?

Andere Seite:

Wir haben dann geschaut wo die Schwachstellen sind und passende Verstärkungsbleche angefertigt:

Und diese eingeschweißt:

Wenn ich mal mein Getriebe raus hab werde ich auf jeden Fall den Hebel etwas verstärken, mich wundert es das nicht schon mehr Probleme mit dem Teil hatten. Der Stößel vom Kupplungszylinder, bzw. vielmehr die Plastikkappe vorne drauf war auch gut fertig, da kommt dann die Tage noch eine aus Messing drauf.

Der hat 2 Stück, einer für die Einspritzung und der 2te für Zündung. Der für die Zündung ist so ein komischer Prozessor, der sich nicht kopieren oder ändern lässt, zumindest nich mit handelsüblichen Mitteln. Ich wüsste auch Niemanden der es kann.

Das ist alles der gleiche Mist, egal ob TA, KEN oder BOSCH. Die sind kompatibel, kannst dann einfach die zwei Chips umstecken und dann ists wieder wie dein Altes.

Vielleicht hat das Steuergerät wirklich was abbekommen. Wenn er stark angefettet hat muss die Spannung der Lambdasondenheizung irgendwie auf die Signalleitung gekommen sein und dann war Bordspannung am Signaleingang Stg. angelegen.
Die Stg. von alter und neuer ZE sollten normalerweise schon passen, hab auch schon ein Steuergerät von nem 91er Passat in nen 89er Golf mit alter ZE gesteckt und ging.

Probleme bei den Ladern ist die VTG (variable Turbinengeometie), die hängen bleibt durch Rost, Schmutz oder weil sich das Gehäuse verzieht. Ich hatte schon öfters mal den Fall das die Lader kalt ohne Probleme gehn und heiss auf einmal hängen bleiben. Dann geht der Ladedruck kurzzeitig zu hoch und dein Steuergerät auf Notlauf. Ich würde zumindest keinen Gebrauchten kaufen, Instandsetzung nur bei ner grossen Firma, die auch wirklich Garantie gibt. Ansonsten ein original Austauschteil, bei der Qualität und Ersatzteilgarantie können Instandsetzer ja kaum mithalten. Ich würde erst mal schaun was er bei VW kostet, manchmal sind die Teile da sogar billiger.

Wo bitte habe ich was von nem Leerlaufsteller geschrieben, nirgends!!!!!!!!!! Ich hab geschrieben das die Zündung ne Leerlaufstabilisierung hat, eine Stabilisierung des Leerlaufes über Regelung des ZZP. Und wer lässt seinen Motor stundenlang im Leerlauf rennen und wundert sich dann über den Verbrauch, kein vernünftiger Mensch.
Für den hier vorgesehenen Einsatzweck braucht es keine Klopfregelung wenn der Motor richtig abgestimmt ist und nicht zu heiss oder mit schlechtem Sprit gefahren wird. Wer sich so nen Motor aufbaut sollte schon wissen wie er damit umzugehen hat.

Ich schreib hier nix mehr, ist eh OFF-TOPIC.

Zitat

dann erkläre mir mal bitte, wie du mit dem lm1 und abgastemp die grottenschlechte zündelektronik wettmachst. oder die extrem betage 4-fensterhallgeber geschichte, das fehlende drosselklappenpoti und die 4 gleichzeitig einspritzenden düsen....da du ja die ahnung zu haben scheinst, kläre uns bitte da mal auf

Ich kann das langsam nicht mehr hören, was soll an der Zündung schlecht sein? Die hat sogar ne Leerlaufstabilisierung und ne zylinderselektive Klopfregelung die kein VERNÜNFTIGER Mensch braucht. Bei nem 4 Zyl. reicht doch eine Spule locker bis 400 PS wenn alles in Ordnung ist. Und die parallele Ansteuerung der Ventile ist doch auch grad scheissegal, vor dem Einlaßventil muss der Kraftstoff so oder so vorgelagert werden, auch schon im Teillast. Die Kacke ist doch nur im Leerlauf und unterem Teillast von Nutzen. Rechne doch mal Arbeitsspiel 720°, Öffnungszeit des Ventils 250°, willst du dann mit nem maximalen Tastverhältnis von 35° fahren oder was?
Ein Drosselklappenpoti wäre vielleicht nicht schlecht, aber hier im Forum gehts um Leistungsteigerung und nicht darum ob mein 15Jahre altes Auto Euro-4 erfüllen muss oder nen Drehzahlbegrenzer über Drehmomentreduzierung braucht und so ein Käse.

Ja, fast alles. Getriebe, Schwungscheibe, Kupplung, Schaltbetätigung, Kupplungsbetätigung, Antriebswellen, Kardanwelle, Viscokupplung,...
Kann sein das bei manchen das Differential und die Wellen hinten gelich sind, aber billiger ist eh sich ne komplette Hinterachse zu kaufen.

Ja ist der gleiche Kram Vr6 und G60, Schwungscheibe natürlich nicht.

Ich hab am Samstag bei nem Kumpel Getriebe raus gemacht, weil der Ausrückhebel der harten Kupplung nicht Stand gehalten hat. SRE-Druckplatte mit Sinterscheibe, was anderes würde ich mir bei VR6 turbo auch nicht rein machen. Evtl. die Scheibe von nem anderem Hersteller, aber die Sachs-Druckplatte ist wirklich brutal hart. Ich lad die Bilder noch hoch von dem Hebel.

Zitat

der wasserdruck ist doch vernachlässigbar.. da herrscht doch nicht mehr als 5bar wenn der heiss wird...

Das Überdruckventil öffnet bei 1,2 bar, bei 5 bar würde alles auseinander fliegen.

Es ist eigentlich ziemlich egal was für eine du nimmst, die aktuellen taugen (meiner Meinung nach) alle nix.
Wenn du die schnell und einfach drin haben willst dann nimm ne Webasto Thermo Top T. Die ist zwar schon älter, hat aber nen integrierten Tank, d.h. du musst nicht noch extra ne Leitung zum Tank ziehn. Die wird einfach in den Rücklauf eingebunden. Sind leider etwas anfällig wenn die mal in die Jahre kommen und Ersatzteile sind schweineteuer und der Fehler meistens schwer zu finden. Die neueren Webasto sind diagnosefähig und auch wieder etwas besser, aber so robust wie früher sind die leider alle nicht mehr, auch die Eberspächer nicht. Eberspächer ist mehr Erstausrüstung, Webasto ist etwas gängiger zum Nachrüsten und es gibts auch schon fertige Einbausätze.
Heizleistung brauchst du keine grosse, da tuts ne 3kw oder so bei dem kleinem Motor/Innenraum.

Die AES-Dichtung hat eingebaut noch 0,64mm +/- 0,05mm Stärke. Ich schau mal ob ich nen Wert für die Pappdichtung bei bekomm, dann kannst es ja ganz einfach ausrechnen.
Oder mess einfach deine schon gebrauchte Dichtung, die ist ja schon gepresst, so 100% genau ist das zwar nicht, aber eigentlich schon ausreichend.

Wahrscheinlich musst du noch die Kabel vom Stg. bis zur Steckverbindung im Wasserksten ziehn. Hab ich auch schon mal an nem 1,4er Golf gemacht, da haben die auch gefehlt.

Evtl. noch den Gaszug, Antriebswellen, Getriebehalter, Schwungscheibe, Kupplung. Und wahrscheinlich musst am Rückfahrlichschalter noch was ändern.

Bei vielen Motoren hängt auch die Lambdasondenheizung an der Sicherung mit dran. Ich weiss jetzt gar nicht ob der NZ ne beheizte hat und obs so ist, aber mal kurz schaun kannst ja mal.

Wird der Motor überhaupt warm? Vielleicht ists wirklich nur das Thermostat, sitzt ganz normal unten in der Wapu.

Bei den Passat hats öfter mal das Zwischenwellenlager zerlegt, schau doch mal ob das alles fest ist. Bei ne Tieferlegung ändert sich auch an der Kardanwelle nix, VA-Getriebe und HA-Differential sind ja beide an der Karosse fest und bewegen sich nicht.

Übrigens schreibt sich SYNCRO schreibt sich ohne "H", evtl. findest du so in der Suche was.

Es gibt Wischerärme mit unterschiedlichen Winkeln, bei manchen kommt man nicht drum rum was nach zubiegen. Ich glaub ab `90 oder so wurden die umgestellt