sicher?? hab das Steuergerät samt motor & kabelbaum aus einem 97er Highline... mit GRA. war bisher der meinung das gehört so! hab von einem AEB noch Steuergerät & Drosselklappe.
AEB Steuergerät: 8D0 907 557 T
DK: ??? hab ich grad nicht da, ist aber in jedem fall ohne GRA!
Kann ich nicht den anderen Stecker anbauen und die Drosselklappe ohne GRA verwenden? wenn ja wie? 
auch Lernwerte löschen hat kein Erfolg gebracht.
MSG: 06A906018AQ
DK: 06A.... F am Ende (halt mit GRA)
jetzt wo du es sagst... Zündendstufe habe ich ne neue-sogar original VW-Bosch teil... naja, hatte damals keine neue Wärmeleitpaste zur Hand und habe die genommen, die noch von der alten Zündendstufe vorhanden war werd die mal mit neuer Paste einschmieren, hab noch welche vom PC-Lüfter denk ich.
Fehlerspeicher ist leer bis auf Drosselklappe halt.. hatte vor Zeit auch noch den Fehler "Geschwindigkeit unplausibles Signal" aber der ist schon lange her und so nicht mehr aufgetaucht. Bin ja auch schon seit 15.000 km mit dem Motor unterwegs.
Den kompletten Kabelbaum habe ich über den Winter neu gemacht - von Grund auf neu und richtig. Trotzdem hatte ich demletzt nochmal kurz, dass er so früh begrenzt hat.
Kann das auch mit der Benzinzufuhr zusammenhänen? Einspritzdüsen mal reinigen? Weil auf dem Prüfstand hat man wirklich gemerkt, dass er während er langsam hochdrehte, auch leicht gestottert/geruckelt hat. und dann halt ende bei 5200 rpm... Hab leider noch keine Abgastemp. Anzeige sonst könnt ich sehen, dass er vlt. abmagert/heiß wird.
Hätte das für diese Saison gerne geklärt - ich hab eigentlich gehofft das Problem sei mit dem neuen Kabelbaum gelöst..
Fahre den AGU 1,8T im Golf 3 und war letztes Jahr bei IOZ in Mülheim-Kärlich auf dem Prüfstand zur Eingangsmessung. Ok, mitten im Sommer 35°c Außentemp. Ergebnis: 170 PS und 298NM (gechipt). Hatte bei der Messung schon das Gefühl, das der etwas ruckelt und nicht richtig zieht und dann das: Begrenzer bei ca. 5200 rpm. Hatte das Problem auch schon auf der Straße, hat der ganz selten mal - aber WORAN LIEGT DAS???
Fehlerspeicher: Drosselklappe Gundeinstellung - Grundeinstellung mittlerweile schon 100mal versucht, DK ordentlich sauber gemacht usw. aber DK lässt sich nicht adaptieren. Hab aber nicht das Gefühl, dass das der Grund ist. Ist leider ein AGU mit Tempomat von Werk aus - d.h. seltenes MSG und seltene Drosselklappe.... Hab aber von dem Problem schon öfters gelesen nur irgendwie weis keiner eine Antwort...
Ok, vieleicht habt ihr am LMM ein Kabel auf Masse gebrückt bzw den entsprechenden PIN am STG auf Masse gelegt und durch eine interne verbindung im MSG & Kabelbaum kommt es zum absterben wenn licht ausgeschaltet wird. Weiter gedacht: wenn dein Steuergerät für 4 Pol. LMM ausgelegt ist und du einen 4 Pol. LMM fährst, aber einen Kabelbaum für 6 Pol. hast (logisch 6 Kabel drin...) sollte es nicht schwer sein, sich die 4 richtigen rauszusuchen. und ich verstehe nicht warum da eine BRÜCKE rein muss, sollte doch reichen, wenn die 2 Kabel, die nicht gebraucht werden einfach nicht benutzt werden??!!
Mess mal durch ob die Kabel am LMM alle das führen, was sie führen sollen und prüf die mal gegen Masse. bei AUSgeschalteter- und eingeschalteter Zündung (klar- eins wird Masse sein.. stromlaufplan besorgen!!)
Das Motorsteuergerät gehört aber original zu dem Kabelbaum,den du da hast oder hast du ein MSG von irgendwoher zugekauft? Es gibt ja verschiedene VR6 - welche mit großen Einspritzdüsen, welche mit kleineren Einspritzdüsen, welche mit ruhender Zündung, welche mit Verteilerzündung,... daraus resultieren mehr oder weniger verschiedene Motor-Steuergeräte mit unterschiedlichem Softwarestand. Aus welchem Grund musstet ihr am Lufmassenmesser Kabel umstricken?? Das hört sich ehrlich gesagt sehr sehr abenteuerlich an was ihr da so baut
ich denke das hängt alles zusammen, das Absterben vom Motor hat die selbe Ursache wie deine Lichtprobleme.. Da ist irgendwo ein Kabel auf Masse was nicht auf Masse gehört bzw. ist irgendwo ein kabel dafür nicht auf Masse, was eigendlich auf Masse soll. Und durch die internen Verbindungen im Kabelbaum & der ZE spinnt die elektrik vollkommen. Hast du mal geprüft, ob die Lichtmaschine läd? 13,8-15 Volt ca. ich würde als erstes die verkabelung an der ZE prüfen: Klemme 30 ("dauerplus"), Klemme 15 ("Zündplus") und die dicke Masseverbindung. Eigentlich sollten die durch Nut & Feder nur auf den dafür vorgesehenen Steckplatz passen, aber mit ein wenig druck und fantasie passen die auch an andere Steckplätze..
ich finde 45°c auch relativ hoch. fahre im Moment auch noch den winzigen original Golf 4 LLK - versteckt hinter der Stoßstange. Mein MSG ist gechipt und als ich letzten Sommer öfters mal nachgeschaut hab, waren es NIE über 38-39°c - eher zwischen 30-35°c...
Hast du mal drüber nachgedacht einen anderen Temp. fühler einzubauen 
automatische nachstellung hängt bzw. wurde die andere Seite nicht fachgerecht zurückgesetzt...
Für die Seite, die die zu wenig Bremst: Den kleinen hebel gängig machen, dass er wieder selbstständig in die Ausgangsposition zurückfährt. oder neuen Bremssattel verwenden. zur Not kann man noch ne Feder dabeibauen, die den originalen Federmechanismus unterstützt. Das ist dann die LowBudget Taschenmesser & Kaugummi Lösung - geht aber für ne ganze weile gut.. die Feder drückt den hebel wieder komplett in die ausgangsposition zurück, erst dann greift die automatische nachstellung "in die nächste Stufe".
Für die Seite, die zuviel Bremst / blockiert: Bremskolben zurückstellen: Suche benutzen, da sollte genug drüber drin stehen.
Das ist doch alles Dreck! mach es lieber richtig glaub mir KFZ-elektrik ist halb so wild wie es scheint. Besorg dir die richtigen Stromlaufpläne (corradodriver.de oder so hat da was tolles online??!!) und les dich da mal rein, bis du den Durchblick hast wie die Pläne zu lesen sind. Dann ist es einfach ein wenig arbeit die Fehlerquelle einzugrenzen und die einzelnen Kabel zu prüfen. Ich habe diesen Winter meinen 1,8T im Golf 3 KOMPLETT neu verkabelt und diesmal alle Kabel die nicht benötigt wurden weg gelassen. Übrig geblieben ist ein sehr überschaubarer Kabelbaum, der einwandfrei funktioniert.
Bei dem von dir geschilderten Problem bei deinem VR6 gehe ich von einem Massefehler aus. Der zieht sich über irgendwelche Kabel Masse, wo es garnicht sein soll und daher spinnt die Elektrik. Die erleichterte Schwungscheibe kannst du denke ich ausschließen.
Der Stecker am Ausgleichsbehälter ist übrigens nur für die KühlmittelMANGELanzeige, d.h. wenn zu wenig Kühlwasser drin ist (Hausfrauenauto) blinkt die Kontrollleuchte - brauchst du also nicht zwingend. Wenn an deinem Kabelbaum kein Stecker dafür vorgesehen ist, würde ich den auch nicht nachrüsten.. Du bekommst ja trotzdem angezeigt wenn er zu heiß wird über die Wassertemperaturanzeige und die Kontrollleuchte blinkt wenns eng wird.
Wie gesagt, besorg dir die Stromlaufpläne und leg los. Kabel für Kabel. Dauert bisschen, lohnt aber! und ist besser wie ein Kabelbrand oder der Karren nacher die halbe Zeit im Notlauf hängt...
ich als Eifler muss mich ja hier auch mal einklinken
ich weis nicht auswendig, ob das spezialschrauben sind - falls nicht, einfach mal die festigkeit vergleichen und gut ist... andere kochen auch nur mit Wasser und ich gebe dir völlig recht, dass sich da manche ganz schön die Taschen voll machen..
wenn die Kolbenringe nicht mehr in ordnung währen hätte der Motor doch sicher Öl verbrannt oder durch die KW-entlüftung gesaut... denke du hast dir die Ventile/Ventilsitze verheizt... VR6 ist ja bekanntlich nicht sonderlich vollgas-fest weil der Motor doch ne ziemliche innere Hitze entwickelt - wie war das noch mit der Öltemp. beim VR6? vlt. sind dir die Ventile so heiß geworden, das sie zum teil festgebacken sind.. nimm mal die Nocken /Ventile raus und schau dir die Ventilsitze an.
wenn das N75 (Magnetventil für Ladedruckbegrenzung) kaputt wäre, würde es duch undichtigkeit höchstens für zu wenig Ladedruck und damit für zu wenig leistung führen - aber weniger zu dem beschriebenen ruckeln... kennst du keinen mit dem du das Ventil mal tauschen kannst, ohne es neu kaufen zu müssen?? kannst das Ventil auch auf max. Ladedruck brücken, indem du den schlauch der vom N75 zur druckdose führt abquetschst - das verhindert ,dass durch überdruck die druckdose aufgedrückt wird - es liegt also immer voller ladedruck an. (nur zu TESTZWECKEN!!) ansonsten tipp ich nach wie vor auf ZÜNDUNG!!
oder die unterdruckleitung zum BDR prüfen - vlt. ist auch nur die Leitung porös...
Wenn der wagen ein paar minuten gestanden hat, müsstest du eigentlich die Benzinpumpe anlaufen hören. Wenn die defekt wäre, würde der Motor merklich kein Gas mehr annehmen und absterben, bis wieder ausreichend Kraftstoff vorhanden ist. Das Ruckeln, was du beschreibst deutet eher auf Zeitweise Zündaussetzer bzw. vlt einen Kabelbruch hin. Wenn der aber wirklich bis zum Kat hin glüht würde ich mir gedanken machen... Krümmer und Lader glühen ja gerne mal, aber wenns zuviel wird läuft er viel zu mager und hat zu hohe Abgastemp.. Hast du mal dein Ladeluftsystem auf dichtigkeit geprüft? Freund von mir hatte auch mal starkes ruckeln am 1,8t (gechipter AGU)- bei dem waren es allerdings nur die Zündkerzen - und das ruckeln ist nur bei normaler und flotter fahrt aufgetreten.. wenn der den Karren mal so richtig geprügelt hat, wurde es besser. Danach neue Kerzen rein und gut wars Neue kerzen sind nie verkehrt, grade beim Turbo...
Gummilager der Querlenker ausgeschlagen?? das wirkt sich auf jedenfall auch auf die Achsgeometrie aus. könnte sein, dass der deswegen nicht die spur hält..
http://www.scootertuning.de/fa…-ce-ewg-ece-e-nummer.html
da stehts nochmal ganz genau.... findet man aber auch wenn man in google "CE-Nummer auspuff" eingibt...
interessant ist der satz "diese bescheinigung bescheinigt, dass keine bescheinigung mitzuführen ist" 
wenn der Dämpfer selbst eine CE-nummer oder auch nur E-Nummer hat brauchst keine ABE mitführen und muss nicht eingetragen werden - Polizei sieht die aber immer ganz gerne.. war schon beim Motorroller so
wenn der eine Teilenummer hat, wo ein TEILEGUTACHTEN zu gehört, dann muss er eingetragen werden..
Neben meinem 1,8T, der gerade im Golf 3 neu verkabelt wird habe ich noch einen tornadoroten Golf 2, 3 Türer, NZ-Motor, BJ91, dem ich gerne einen kräftigen 2,0 16V SAUGER gönnen würde... Hab noch genug Teile hier liegen um den 2er schön zu machen... Plusachsen, verschiedene Motoren,Gewindefahrwerk & Felgen... Daher kann den ganz einfach nicht Original lassen
Der 9A 16V ist ja vom prinzip nicht schlecht (Große Ventile,...) aber diese Geschichte mit Mengenteiler ist mir definitiv zu veraltet.. Bin jetzt auf die Idee gekommen, die Einspritzanlage (Digifant) vom ADL 1,8i Seat Motor zu nehmen und mit entsprechend großen Düsen die Füllung für den 2,0 liter Hubraum zu gewährleisten.
Meine Frage:
Laufen wird der 9a sicherlich ganz gut mit der Spritze, aber hat schonmal jemand die Digifant mit Einzeldrosseln gefahren?
Die Digifant vom ADL scheint mir am besten geeignet, da sie ohne Kurbelwellensensor (9a hat da keine Bohrung im Block) und ohne LMM auskommt (freies atmen der Einzeldrosseln) und trotzdem auf EURO2 kommt!
Falls die Idee mit der Digifant-Einzeldrossel sich als quatsch rausstellen sollte, welche Leistung kann man mit der Einspritzung am bearbeiteten 9a mit schärferen Nocken erwarten?
Ich erhoffe mir gute 180 PS (reale PS...)
