Ist nicht direkt am Motor, aber trotzdem erwähnenswert:
Der gerippte kurze Luftansaugschlauch vom Luftfilterkatsen zum G-Lader hat sich heimlich, still und leise geändert. 
Und zwar zum positiven: der neue ist vom Innedurchmesser fast 10 mm größer 
Wenn man ihn jetzt als Ersatzteil bestellt bekommt man automatisch den größeren.
Superteuer ist er nicht, Teilenummer such ich bei gelegeheit mal raus
Finger und Kappe sind neu, das Steuergerät tausche ich mal am Montag
Hab ich alles schon probiert:
Kompression gemessen war ok, dann alle Kerzen raus und gestartet, Öldruck war da, alle Kerzen haben gefunkt, dann Startpilot in die Ansaugbrücke und sogar Benzin in den Brennraum-nichts, der Anlasser dreht vor sich hin ohne auch nur den Ansatz einer Zündung. :-a
Wenn man Minutenlang georgelt hat scheinen 1-2 Zylinder an und zu zu laufen. Wir haben das Nockenwellenrad schon einmal herumgedreht damit die Zylinderkopfkante einmal von aussen und einmal von innen zwischen beiden Punkten liegt.
Zu guter Letzt haben wir die absolute Grundeinstellung ausprobiert:
Kolben im 1.Zylinder auf OT gedreht, mit Schraubenzieher durchs Kerzenloch getestet, dann Verteiler auf die Position vom Zündkabel erster zylinder gedreht, Nockenwelle so das beide Ventile im 1. Zylinder zu sind...-nichts :-r
Nix geht, er springt ums verrecken nicht mehr an. 
Anlasser dreht, Zundfunke ist da, Sprit ist da, Kompression ist da, alle Markierungen stimmen:
Verteilerfinger auf der Kerbe, 1. Zylinder auf OT, Nockenwelle mit Zylinderkopfoberkante zwischen den beiden Körnerpunkten auf dem Nockenwellenrad.
Wir sind ratlos :-a
Es scheint als wenn die Steeuerzeiten nicht stimmen, wir haben das Nockenwellenrad sogar schon um 180 Grad andersherum draufgesetzt-nichts.. :-k
Nach etwa 5 Stunden schrauben gestern sollte er heute wieder laufen *hoff*. 
Ich hab den Kopf mit den neuen Führungen zusammengebaut,
Schaftdichtungen neu, Federn,Teller, Schliesskeile rein, Hydros geölt und rein, Nockenwellensimmering getauscht,alle Böcke mit den 25 Nm angezogen, Kopf mit neuen Kopfschrauben montiert (40Nm/60Nm/ 2x 90 GRad) usw..
Ich hab dann die O-Ringe von den Wasserstutzen am Kopf und die O-Ringe an den EV´s noch neu gemacht und dann noch die eingeschraubten Plastikführungen von den EV´s im Kopf getauscht.
Drei konnte ich mit dem Imbusschlüssel gut herausdrehen, beim vierten Einsatz war der Imbus im Plastik schnell rundgedreht 
Den Rest aus dem Alufeingewinde herauszubekommen (Heissmachen, Meisseln, sägen, usw.) hat etwa 1,5 Stunden gedauert. :-a
Immerhin ist mir aufgefallen, daß es da bei VW wieder eine Verbesserung gab:
Die alten , org. Einsätze haben noch keinen grünen O-Ring der zum Zylinderkopf hin abdichtet.
Die neuen ET.Nr. 037-133-555 A schon. 
Die Kabelleiste mit den Steckern zu den EV´s mal genau auf Kabelbrüche zu kontrollieren kann ich jedem nur empfehlen.
Alle drei Leisten die ich hatte waren meistens am äußersten Stecker und wo die Kabel aus dem Rohr kommen defekt, die Isolierung von der Hitze brüchig, teilweise haben sich die beiden Kabel schon berührt. 
Das kann auf die Einspritzzeiten Auswirkungen haben mit üblen Folgen auf die Brennraumtemperaturten wegen Abmagerung.
Ich hab jetzt sicherheitshalber eine neue gakauft und eingebaut, lieber etwa 55 Euro als noch ein Motorschaden.. 
Prinzipiell hast du Recht. :))
Die müsste man mal vergleichen ob es wirklich keinen Unterschiede gibt, ich denke die Maße sind ja bekannt:
M14x1,5x47 bei der Dieselschraube und ich glaube
M14x1,5x33 bei der originalen..
und eine originale 10,9 kostet ja nur 3 Euro ... :blink:
vieleicht geht mit dieser Schraube mal jemand in einen Fachhandel und fragt nach gleicher in 12,9
Der ist auch noch nicht vorbei:
Den Kopf mit den neuen Führungen habe ich eben abgeholt,
das seitliche Soiel ist wirklich deutlich besser und es hat tatsächlich nur 10 Euro pro Führung gekostet. :))
Also wer die nicht neu macht wenn der Kopf schon runter ist und lieber mit einem qualmenden Auto rum fährt ist selber Schuld 
Ein Auspuffkrümmerstehbolzen war natürlich damals beim Ausbau schon abgerissen, also ausbohren-neues Gewinde..
Und die Werkstatt meint das sie es diese Woche wahrscheinlich nicht mehr schafft.
Jetzt nehme ich mir Do. oder Fr. frei und mache es selber..
Ach so, dann war das ein Missverständnis. :-r
Die aufgezählten Sachen hatte der original Kopf nicht mit dem ich etwa 211 PS hatte. :blink:
Zusätzlich sind ja trotzdem die asymetrischen Nocke und der TeZet Fächer dazugekommen.
Mal sehen wo ich jetzt leistungsmässig lande, der SLS Kopf hatte bis die meisten Sachen schon, war aber weniger geplant, die Ventile waren nicht poliert, dafür waren die Sitze und Kanäle noch größer gefräst
Nee, die 240 PS Marke will ich momentan garnicht mehr knacken , ich bin froh wenn er etwa so wie voher haltbar ist
Hab ich doch schon:
Ventile poliert
Ventilsitze innen auf 75 Grad gefräst
Auslasskanäle an Fächer angeglichen
Ansaugbrücke an Kopf angeglichen
Kopf um 3/10 tel geplant`= Verdichtungserhöhung
Ja, bei dem kostet der Satz (8 Stück) Ventilführungen 24 Euro :))
Übrigends bietet der viel bei eBay an..
Ventile selbst haben 1-3 Hundertstel Verschleiss am Schaft, sind also noch ok. :))
Führungen ersetzen kostet ca. 10 Euro inkl. Führung 
wird heute gemacht...
Allerdings meinte der Fuzzi die würden bei VW nicht lange halten..
Ich krieg hier die VollKRISE :-r :-a
Kopf abgeholt, schön geplant und bearbeitet, dann hab ich die polierten Ventile eingeschliffen und dabei gemerkt das die Auslassventile reichlich seitliches Kippspiel haben (alle 4).
:-a
Wenn ich jetzt nur die Schaftdichtungen wechsel dann qualmt der bald und braucht Öl wie verrückt. :-k
Wenn nicht nur die Führungen verschlissen sind, sondern auch die Ventilschäfte selbst, kann ich auch gleich den SLS Kopf neu machen :-r
Das war erst vor etwa 4 -5 Monaten im Zuge des Zylinderkopf/Fächerumbaus..
zu 2.) Bilder per PM, wie geht das ?
mit 4.) hast du einen echt wunden Punkt erwischt !
Ja, er hat gesifft..
Ja, die WDR sind getauscht worden..
Ja, ich hab sogar noch ein Photo wo man wunderbar auf das Kurbelwellenende ohne alle Scheiben sehen kann... :blink:
So ein Gedanke keimte bei mir auch schon auf, bisher habe ich noch nicht gefragt ob sie die alte Schraube (8.8 ??) oder eine pneue (eher nicht 10.8 ) genommen haben, und ob sie tatsächlich die + 180 Grad.... :-r :-r
Das hebe ich mir für den Moment der Rechnungspräsentation auf..
zu 6.) deswegen werden unter anderem alle Innereien (Pleuel, Ventile) poliert, nicht damit man sich bei Vergaserinnenbeleuchtung im Dunkeln schon drin spiegeln kann sondern wegen der "Kerbwirkung" .
So der alte original Kopf mit den größeren Kanälen ist wieder an den Fächer und die Brücke angepasst.
Er wird jetzt gerade noch um 3/10tel geplant (kleine Verdichtungserhöhung), die Ventilsitze werden zusätzlich zu den 45 Grad aussen noch innen auf 75 Grad mit Abgerundeten Kanten gefräst (besseres Auströmen der Gase). :blink:
Planen kostet etwa 60 Eur, die Bearbeitung pro Sitz 8 Eur.
Ist alles heute Abend fertig und hoffentlich morgen abend "lebt" er wieder :))
Steht so im VAG WHB
Wechseln lassen, ohne auseinanderbauen
Nur alte Schraube raus und neue rein mit 90NM +90 Grad, Schraube und Bund einölen
So der Tag heute war ein "Do It Yourself " Tag am G60: :))
Ventile am alten org. Kopf ausgebaut, gesäubert und poliert
Auslasskanäle auf Hartmann Krümmerdichtungsgröße aufgefräst (erst mit neuem Fräser, dann mit 40er, 60er , 240 er Fächerschleifer).
Ansaugbrücke auf Einlasskanalgröße gebracht (Patty war gestern da und wir haben uns angesichts der verschiedenen Köpfe mit unterschiedlichen Kanälen gefragt ob es auch verschiedenen Ansaugbrücken gibt ?)
Montag kommen neue Schaftabdichtungen, neue O-Ringe von beiden Kühlwasserstutzen, neue O-Ringe von den Einspritzventilen, neue Metallkopfdichtung, neuer Zahnriemen, und der Minikabelbaum von den EV´s weil dort Kabel brüchig waren, etc.. :-r
Was ich noch nicht weiß ist ob ich den Kopf zwecks minimaler Verdichtungserhöhung ein paar zehntel planen lassen soll, ebenso wie die Sitze stömungsgünstig fräsen lassen..
Wenn alles fertig ist bin ich mal gespannt wie er im Vergleich zu vorher läuft und ob die V max wieder höher ist :blink:
Zitat.Die 12.9 von den Diesels hat, wie Du schreibst, 90 Nm plus 90 Grad.
Die 10.9 vom G60 hat laut erwähnter und zitierter Anzugs-Änderungs-Vorschrift 90 Nm plus 90 Grad.
Also identisch!
Deshalb war (ich glaub vorgestern) auch meine Frage, woher die 90 Nm plus 180 Grad kommen, die Du erwähnt hast, als Du damit die diesbezügliche Diskussion eröffnet hast.
Die 180 Grad habe ich vom Meister meines Vertrauens und hab sich ungeprüft weitergegeben.
Ich werde ihn heute nich mal fragen woher seine Info stammt.
Im org. Repleitfaden von VAG (Ausgabe 9.95) stehen beim G60 tatsächlich 90Nm + 90 Graddrn (Gewinde und Bund ölen). Einziger Trost ist immerhin, daß wir wenigstens das richtige Drehmoment genommen haben..
Zitat(Den Schraubenrest, den Du noch hast, bitte aufbewahren. Vielleicht kann man noch was daran feststellen und vielleicht könnt ich, wenn das überhaupt möchtest, da mal nen Fachmann mit "grosse Mikroskop" drüber schauen lassen. Aber ohne jegliche Garantie, dass es klappt - nicht, dass es nachher heisst, der macht nur hot air)
Mache ich , und mail dir heute mal ein paar Bilder von der Bruchfläche
Zitat(Das Forum ist im übrigen auch nicht mehr das , was es mal war. Da lob ich Kia & Co und keiner haut mir auf den Sack.
Welcher :-r :-r war das ?
Nicht das Forum mit einzelnen verwechseln
Weil sie sich durch die höhere Festigkeit nicht so stark längen kann wie die 10.9er Schraube. :blink:
Nochmal 180 Grad sind bei der "harten" Schraube fast unmöglich zu machen, was bei der weicheren noch ginge.
Durch das größere E-Modul hält die Schraube trotz geringerer Längung besser zusammen.
