Ich hasse diese Dinger... Hat mir dann gereicht als wir mit Logarithmusfunktionen in der Analysis losgelegt haben.
Eines der wenigen Gebiete wo ich wirklich mal ein fettes Fragezeichen im Gesicht hatte.
Aber schön zu wissen, dass ich mit dem Kram im Studium zu tun haben werde... 
In der Schule kriegt man bei den ganzen Sachen nie nen praktischen Bezug vermittelt, weil die Lehrer das selber nicht wissen.
Gruß Nils
Ein richtiges Abgasgutachten, das mehr als nur Lambda, HC und CO ausspuckt kostet eigentlich gute 1500€.
Und 800€ für ne AU würd ich nicht zahlen. 
Aber ganz ehrlich:
Es ist wesentlich einfacher über ne entsprechende Firma eintragen zu lassen für etwas mehr Geld, als noch mehr Geld in sinnlose Änderungen zu stecken, die ein halbwissender TÜV Mensch verlangt.
Und wenn du dafür kein Geld hast, hättest du garnicht erst mit sowas anfangen sollen. 
Wird so oder so nicht billig die Eintragung. Ist nunmal keine 70€ Fahrwerk, Felgen Eintragung.
Naja die Haube kannste auch günstig umbauen. Machs wie die Bangla Bastler, 30€ Flex, 10€ Hammer und Abfahrt 
Du kannst ja mal bisschen rumrechnen. Ist doch Thermodynamik wie ichs schon in Ansätzen in der Schule hatte.
Aber das mit der Dichtung klingt ja ganz interessant, werde ich mir dann wahrscheinlich mal genehmigen.
Klingt ja nicht verkehrt, aber wie wird das realisiert? Da muss ja eine Schicht in der Dichtung sein die sehr gut isoliert.
Andere Möglichkeit wäre halt eine entsprechende Hutze in der Haube einzubringen, wie z.B. am A59. Sieht noch halbwegs dezent aus und ist thermisch von Vorteil.
Gruß Nils
Also ich werde noch nicht auf mechanischen Ventiltrieb gehen. Der wird erstmal so leicht wies geht. Also Titanfederteller, Federn von Supertech und die leichten INA stößel kommen rein.
Mit der Drehzahl werd ich mich eher rantasten, als gleich voll auf die Fr*sse 
Würdet ihr die Pleuel mit mir tauschen? 
Gruß Nils
Wie sieht das denn mit der Abstimmung aus?
Gruß Nils
Genaugenommen, hast du bei polierten Oberflächen auch eine Tröpfchenbildung bei Flüssigkeiten. Die wären im Grunde genommen auch suboptimal.
Ich bin da sowieso der Meinung, dass eine gewisse Rauheit einfach bestehen muss, einfach um auch die Vermischung vom Gemisch vernünftig hinzubekommen bzw. zu unterstützen.
Polieren hat an für sich nur einen optischen Nutzen, technisch eher weniger.
Gruß Nils
Dann gibt das hier aber schon seit Jahren nen ziemlich großen Irrtum bei vielen Leuten, wenn es eigentlich immer hieß, dass RS2 Lager gesputtert sind.
Ich lad mal gleich ein Bild von meinen RS2 Lagern hoch.
Gruß Nils
EDIT:
Hier die Bilder:
http://imageshack.us/photo/my-images/46/img0325sw.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/46/img0326ba.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/7/img0327qr.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/859/img0328bu.jpg/
Sehen für mich eigentlich schon gesputtert aus.
Stefan
Ha, kleiner Denkfehler meinerseits. 
Das Thema mit den ABF Wellen ist aber auch genial. Auf die Aussagen in nem Forum kann man sich aber auch kaum noch verlassen. Habs in einigen Threads gelesen, dass die ABF Welle so aufgebaut ist, dass eben eine Schwungmasse fehlt.
Ich muss ja nicht auslitern, das haut ja alles soweit hin im 2E Block mit den 159er Pleuel, Kolben etc.. Da muss dann ja auch nichts abgefräst werden.
Ich muss mich aber noch mit den Kolbenringen vertraut machen, bzw. Stoßspiel und die ganze Geschichte.
Wie sind denn die SCAT Pleuel? Da hab ich auch schon bisschen unterschiedliche Meinungen zu gelesen. Können die mit 8-8500 U/min leben? Was gibt es sonst an Pleueln die du empfehlen kannst?
Solange ich noch nichts eingebaut habe, kann ich die K1 Pleuel auch wieder verhökern, sind ja noch neu.
Gruß Nils
Beim 2E und beim ADY war da ein bisschen Luft nach oben, ich kann ja mal die Tage ein Foto reinstellen, da sieht mans auch ganz gut an der "Kante" die sich da gebildet hat.
Der Preis für die ABF Motoren ist wirklich nicht feierlich. Deswegen habe ich mir auch den 2E Block gegönnt. Den konnte ich für 150€ komplett mit Getriebe und allem drum und dran schießen.
Getriebe verkauft und wieder mit +-0€ rausgegangen.
Die Pleuellänge hat nichts mit dem Hubraum zu tun, das hängt nur von Bohrung und Hub hab. Die Formel hab ich jetzt gerade nicht im Kopf.
Gut mein Block hat die Kolbenbodenkühlung, dementsprechend kann ich das mal weglassen, aber ich für die Zwischenwelle und ABF Kopf bisschen mehr als 200€ gelöhnt. Komme da also immer noch ziemlich günstig mit weg (ABF Block kostet ja im Schnitt gute 1000€).
Wenn du 300PS+ anstrebst, gehst du aber schon ganz schön auf Nummer sicher mit Stahlwelle, Kolben, Pleuel, etc.. Ich mache mir eher Sorgen wo ich rauskomme, bzw. ob die Pleuel und Kolben das problemlos mitmachen.
Mike
Hauptproblem beim ABF ist die Kurbelwelle mit dem Sensorrad, anstelle einer Schwungmasse für die Drehzahlerfassung. Da kann man schon halbwegs pauschal sagen, dass die bei Leistungen ab 250-300PS auseinanderreist.
Ne Blockversteifung ist an der Stelle auch nicht verkehrt.
Bei mir kommen auch Wiseco Kolben, K1 H-Schaftpleuel, RS2 Pleuellager und Mahle Hauptlager rein. Die KW werde ich noch oberflächennitrieren lassen, wenn sie 100%ig i.O. ist. Andernfalls werde ich mir auch eine Schmiedewelle besorgen.
Hat diesbezüglich jemand ne gute Adresse? Ich habe bis dato nur die von MFT und Eurospec gefunden.
Hat hier noch jemand belegbare Zahlen was die Wiseco Kolben und K1 Pleuel leistungsmäßig aushalten. Über die Kolben habe ich mal was von 250PS/Zylinder gelesen. Ich bin nur langsam etwas verunsichert, weil ich mit nem GTX3076R auf den Motor losgehen will und auch der X34 Kopf von NG Motorsports, einiges an Leistungsplus bzw. reserven bietet.
Gruß Nils
Du vergisst glaube ich, dass die Kolben nicht bündig mit dem Rumpf abschließen im OT.
Da sind ja auch noch ein paar mm Luft.
Gruß Nils
Im Endeffekt ist es Banane, weil du im Durchschnitt bei beiden Arten auf die gleiche Temperatur kommst. Wobei eine gleichmäßigere Hitzebelastung (poliert) materialfreundlicher ist, als eine sehr stark schwankende (rau).
Natürlich werden sich aber die Originalen Ventile, egal ob poliert oder nicht, nicht wirklich über die thermische Belastung freuen. Von daher wäre es also sinnvoll in den sauren Apfel zu beißen und für etwas mehr Geld gleich Inconel Ventile zu holen.
Die sind zum einen schon belastbarer und zum anderen hast du dann nicht doppelte Arbeit, wenn die wirklich fällig sind.
Und deinem Umbauplan nach zu urteilen, bist du da schon über der Grenze des verschmerzbaren Verschleißes.
Durchs polieren wird die Festigkeit der Ventile nicht signifikant gesteigert, im Endeffekt glättest du einfach die Oberfläche und verdichtest sie minimal. Was sich empfiehlt wäre Glasperlstrahlen. Super Reinigungseffekt und das Material wird stärker verdichtet => höhere Festigkeit.
Das polieren selber optimiert den Strömungswinkel, da die Oberfläche glatt ist, somit hast du keine "Miniverwirbelungen". Richtiges Verändern vom Strömungswinkel wird durch umschleifen, Sitzringe und hinzufügen von Zusatzwinkeln erreicht. Somit lässt sich die Füllung vom Brennraum optimieren (gleichmäßigere Verteilung).
Gruß Nils
Nimm doch die von NG-Motorsports, sind die gleichen und kosten 229€ der Satz.
Kommen bei mir auch rein, nur noch in Verbindung mit den Supertech Federn und Titanfedertellern.
Gruß Nils
Wieso bist du denn vom 10W60 Castrol RS nicht mehr überzeugt?
Pleuellager habe ich mir auch die RS2 bei VW geholt, für ~90€ kann man da nicht meckern. Hauptlager habe ich welche von Mahle Original.
Sollten ja eigentlich auch ordentlich sein, Mahle ist in meinen Augen ja kein Schrott.
Gruß Nils
Zur Verzahnung kann ich jetzt nichts sagen, aber an für sich gibt es bei den TRW Lenkgetrieben keine weitere Differenzierung.
Mit allem drum und dran wirst du da schon gut 3-4 Stunden dran sitzen, wenn dus etwas ruhiger angehen lässt. Das nervige ist halt das du von oben und unten arbeiten musst, um die Servoleitungen, Kreuzgelenk, Spurstangen und das Lenkgetriebe selbst zu lösen.
Gruß Nils
Beim Turbo solltest du schon beim 10W60 bleiben oder 5W50. Sowas in der Richtung, da die 30 und 40er Öle bei hohem Temperaturen recht dünn werden. Und beim Turbo reizt du das ja schon ziemlich stark aus, wenn du mal flotter über die Bahn drückst.
Gibt es eigentlich eine konkrete Angabe zu den Glyco Hauptlagern, was die aushalten? Hab mehrfach gelesen, dass die schon bei 6500 U/min die Segel streichen. Aber auch schon gegenteilige Meinungen. Und ich wollte den Motor nicht gerade kastrieren, was die Drehzahl angeht.
Gruß Nils
So mal ein kleines Update:
Der Regelkasten hatte einen weg, die Klappe war komplett zerlegt und lag im Luftfilterkasten. Ich hoffe mal, dass das jetzt schon hilft. Zündkabel und Modul kommen übern Winter wohl auch nochmal neu.
Im Fehlerspeicher steht folgender Fehler für den Motor drin:
Drehzahlsensor gibt kein Signal
Das ganze verbucht der gute als sporadischen Fehler. Dazu hab ich via Google rausgefunden, dass es wohl ein einfaches Kontaktproblem beim Stecker sein könnte, dass sich mit Kontaktspray lösen lässt. Das will ich auch nochmal ausprobieren, hierzu nur eine kleine Frage:
Wo genau finde ich den Sensor? Ich habe unterschiedliche Angaben gefunden, die sich widersprechen (2-polig, 3-polig, grün-weiß usw. usw.)und auch nichts für den AJV Motor. Hat da einer vielleicht eine konkrete Angabe wo ich das Ding nun finde. Von oben sieht man auch nur herzlich wenig und von unten ist der Unterfahrschutz im weg.
Vielen Dank schonmal 
Gruß Nils
Kannst natürlich auch haben, das Feuchtigkeit in den Gaszug gekommen ist und der jetzt bisschen Rost angesetzt hat.
Hatte den Spaß damals mitm Roller bzw. auch mit den Fahrradbremsen.
Kannst ja versuchen den Gaszug mit Siliconöl/WD40 einzusprühen.
Gruß Nils
Moin,
ich habe ab und zu mit meinem 6N das Problem, dass wenn ich ihm mal bisschen die Sporen gebe und er richtig auf Temperatur kommt, er auf einmal Zündaussetzer während der Fahrt hat und vom Gefühl er absäuft bzw. sich verschluckt.
Wenn ich ihn danach stehen lasse läuft er wien Trecker und klingt so, als würd er nich auf allen Zylindern laufen.
Ich habe bereits vor ca. 5000km die Zündkerzen gewechselt, mit dem Ergebnis, dass ich ca. 2000km keine Probleme hatte. Jetzt ging es aber wieder los.
Ich muss dazu sagen, dass die Kontakte vom Zündmodul und Zündkabel für den 3. Zylinder extremst oxidiert waren. Ich habe da bereits mit Messingdrahtbürste und Kontaktspray nachgeholfen.
Nun war meine Überlegung halt, noch die Kabel und im Extremfall das Modul zu wechseln. Habt ihr sonst noch Ideen, was es sein könnte?
Oder könnte der Fehlerspeicher was zu dem Thema ausspucken?
Falls es hilft noch die Eckdaten:
9/99 EZ, 75000km, 1.6 16V AJV mit 120PS
Wenn ihr noch Infos braucht, sagt mir bescheid.
Vielen Dank schonmal!
Gruß Nils
ist mir auch mal passiert, Moped die Zündkerze kaputt gegangen, kurzerhand ne Zündkerze vom Auto reingedreht und vergessen zu wechseln..
das schießt zwei dreimal aus dem Luftfilter und dann ist ende
Das hat dann aber auch was mit der Gewindelänge und dem Wärmewert zu tun. Ist die Kerze zu heiß, brennt sie dir ein Loch in den Kolbenboden (wie auf dem Bild), ist sie zu kalt, erreicht sie nicht ihre Reinigungstemperatur und du hast Fehlzündungen bzw. Zündaussetzer.
Gruß Nils
