ZitatMann kann wechseln auf Uniballlager, die dann konzentrisch in einer Domplatte eingebaut sind
Du wolltest doch bestimmt exzentrisch schreiben. 
Es gibt von REUTER-MOTORSPORTfür BMW Domlager die sich in 2 Achsen verstellen lassen, also Sturz und Nachlauf getrennt. Sind echt geil die Dinger, ein Kumpel hat die bei sich verbaut, aber die Dinger kosten halt auch ordentlich, etwa 250€ PRO STÜCK!
Die passt vielleicht in den Kofferraum vom 1,6er. 
1,6er und 1,8er, die Aufnahme sollte da eigentlich die gleiche sein, allerdings ganz anders als beim VR6. Die VR6 Lima könnte man schon in nen 1,6er rein machen wenn man die Scheibe ändert und nen speziellen Halter/Spanner baut, aber das ist komplett sinnfrei.
Ist ja kein Wunder das das nicht dicht wird wenn du es falsch zusammen setzt. Die Reihenfolge ist Thermostat-Ring-Flansch und nicht Ring-Thermostat-Flansch.
Die Form, die passen absolut nicht rein.
Ja, du darfst blos keine Nocken rein machen die mehr Hub haben wie die für die die Federn sind. Das werden die Seriennocken nicht haben.
Die Zündenergie der Spule WAR mal direkt abhängig von der Drehzahl BEVOR es sowas wie Primärstrombegrenzung gab. Die Funktion eines Unterbrecherkontaktes und was Schließwinkel ist erkläre ich mal nicht, das ist Grundwissen. Nur soviel, der Schließwinkel und der Vorwiderstand/Primärwiderstand musste früher so gewählt werden das genügend Zündernergie in hohen Drehzahlen und in unteren Drehzahlen nicht unnötig Strom zu verblasen wurde der die Spule nur Aufheizen würde. Bei der Digifant wird immer soweit aufgeladen bis der Strom den vorgesehenen Wert erreicht hat und DANN ERST begrenzt, VORHER volle Suppe rein; und da kackt die bestimmt nicht ab 3000 drastisch ab.
Die Werte die Garlock genannt hat gelten für die Uralttechnik, da hatten die Spulen noch höhere Primärwiderstände und Vorwiderstände an Kl.15 die beim Starten vom Anlasser gebrückt wurden, etc. Da konnte es passieren wenn man das Auto abgestellt hat und der Unterbrecher war zu das die Spule warm wurde. Das musste Dauerstromfest sein, da gabs noch keine Ruhestromabschaltung.
Damals gabs auch noch keine Bordspannungsabhängige Schließwinkelregelung, also bitte setzt doch keine Uralt-Unterbrecher-Anlage auf das Niveau der Digifantzündung.
So logisch ist das eigentlich nicht das der nicht passt, die Corrados hatten nämlich anfangs auch die Pumpe unten. Der Corrado hat glaubich auch nen etwas schmäleren Mitteltopf als der Golf G60. Ich glaub vielmehr das es daran liegt das der 85er die Pumpe mitten drin hat, die neueren haben die weiter aussen sitzen wenn ich mich nicht irre.
Ich wollte auch mal meinen alten Rallye-Auspuff auf nen 89er 98-PS syncro machen und es hat nicht gepasst weil die Pumpe anders war.
Oh Gott, so ne gequirlte Kacke, da wird einem ja schlecht....
Früher hat halt jeder beim G60 ne Hülse rein gepfuscht, heutzutage stecken die die Dinger halt in die Steuerleitung zum Wastegate oder basteln am Tdi Widerstände rein, etc.
Im Endeffekt bewirkt das Ding nur das der Ladedruck nicht mehr richtig geregelt wird und kurzzeitig zu hoch geht, aber die Maschen ala "Teleshopping" scheinen immer noch zu funktionieren.
Ich hoffe es kauft nicht auch noch jemand die Wunderbohrer...
Natürlich gibt es bei VW Dichtsätze für Lenkgetriebe!
Es gibt auch Spezialwerkzeuge und ne Anleitung dafür, die allerdings kein Mensch mehr hat....
Und das Ding ohne Spezialwerkzeug zu zerlegen und wieder zusammen zu bauen ist eigentlich unmöglich.
Hat jemand gespeichert was mal bei den 2 Links war oder weiss wo ichs find?
Von Oettinger gabs nen Tuningkit fürn RF auf 99PS. War glaubich Nockenwelle, Igel kürzen, Abgasanlage komplett tauschen und im Vergaser ne Bohrung ändern.
Möglich ist das also schon, knall ne andere Nocke rein, besorg dir nen Gti-Auspuff, stell die Zündung etwas früher, säg den blöden Igel ab und ich schau mal was da gebohrt werden muss.
War ne 266° Nocke wenn ich mich nicht irre, würd ne 268° Schrick nehmen.
Dann noch neue Zündkerzen und nen frischen Luftfilter und dann fliegt die Karre.
Wenns ein PN-Motor ist, dann schmeiss ihn weg...
Was ist Nachlauf?
Die Schrägstellung(zur Fahrzeuglängsachse) der Lenkachse zur Senkrechten der Fahrbahnoberfläche.
Es reicht schon wenn ihr volltankt und 2 Personen hinten drin habt um das Fahrzeug um 2° nach hinten zu kippen oder? Dann würdet ihr auch 2° mehr Nachlauf messen!
Angenommen die Tieferlegung war vorne 5mm weniger als hinten und ausserdem ändert sich noch der Winkel des Federbeins dadurch das der obere Fixpunkt weiter runter kommt, dann passt das schon.
Das teuerste an der ganzen Geschichte sind wahrscheinlich die Teile, aber das Blech vorne selbst richten wird schwierig, ich wüsste aber wie ich das machen würde ohne Dozer. Blechstreifen dran gepunktet und Strick um nen Baum. Aber immer in die richtige Richtung ziehn, also in etwa dem Winkel wie es auch rein gedrückt wurde.
Das ist ne beheizte KG-Entlüftung, verhindert das zufrieren. Braucht man bei uns eh nicht und haben auch die meisten nicht drin.
Schau mal bei Isa oder Sandtler. Der/die(weiss nicht mehr genau)Zylinder hat aber ein sehr langes Gewinde, mit den Standardfittings klappt es nicht. Da gibts so Dichtkegel zum zwischenlegen dann sollte es gehn, aber probiert hab ichs nicht.
Ich würde kein ATF in die Lenkung rein kippen, ausser bei Fahrzeugen bis ´89, da kam das rein. Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, ich halte mich aber lieber mal daran was der Hersteller empfiehlt und nicht was in irgend welchen DIY-Büchern steht. Das Mineralöl für Zentralhydraulik hat die Teilenummer G 002 000 und ist grün, gibts aber auch in jedem Zubehörladen.
Und auf den US-Stoßfänger passen auch die deutschen Spoiler nicht mehr. Und SRA passt auch nicht mehr 100%, geht aber. Teilenummer hab ich aber auch keine.
Bei den ersten VR6 mit M2.7/M2.9 ist das nicht ganz so einfach, aber bei der M2.91 soll das "ganz einfach" in der Software auf nen anderen LMM umzustellen sein. Bei der M2.9 müsste man quasi alles im Stg. ändern was sich auf den LMM bezieht, wohl ne ziemlich hoffnungslose Angelegenheit. Ab M2.91 muss wohl die Konstante für den LMM angepasst werden, braucht man die Kennlinie des alten und des neuen LMM dafür.
Bei den VR6 LMM ist bei ziemlich allen bei gleich viel Durchsatz Schluss, beim 021906461(alter Hitzdraht) liegen bei 640kg/h ~4,75V, beim 021906462 bei 640kg/h ~4.56V und beim 021906462A(ab ´96) bei 640kg/h ~4,58V an.
Einfach nen anderen grossen LMM(wegen der Kennlinie, die verläuft nicht linear und ist von LMM zu LMM unterschiedlich) rein machen geht eh nicht, was allerhöchstens geht wie schon gesagt ist den serienmäßigen in ein grösseres Gehäuse setzen und die Einspritzventile anpassen. Im Stg. bezieht sich aber nicht zur die Einsprizung auf die Werte des LMM, auch die Zündung ist ja lastabhängig, da die Last ja dann eigentlich geringer ist bei nem grösserem Gehäuse ist dann die Zündung zu früh. Im Prinzip ist das dann alles mehr oder weniger Pfusch.
Ein grösseres Gehäuse kann dann etwa so aussehen:
Das Gehäuse hab ich eigentlich für nen Opel gebaut, hat aber die selbe Form wie der LMM vom VR6. Das Gehäuse hat nen Durchmesser von 100mm, bzw. 97mm innen.
Falls Interesse besteht an Gehäusen kann ich welche machen lassen, mit Software kann ich aber nicht weiterhelfen.
Der Hebel ist der 02J..., ganz frisch.
Die Sachskupplung ist wirklich extrem hart, ich glaub nicht das ein Serienhebel da ewig hält. Es wird sich zeigen obs geht oder nicht, die Schweißnähte sind MAG geschweißt, das wird ja nicht so extrem heiß.
Der Originale kostet sogar nur 20€, ich hab extra nen extra-Thread aufgemacht um es etwa übersichtlicher zu gestalten.
Die EIP-Hebel sind auch nur umgeschweisst, der Preis ist absolut übertrieben finde ich. Jeder der ne Flex zuhause hat und evtl. noch ein Schweissgerät kann sich so ein Ding für fast umsonst in höchstens 2 Stunden selbst bauen.
Aussen war leider fast kein Platz in der Glocke um noch was anzuschweißen. VWM hat wahrscheinlich ne Mehrscheibenkupplung verwendet, bzw. gleich komplett andere Getriebe. Man könnte den komischen Hebel auch komplett raus machen und ein Ausrücklager mit integriertem Kupplungzylinder ins Getriebe setzen, aber die sind auch schweineteuer. Die Arbeit ist es eigentlich nicht wert, ich werde den nächsten aber mal aufheben und rein halten. Dann müsste man aber auch wieder ne Aufahme machen und die Hydraulikleitung ändern, etc...
Ich denke aber schon das der Hebel jetzt hält, der andere war ja auch schon über 10 Jahre alt, über die Gefügeänderung beim Schweißen mach ich mir auch mal nicht so die Gedanken. Der Fahrer der Autos ist ein bichen "Amok", der bekommt normal alles klein.
Edit:
Das das Problem bei den TDI´s und VR6 auftritt wundert micht nicht, schaut mal auf die Druckplatte, wenn da M228X drauf steht ists nämlich ne "verstärkte".
Willst du wirklich 200€ für so nen Käse ausgeben? Nehm doch einfach ein Stückchen Flacheisen und flex dir das passend zurecht und schweiss es rein. Was anderes machen die bei EIP doch auch nicht. Für 200€ kann ich dir 5 von den Dingern machen, in deiner Wunschfarbe pulvern lassen und hab dann immer noch dran verdient.
