Beiträge von Necrite

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Original von Garlock

Also dann hast du schon sehr lange gewartet den Spiel bekommt das radlager erst im Endstadium und dann ist meist auch die Radnabe ausgelatscht die sicherste Methode das vordere Radlager zu prüfen ist die ATW zu demontieren die kann mann bei der gelegenheit auch gleich prüfen dann die Bremsbeläge etwas spreizen damit sie nicht an die Scheibe kommen und das Rad in drehung versetzen hörst du dann rauschende oder mahlende Laufgeräusche vom Lager ist es platt !

mfg

und das auto auf keinen fall ohne montiertes awllengelenk in der radnabe ablassen sonst ist danach das lager in jedem fall platt

in vielen fällen reicht es auch schon den wagen vorn anzuheben und das rad so zu drehen bzw. im 1 gang andrehen zu lassen mit montierter welle, da sollte man ggf. schon was hören

genau aus diesem grund habe ich ja gefragt ob den 1,8t oder 2,016v

den ibiza cupra gab es im alten model mit 2,016v selbige wie im g3 2,0 16v im neuen modell wurde dann der 1,8t verbaut...

welcher, der 2,0 16v oder der aktuelle 1,8T?

passen eigentl. beide recht gut (wobei ichs beim 1,8 t nicht 100% wüßte aber es fahren ja einige hier 1,8t im g2) der 16v zumindest passt an die selben halter wie original

kabelbaum etc is bei beiden sowieso zu ändern

meine persönliche meinung ist totaler flop, an meinem syncro an der hinterachse durch die tieferlegung hab ich 2,9° negativen sturz (ohne geänderte buchsen nicht einstellbat) meine reifen müßen alle 5tkm von links nach rechts gezogen werden um sie einigermaßen gleichmäßig abfahren zu können, auf kurz oder lang werden die exenterbuchsen kommen!

wenn es dir um breite reifen geht mach lieber mehr an den radhäusern als es über den sturz zu machen, wenn es dir nur um die optik geht, naja wie gesagt die reifen mögen es gar nicht, fahrverhalten ist sicher etwas anders...

erfahrungen mit den achsstumpen hab ich keine, gibts dafür überhaupt nen gutachten?

gib mir ne woche oder 2 dann sag ich was dazu, habe meinen vor ~1std das erste mal mit ca 3kg leichterer scheibe gestartet, der leerlauf (motor komplett neu) sehr schön, kein ruckeln kein nix, wagen ist noch nicht angemeldet (mach ich morgen) kleine runde die straße hoch und runter war auch sehr angenehm, näheres gern in einigen tagen

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Original von vw-abensberg
Was ich anfangs damals an meinem 3er gemacht habe:
An die unterseite der Heckablage geschraubt!

viel spaß bei nem frontalaufprall!

wenn heckbank für dich nicht in frage kommt bleibe die reserverad mulde, sofern die amp nicht zu groß ist mdfplatte zurecht sägen mit sikaflex dort einkleben und die amp draufschrauben, ansonsten kommt man zumindest an einem teil boden oder wahlweise seiten ausbau wohl nicht vorbei...

ja in gewisser weise sind es verschleißteile, im laufe des alters wird das spiel halt größer, um genau sagen zu können ob hin oder nicht müsstest du sie genau vermessen lassen...

eineführung kostet neu allerdings nur um die 6€
wenn du den motor "machen" und länger fahren willst schadet es auf keinen fall diese mal zu erneuern, würde da aber keine gebrauchten nehmen, das lohnt bei dem geringenpreis nicht...

wieviel warens denn genau, wäre interessant und ich könnts falls doch stark abweicht mal die unterlagen anpassen

der kettenspanner bekommt 30 NM (dichtring ist zu erneuern)

wie die ölbohrung am kettenspanner steht ist egal
wichtig ist, wenn du die duplexkette hast, das du den kettenspanner entlüftest, dazu einen 0,8mm starken draht (am besten ist schweißdraht) durch das vordere loch bis anschlag in den spanner schieben, nun das innenteil des kettenspanners bis zum ende in die hülse des spanners schieben, draht raus ziehen, bleibt der spanner drin war das entlüften erfolgreich, bleibt er nicht drin solange wiederholen bis ers tut!

naja falschmachen kann man viel, wenn z.b. die steuerzeiten nicht passen... was dann passiert brauch ich denk ich nicht extra sagen, also genau kontrollieren, motor aber NUR mit eingebautem spanner drehen sonst springt ggf. die kette gleich über!

hydroswechsel ist recht simpel aber zeitaufwendig
- plastikkrams und zündkabel wegbauen
- ansaugbrücke runter (dichtung erneuern)
- ventildeckel runter (dichtung erneurn, aufpassen welche du brauchst gibt 2 verschiedene für plastik und alu deckel)
- kettenspanner los nw rad der welle der vordersten bank lösen (festziehen nachher mit 100 NM!)
- lagerböcke in der richtigen reihenfolge lösen (stehen zahlen drauf) die müßt ich auch nachsehen (lagerböcke hinterer mit 20NM estziehen) achja und auf die pfeile achten die müssen in selber richtung wieder rein wie sie raus sind und die böcke natürlich wieder an den rechtmäßigen platz
- mit einem stabmagneten die hydros einzeln rausnehemen neue einsetzten und andersrum zusammenbauen
(wenn du die eh gerade tauscht solltest evtl gleich die schaftdichtungen mitmachen, wäre nur geringer mehraufwand...)

die antriebswellen backen übrigens nicht in der nabe fest sondern die sind eingeklebt
es gibt einen abziehen dafür, alternativ wenn man alte a-wellen muttern hat tuts aber auch nen großer hammer und nen krftiger oberarm

nimms mal aus der relaisplatte und nimm den deckel ab (mit 2 kleinen schraubendrehern links und rechts rein) dann ganz vorsichtig die platine leicht nach hinten ziehen, meist bricht oben links die "große" lötstelle weg, ggf nachlöten und nochmal probieren, oder manuell bestromen und mal nen messgerät dranhalten...

ich würde auch lieber in den saurenapfelbeißen und ein passendes im fachhandel oder original kaufen, wir hatten in der werkstatt schon einige selbst angeschleppte, dabei sicher auch sehr wahrscheinlich von ebay, der erste eindruck ist meist, qualität was ist das bei den mitbringseln...
geht von schlechten verzahnungen über defekte gewinde bishin zu passt hinten und vorn nicht und ist auch nicht mit größerem hammer passend zu bekommen. sprich falsche teil, dann hast du die rennerei und bei sicher vielen ebay verkäufern dann das tata mit muß passen gibt nix anderes, pech gehabt etc blabla

doggy :-e
kiss
pussy
work/shake

natürlich kann man die schwungscheibe abgrehen, dabei ist nur wichtig, das genau selbiges was von der reibfläche der scheibe abgenommen wird, auch an der anlagefläche abgenommen wird

ich hab das mal an meiner schwungscheibe die gerade frisch abgedreht eingebaut wurde eingezeichnet

http://www.vw-dreams.de/temp/schwungradvr6.jpg

hab einen 2,9er mit ruhender zündung und alter dk mit leerlaufzusatzdings...
und 4 poligem lmm, hab den wasserkasten eh noch offen, schaue nachher mal nach der nummer, die buchstaben CK bedeuten soweit ich weiß syncro, denn die hab ich auch drauf... am ende der nummer...

hi,
2 fragen zum öldruckschalter beim vr6

1. blaues kabel blauer geber, gelbes kabel brauner geber, oder andersrum, nach ~5 monaten fällts mir einfach nicht mehr ein

2. öldruckanzeige (zusatzinstrument) anstatt welchen schalters einbauen, also blauen raus oder braunen raus und anderen rein? (wird vorübergehend ein einpoliger, welcher bei der anzeige bei war, da mein 2 poliger VDO auf sich warten lässt[ nunmehr 4 wochen :-r :motz]).

danke!

sanden sd508= 175 cm³ das ist allerdings die menge für R12 mit dens oil 6
sollte mich nicht alles täuschen bekommt der nach der umrüstung auf r134a das öl g052 154 a2 eingefüllt werden undzwar 115cm³
und kältemittel statt r12 1000+/-50g bei 134a 800-850g

was soll mit ner neuen ölpumpe getan sein, das steuerketten problem behoben?
in jedemfall nein, der kettenspanner (schiene) bekommt davon auch nicht wieder die ursprüngliche stärke...

in welchen fahrzeugen wurde der verbaut, das würde die ganze sache wesentlich vereinfachen, mit R134a oder R12?

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Original von Bastard
1 liter öl auf 1000km sind völlig normal und zulässig...
auch laut Volkswagen

lt. vw waren g-lader auch wartungsfrei

danach sollte man nie gehen, diese angabe sind bewußt gewählt, damit man im fall dem kunden sagen kann ne das muß so...

womit hat er die laufbuchsen vermessen und vorallen an welchen punkten, ich fage nur, weil ich hab schon leute mit dem messschieber an der stelle wo der feuersteeg ist messen sehen, dass dort nur minimalervershcleiß und zusätzlich ölkohle ist dürfte bekannt sein und diese ergebniss wäre in keinem fall ausschlussreich!

selbst wenn man täglich motoren sieht, die wöchentlich mehr als einen liter öl fressen heißt das bei weitem nicht, dass das normal ist, außer man ist nfz- oder landmaschienen mechaniker dort wäre das sicher ok... bei einem pkw ist es dieses nicht, eagl wieviele dieser ölfresser man gesehen hat, was bringt es den motor (teil) zuüberholen, wenn der ölverbrauch danach nicht oder nur minimal billiger wäre? den sinn würde ich nicht erkennen.

die ventilführungen kann man selbst nur grob prüfen fürs genaue prüfen brauchst du spezielle lehren..
die garagemethode wäre ventil bei voller öffnung linsk recht bewegen kann man es mehr als einem normal erscheint bewegen (es wackelt dann leicht) ist die führung mit großer sicherheit hin, beim vr bevorzugt die auslassventile, bzw deren führungen...

und tut euch selbst nen gefallen, fahrt nicht zu plass meiner erfahrung nach kann man dort auch einen gerade überholten motor hinbingen und in seinen augen wäre er defekt...
von diesel motoren gerade im nfz bereich mag er ahnung haben auch ggf ur-alt pkw motoren, neuere pkw motoren hingegen würde ich nach bielefeld zu eckernkamp, oder nach paderborn zu (fälltmir gerad nicht ein muß ich ma nachsehen) bringen...

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Mit ner nuss dei keile rausschlagen ventile raus, mit ner speziealzange die Führung abziehen und neue Drauf dann hast deine ruhe mit dem Öl!

ich rede NICHT von den ventilschaftabdichtungen, sonder von den ventilführungen! die schaftdichtungen sollte man grundsätzich immer bei sowas mitmachen!
die führungen bekommt man zwar recht gut raus, nur selbst einbauen... da mußman schon mit ofen und tiefkühltrube arbieten, sonst macht man sich den kopf oder die neuen führungen schneller kaputt als einem lieb is...