Beiträge von G60Ing

Der G60 hat z.B. eine wesentlich schlappere Nocke als z.B. der GTI. Das wird beim G40 im Vergleich zum GT auch so sein.
Ob die schärfere Nocke für den G dann mehr bringt als die Serien-GT Nocke, dafür müsstest Du schon mal ein paar Angaben haben (Gradzahl, Ventilhub etc..)

Sind doch vor allem schön gleichmässig abgenutzt, und keine Riefen oder sowas zu sehen :))

Ich glaube nicht das an der Lagerung eines Turbos von irgendjemand im Forum viel zu optimieren gibt.
Was sensibleres gibt es kaum und wenn die 200 000 U/min und bis zu 1000 Grad aushalten soll würde ich die Finger davon lassen. :-r
Früheres Ansprechen des Laders selbst oder mehr Ladedruck bei niedrigen Drehzahlen erreichen andere auch nur durch kleineren Lader oder die VTG Technik(verstellbaren Leitschaufeln).
Die anderen Tricks sind ausserhalb des Laders wie Erhöhung des Abgasdrucks durch Nachverbrennung, Krümmergeometrie, Steuerzeiten usw.. :blink:

Etwa hinter dem Verteiler am Block mal nach oben wandern, da ist kurz vor dem Zylinderkopf eine ebenen Fläche (etwa 1 x 5 cm), meistens verrostst oder verdreckt (mit Stahlwolle geht das ab)..

Der Golf war ein Werkswagen von VW mit absoluter Vollaustattung. Vielicht haben die da swas bgebastelt ?

Ich hab über der ZE mit den Relais
13/18/19/32/33/42/53/73/8..

noch 70/78/79/97 und eines wo nur 2 Sicherungen drauf sind

Die ganzen Nummer gibts im Technik Archiv garnicht

Bei dem Sicherungskatsen gibts kein Relais 24. Sieht cahaotisch aus da
Hab 2 Bilder gemacht, kann ich die mal jemand mailen zum hochladen

Danke schon Mal.
Was müsste ich auf das schwarz/gelbe und dfas gelbe Kabel für
Strom geben damit das Fenster schliesst - haben die beide Plus ??(

Ist das Auto von meinem Vater,
ich beschreib mal was ich bisher weiß :

Beifahrer-Fenster geht nicht mehr zu.
Auto ist ein 90er Golf 2 mit org. 4 x eFH.
Schalter ist es nicht, haben wir schon mal untereinander getauscht.
Beim Durchmessen hatten die anderen Schalter 2x plus, der nicht ging nur 1 x ?

Fragen:
Welche Sicherungen sind für die eFH (nr.) ?
Wo sitzt der "Sicherungsautomat " den die Betriebsanleitung beschreibt , gibt´s ein Relais ?
Aus der Tür kommen ca. 11 Kabel (ZV,eASP,eFH,..) , weiss einer welche Farben die von den eFH sind ?

Danke schon Mal

Zitat

.jeder der heute auf pro 7 "die Autoschrauber" gesehn hat, weiß was ich mit nem neureichen SL Fahrern meine.
Mann mann mann, was für exemplare. der hammer.

Allerdings, noch nie was peinlicheres gesehen :-r :-r

Wenn Du jetzt Euro 2 hast darf der G60 nicht schlechter sein, also mindestens mit Hartman BI-Kat (800 Euro etc..)

Normalerweise wechselt man deshalb immer alles zusammen:
Ausrücklager, Reibscheibe und Druckplatte.
Das Lager kann noch eine ganze Weile halten,
aber es wird immer lauter werden und irgendwann festgehen.
Dann musst Du sowieso das Getriebe ausbauen ,auch wenn die Kupplung selbst noch i.O. ist

Ups, umso besser

Falls noch nicht geschehen, mach die Ölversorgungsleitung zum Lader (das Stahlflexteil) auch neu. Ist billig und ich kenne einige Lader die wegen der spröde gewordenen Leitung hops gegangen sind :-r )

Natürlich musst Du den einfahren, das System Kolben/Zylinder sind ja noch nicht aufeinander eingelaufen.
Den Motor musst Du etwa 1000 km lang einfahren wenn Du ihn wirklich langlebig haben willst.
Das Öl immer schön bis etwa 80 Grad warmfahren, die ersten paar hundert kilometer mit niedrigen Drehzahlen so bis 3500 U/min fahren. Dann langsam steigern so wie z.B. jede 100 km weiter 500 U/min mehr, aber nicht dauerhaft. Möglichst oft wechslende Last und Drehzahl fahren. :blink:

Wie ist denn der Zustand von Deinem Zylinderkopf ?
Da die Arbeit den zu wechslen jetzt automatisch dabei ist, würde ich die Gelegenheit nutzen und ihn auch überholen :
Ventilsitze neu fräsen und Ventile einschleifen, Ventile von den Ablagerungen säubern, Schaftdichtungen neu, Ventilführungen kontrollieren lassen und 1 x planen.
Dann hast Du ewig Ruhe

Sorry, aber die Synchrionringe haben damit auf keinen Falle etwas zu tun.
Die bringen während des Schaltvorgangs die verschiedenen Geschwindigkeiten auf eine Drehzahl, werden also im Stand garnicht bewegt. Wen die kaputt WÄREN, wäre das Symtom krachen beim Schaltvorgang.

Das beschriebene Problem:
Geräusche im Lerlauf, beim Kupplungstreten ist es weg-
klingt nach Kupplungsaurücklager

Ich würde den VW AT-Block alleine im Falle eines Wiederverkaufs mit ein paar hundert Euro mehr ansetzen als den irgendeiner Instanmdsetzung. Wenn Du dann noch an die Garantie denkst sollten 70 Euro mehr keine Rolle mehr spielen

Die Sputterlager sind kein Schutz gegen Lagerschäden, wenn Du mit org. LR fährst so überflüssig wie ZR Reifen auf einer Ente

Mit neuem Block würde ich von Anfang an Synthetik Öl fahren, aber bitte keine neue Öldiskussion die 1100 ste., Benutze bitte die Suche

Zitat

Ich würd das gern (grob) selber machen, wenn ich nur wüsste wie. So dass der Motorenbauer "nur" noch wuchten muss... Denn dazu hab ich keine Möglichkeit... Oder lässt sich da mit "Hausmitteln" (Drehbank) was provisorisch basteln?
.

Das kannst Du nicht selber machen.
Erleichtert werden ja die Gegengewichte zu den Kolben/Pleuel also die Kurbelwangen.
Die Kurbelwelle selbst ist meistens gehärtet, so daß Material abtragen schon so einfach ist.
Dann muss jede Kurbelwange bis aufs Gramm genau gleich schwer sein, wenn da auch nur ein Hauch von Unterschied ist ergibt das bei hohen Drehzahlen zentnergroße Massen(trägheits)kräfte und es zerreist Dir die Kurbelwelle. :-r Abgesehen davon müssen bei aller Bearbeitung geeignete Radien verwendet werden sonst geht die Welle an der Stelle aufgrund der Kerbwirkung auch kaputt, usw...

Da die preislich alle (fast) gleich sind, würde ich den VW nehmen und nichts dran ändern !
Die anderen Lager brauchst Du frühestens ab einer Tunningstufe mit über 240 PS. :-r
Wenn Du da wieder was änderst ist auch die Garantie futsch

Einen Lagerschaden kann man nicht mit 1000 er Naßschleifpapier beheben. Die Riefen in der Kurbelwelle müssen absolut plan und auch parallel maschinell geschliffen werden. Dabei wird soviel Material abgetragen das man Untermaßlagerschalen braucht und die Kurbelwelle neu gehärtete werden muß (nitrieren). :blink:
Insofern ist klar das die Reparatur nicht von Dauer war.

Das zweite Mal war dann wohl eher die Katze im Sack.

Nimm einen Austauschblock , dann ist Ruhe

Hab ich ja noch nie gehört.
Normalerweise wuchtet man Schwungscheibe und Kurbelwelle dann zusammen.. :blink:
Und Unwucht ist Unwucht, also das was man nicht haben will.
Was für Daten von VW, wie genau die wuchten oder was..

Ich hab auch noch 2 ausgebaut zu Hause und kann nachher mal nachmessen. Wenn das meine ist bin ich mir aber relativ sicher das es da keinen Unterschied gab