und Du kannst den Thermostaten in der WAPU nicht einfach rausschmeissen, der öffnet nicht nurden Großen Kreislauf, sondern verschließt auch gleichzeitig den kleinen. Ohne Th. weiß das Wasser also garnicht wo es hinsoll.... das fließt völlig unkontrolliert und zirkuliert nicht sauber.
Wenn der Th. kaputt ist, neuen rein.....
ich glaube, es gibt Rep-Sätze.
Die Plastekappen sind im Flansch, siehst Du erst, wenn Wellen ab sind.
Die grüne Buchse sitzt auf einer Seite, die soll lt. Repanleitung mitgewechselt werden, aber wenn die nicht beschädigt ist, gibts Imho keinen Grund dafür (habe ich noch nie ausgewechselt)
hatte mein Schwager auch, man musste das DAch in Endstellung von unten hochdrücken.... da war was von der Führung abgebrochen, ist aber schon 10 Jahre her....
Am besten wirklich mal ausbauen und alles überprüfen und gangbar machen
DAfür müsste der Kopf ja wieder runter.... Denke auch, daß es am Stößel liegt....
das geht in eingebautem Zustand.
Aber Vorsicht, hinter den Flanschen sind starke Federn, die Flansche bekommst Du nicht einfach so wieder rein.
ALso A-Wellen abnehmen. In den Flanschen sitz ein Plastikdeckel, raushebeln, geht kaputt
Darunter siehst Du innen ein Gewinde, glaube das war M10. Am besten ein Stück Gewindestange besorgen und ein Winkeleisen ca. 20x20mm, etwa 120mm lang. In einen SChenkel in die Mitte ein 11mm Loch bohren. Gewindestange ins Gewinde im Flansch schrauben, Winkeleisen drauf und mit Mutter vorspannen. DAnn lässt sich der Sprengring einfach abnehmen (mit entsprechender ZAnge)
Flansch abnehmen, Simmeringe wechseln, Flansch aufsetzen , mit Winkeleisen reinziehen/vorspannen, Sprengring drauf und nach entfernen der Gewindestange neuen Plastikdeckel einklopfen fettich
WInkeleisen möglichst klein wählen, bei einem 30x30 hat man kaum noch Platz um an den Sprengring zu kommen.
VW hat da natürlich ein spezielles Werkzeug... aber wenn man das nicht jeden TAg machen muß, ist das selbst angefertigte Werkzeug absolut brauchbar.
das hört sich aber so an als wäre da was im Getriebe auseinandergefallen. Wenn Du Dir es zutraus, kannst Du das Getriebe zerlegen.... der Rückwärtsgang ist leicht zugänglich und ganz simpel gestrickt, sieht man sofort, was da nicht stimmt. Evtl. hat jemand die SChraube unten an der Außenseite des Getriebes abgeschraubt(SW13), die hält eigentlich die Führung/Betätigung des RW-GAnges, und dann ist da was abgefallen.
Oder die SChaltklauen oben sitzen nicht richtig ( hinter der riiiesigen Inbusschraube oben vorn unter dem Rückfahrlichtschalter)
Aber das geht nicht ohne Reparaturanleitung
ans weiße Kabel.... , das kommt vom SChalter....
jjjja :blink:
Anschluß passt auch nicht, deshalb meine Empfehlung, den ganzen KAbelbaum vom Motorspender zu nehmen. Nutzt ja auch nix, den TAcho mit neuer ZE einzubauen und dann einen Motor mit alter ZE, dann geht die BAstelei wieder los.
Außerdem wird die Verbrauchsanzeige eines 16V TAchos mit nem 2H MOtor auch nur Murks anzeigen, da verschiedene Kennfelder....
ja, weil die GTI Pumpe nicht ansaugt, der Sprit muss hinten zulaufen, deshalb auch der GTI-TAnk mit dem Stutzen unten.
Aber es gibt keine Vorfördepumpe für den 40l Tank, da musst Du was selbst stricken, evtl. die vom 55l Tank anpassen.
Sauberere Lösung wäre aber ein GTI-TAnk einzubauen.... habe ich damals beim 16V Umbau auch gemacht.
Passt nicht... (so ohne weiters)
Der G2 Tacho ist deutlich breiter als der vom G1.
Ich habe mir die Halterungen aus G1 und G2 Teilen selbst geschweißt. (G2 Bj. 87)
Am Besten ganzes A-Brett ausbauen, SChalteblende reinsetzen und G2 Tacho von hinten so positionieren, daß es passt und Halter an passen.
Beim 87 mit 2 Steckern ligt der linke da auf der Halterung der Lenksäule auf, da muss man nacharbeiten.
Aber bau den am besten erst um, wenn Du auch nen Motor hast, dann nimmst Du am einfachsten die ganze ZE und KAbelbaum des Spenders mit ins CAb.... is am einfachsten.
evtl sind die Kohlebürsten im Motor abgenutzt..... Mal direkt 12v am Motor anschließen zum testen.... wenn er dann läuft, ist wahrsch. der Schalter i.A.
ZitatOriginal von flor_tim
Kann man dann mit den 40L Tank auch die GTI Pumpe fahren, also die ganz alte, die nur einen Pumpe ohne Vorförderpumpe ist???
Meinst Du jetzt nen Vergasertank ???
Dann brauchst Du eine Vorförderpumpe, die Du in den Tank stricken musst, die Pumpt bis zum Cachebehälter.
Am GTI Tank kommt die Pumpe einfach unten an den Anschluß
Dieser Behälter kostet Imho um die 10 Geld
oder die TAnkbelüftung sitzt zu und es entsteht Unterdruck im TAnk (häufiges Prob im Cab)..... mal mit nem Notdeckel (der nicht ganz dicht schließt)fahren und testen...
genau.... Golf1 Limo immer mit 40l Tank.
Da gabs 2 Versionen, Vergaser und GTI/Diesel.
Beim Vergasertank sind Sprit- Vor- u. Zulauf oben am Tankuhrgeber,
beim GTI-TAnk sind die Anschlüsse unten seitlich vor dem rechten Hinterrad, da hängt dann direkt die Einspritzpumpe dran (GTI)
AUs Sicherheitsgründen gabs dann später in den Cabrios den 55l Tank, ist auch Blech, arbeitet aber mit Vorförderpumpe im TAnk, HAt den Vorteil, das im Falle einer Undichtigkeit am SChlauch /Pumpe nicht gleich der ganze TAnk leerläuft.
Die 40 und 55l Tanks sind nicht kompatibel/untereinander austauschbar, da für den 55l TAnk der hintere Querträger versetzt wurde und die Reserveradmulde verkleinert wurde
ES war schon ein Riesentheater um die Karre.... vieles im Grenzbereich.... und Einstellung des Verfahrens auf Staatskosten wenn auf weitere Ansprüche verzichtet wird..... 
Ja.... ich habe sogar Freunde mit C-Kadett, Toyota Celica, BMW 02 Ford Taunus Coupé..... alles schöne Autos und es macht Spaß an immer anderen Autos zu schrauben... ich stehe dazu....
genau.... und bis dahin fährst Du die Karre mal eben ein paar Wochen/ Monate nicht.....
Haben wir vor ein paar Jahren mit nem C-Kadett-Kombi gehabt.... direkt auf der A40 stillgelegt und Anzeige wg. angebl. zu wenig Bodenfreiheit, rechtmäßigkeit der Eintragungen angezweifelt
(u.a. 2,4l Omegamotor mit Weber Doppelvergaser, 30er Lenkrad, Bereifung)
Bis zum Gerichtstermin sind dann 4 Monate ins Land gegangen... ein Gegengutachten wurde erstellt usw.... nach 7 Monaten durfte der Kadett so wie er war wieder auf die Strasse....
jepp und deshalb mag ich die Dinger nicht... man muß etliche Meter Kabel mit Riesenquerschnitt durchs Auto legen über die dann (fast)sämtliche STröme im Auto fließen und damit Spannungsabfall verursachen.... Desweiteren die Brandgefahr....
Wenn Du es wirklich anschließen willst, musst Du 2 Kabel mit min. 6mm², besser 10mm² zwischen Bat und Instrument legen. Dann das Kabel das Von der Bat zur ZE geht und das KAbel das zw . Bat und Lima geht (evtl. am Anlasser abklemmen und verlängern) mit dem Kabel zur ZE und einem der Neuen KAbel sorgfältig verbinden und isolieren. Das andere Ende an Deinen L+ anschluß.
An der Bat darf jetzt nur das Dicke KAbel zum Anlasser sein.
Das andere Neue KAbel an B+ des Instruments und an die BAtterie anklemmen , wegen Brandgefahr empfehle ich da eine Sicherung mit etwa 100 A direkt an der Bat in diese Leitung einzuschleifen.
Wenn diese aber mal hopps geht, geht alles aus, auch der Motor....
Ist also alles 
Hol Dir lieber ein Voltmeter... ist sicherer
Das ist irgendwie Humbug.... ein Voltmeter braucht nur +und -, nix LIma + oder anderes.
Mein VDO Voltmeter hat einen Anschluß, da steht + dran und einen da steht - dran und SChluß.
Ansonsten gibts noch die Beleuchtung am Instrument, die wird einfach z.b. an der Ascherbeleuchtung angeklemmt.
Ich denke mal Du hast kein Voltmeter (Skala von ca. 9-16V), sondern ein Amperemeter....
(Skala von 30-0-30 o.ä.)
Und das erklärt auch den Kurzschluß.... ist völlig falsch angeschlossen.
wobi das mit den fertig gelackten so eine Sache ist.... wenn ich die brauchen könnte, würde ich lieber ne ungelackte nehmen, da kann man evtl. Pfusch besser erkennen... oder eben auch sehen, ob die tadellos ist....
