Beiträge von G60Ing

3/10 tel sind ok wenn der Kopf nicht früher schon mehrmals geplant wurde,m im Zweifel die Kopfhöhe nachmessen

Und in den Repbüchern steht das man von den Auslassventilen die Finger lassen soll, weil sie hohl und dünnwandig seind wegen der Natriumfüllung

Öldiskussion die 1000ste :-r

Schau mal unter "Suche " nach oder auch auf der Castrol HP.

Grundsätzlich wenn deine Öltemperaturen hoch sind du AB fährst besser das 10 W60 und sonst würde ich nicht unter auf dünner als 10W.. gehen.

Ein Problem ist die Umwelt und was der Tüv dazu sagt und das andere das sich der AKF immer wieder neu mit Frischluft regenerieren muß .
Dazu ist die Öffnung ins Freie und der Motor saugt über das geöffnete Taktventil auch die Frischluft in den AKF.
Ohne läuft er einfach irgendwann über.. :-r

Schau mal unter der Suche -Funktion, da geb´s schon einige Themen zu

Da bin ich mir ziemlich sicher

Als Ort würde ich mir eine Stelle etwa 15 bis 45 cm vor der Drosselklappe aussuchen und vor allen Dingen VOR dem CO-POTIE .
Das muss die abgekühlte Temperatur messen, sonst stimmt nix mehr

Naja die F1 Köfe sehen tatsächlich auch so glatt aus, aber man kann die Motoren und drehzahlen auch nicht vergleichen.
Nicht zu glatt ist schon richtig .

Bei den Ventilen würde ich an der Ventilsitzfläche aufpassen mit bearbeiten etc. Wenn du da auch nur einen Hauch wegnimst wird das nie wieder dicht und du hast keine Kompression mehr. :-a

Der Ventilteller hat dort exakt 45 Grad wie der Sitz

Der SLS Kopf hat auch den Gußansatz zur Führung weggeschliffen und die Führung angespitzt und gekürzt.

Es gibt zwei Risiken:

a) der Hydros kann sich nicht frei bewegen durch die Macke. Er muss leicht in die Bohrung hineingehen und drehbar sein.

b) wenn es eine lange Riefe wäre könnte die den dünnen sog. "Schmierspalt" unterbrechen der den Hydro umgibt.

Eher unwahrscheinlich, also Macke abschleifen oder vorsichtig feilen und nur das was nach innen übersteht !

Also:
Es muß zwei verschieden Arten von Be- bzw. Entlüftungen bei jedem Tank geben:

Eine für das Betanken, wo die durch den neuen Sprit verdrängte Luftvolumen hin kann. Wäre da keine würde die ganze Luft durch das Einfüllrohr wieder herauskommen und der Benzinstrahl würde so verwirbelt das die Zapfpistole dauernd abschaltet Dafür geht meistens an der höchsten Stelle im Tank einen etwa Fingerdicke Leitung zurück ganz nach oben ins Einfüllrohr wo die Zapfpistole schon vorbei ist.

Die andere ist für die Volumenänderung bei verschlossenem Tank. Durch die Ausgasung vom Sprit durch Wärme baut sich Druck auf. Der darf seit den späten 80igern nicht mehr einfach in die Umwelt abgegeben werden und wird deshalb durch einen
Aktivkohlefilter gesäubert. Die Tank-Betriebsentlüftung geht also zum AKF. Damit der nicht irgendwann überläuft wird der Inhalt wieder dem Motor zur Verbrennung zugeführt. Und genau da sitzt das Taktventil das eletrisch geschaltet einfach Zeitpunkt und Menge des Sprits bestimt das der Motor zusätzlich bekomt. Ohne diese Reglung über das Steuergerät würde die Zusatzmenge an Sprit alles durcheinander bringen (Lambda, Leerlauf etc.) :blink:

Noch Fragen ?

Ja, wenn man das 5te EV separat regulieren könnte wäre das zum probieren natürlich am besten. Nachher dann unbedingt Lamda oder CO messen, vor allem bei Vollast. Im Leerlauf und bei Teillast wird die Lambdaregelung evtl. wieder das gesamte Gemisch zurückregeln und alle 5 Ventil-Öffnungszeiten reduzieren ..

Zitat

..und meinst "Du" (ich traue mich garnicht richtig Sie zu duzen

Sind wir hier unter Schraubern oder nicht

Zitat

Moin Herr Ingeniöä! *bittenichtbewerfennurspaß!*

Doch, aber weil Du es bist nur mit Zahnriemen statt mit Laderrädern

Zu den Fragen:
Wenn ich mich recht erinnere haben alle EV´s sogar Dauerplus und das Steuergerät schaltet nur Masse, also kein Problem eines dazu ..

Vor dem LLK würde ich auch nicht machen weil der Sprit wie schon gesagt kondensiert und sich ablagern würde.

Ob es was bringt müsste mal messen, einfach per Thermoelement vor der Drosselklappe (Gibts digital bei Conrad für wenig Euro). Immerhin sind 10 Grad weniger schon ein paar PS :))

Gerade bei der Nockenwelle ist es absolut WICHTIG das man die Lagerstellen vor dem Zusammenbau gut einölt und die Lagerböcke dann über kreuz nach Vorschrift anzieht, Drehmoment 20 Nm sonst ist die schon beim Anlassen im Eimer

Kontinuierlich einspritzen macht wenig Sinn weil Du das Gemisch zu stark verfälschen würdest:
entweder säuft er dann im Leerlauf ab oder bei Vollast.
Zuviel Sprit wäscht auch den Ölfilm von den Zylinderwänden oder führt über die Ölverdünnung durch den Sprit zum Lagerschaden. :-r
Eine Lastabhängigkeit sollte schon da sein und ist doch auch kein Problem:
Steuer das fünfte Ventil doch einfach über das gleiche Steuergerätesignal an wie die übrigen vier
Ort: irgendwo ins Saugrohr

Passt nicht.
Die Anschlüsse am Kopf schon, aber die Krümmung zum Unterboden ist ganz anders

Zitat

Was hast du so für Erfahrungen gemacht mit dem Chip vom Zoran?

Kann ich nur empfehlen, war eigentlich bisher der Beste obwohl es einer seiner Vorserienchips war.
Ich hab mit ihm schon abgesprochen das es jetzt mit der neuesten Version für mich weitergeht zum testen, vor allem wegen der schlechten Endgeschwindigkeit bei asy. Welle und Standartchips :-r
Alex (L&S Cartec) soll auch einen brandneuen Chip haben, ich werde davon berichten wenn ich ihn fahren kann.

4 Leute = 4 Meinungen ,
deshalb :
glasperlstrahlen und nur mit Klarlack versiegeln :blink:

Die stehen in diverser Literaur wie in den Repanleitungen oder jetzt mache ich es mir selbst etc..

Wie andere schon gesagt haben:
Nocken für Hydros und mech. Tassenstößel sind nicht tauschbar, die Anlauframpen vom Grundkreis zur Nocke sind anders.
Solange der Ventilspielausgleich identisch ist, kann man die tauschen, und härtere Ventilfedern braucht man frühestens über 272 GRad. :blink:
Ich bin 276 Grad ohne Probleme beim 1ser DX Motor mit Serienfedern und einer Laufleistung von über 250 000 km gefahren, und bei insgesamt etwa 400 000km mit dem Motortyp in verschiedenen Autos hatte ich noch nie eine gebrochenen Ventilfeder. Falls mal eine bricht, dafür gibt´s dann die zweite

Wie Sie schon sagte:
Blaurauch bei verbranntem ÖL, Schwarzrauch bei unverbranntem Sprit. :blink:
Das ÖL mitsamt Ursachen kann man hier ausschliessen, auch wegen der geringen Leistung.
Im Prinzip hast Du alles getauscht was geht, da hilft nur noch messen aller Größen ob die wirklich so ankommen.
Das Verhältnis Luft zu Benzin stimmt halt nicht wofür eigentlich nur Lambdasonde, blauer Fühler, Drucksensor, Co-Potie , Chip und Druckregler/pumpe verantwortlich sein können.

Kann schon sein, wenn Du Winschatten hattest und dadurch wenig Fahrtwind.
Aber ich würde NIE und wenn ich dabei einen Ferrari nassmachen könnte weiter Gasgeben wenn die Temp. über 145 Grad geht.
Das macht das beste vollsythetische Öl nicht lange mit

Ja, Alex oder Steffen (SLS) hätte ich auch gesagt :))

Find ich nicht so verkehrt die Einstellung.

Ich würde noch einen Preisvergleich mit guten Tunern machen was dort einer mit Garantie kostet...

Dann hast Du auch Recht ob ein neuer oder überholter Kopf nicht auch Sinn macht denn es ist keine Mehr-Arbeit ihn zu tauschen.
Wieviel km hat Dein Kopf den runter ?

PS.: Bei S L S kostet ein AT-Kopf z.B. 315 Euro

Ja, dann geht das.
Das 0,4 planen ist unkritisch und wird wie gesagt dann etwa 8,3-8,5 : 1 als Ergeniss haben . :blink:
Die Schricknocke passt auch