.....genau so.....Kabelbaum auftrennen und dann verteilen, der Rest ergibt sich.....
...mit den Bowdenzug bin ich auch erst später daraufgekommen, weil ich es erst mit dem originalen versuchen wollte. Das Loch ist nicht schlimm, sitzt genau unterm Schloßträger.....
...ich habe 1,5mm Draht und ne Spiralhülle für ein 3mm Seil genommen, da paßt das Endstück für das Schloß super drauf.... die Nippel sind eingelötet.... und es geht super, besser als der originale...
...ich bin auch über die Kotflügel (links rechts) gegangen.... ich wollte nicht immer auf den Kabeln rumtreten...
...den originalen Bowdenzug für die Motorhaube habe ich jetzt ersetz, gegen einen mit Stahlseil. Der Originale ist ja felxibel wie ein doppel T-Träger 
...
Herstellerfehler ist gut, keine Ahnung von wem die ist. Kann ja froh sein dass die Schrauben nicht abgerissen sind. Naja, wollte auch nur sagen: Finger weg
Meine Vermutung, Motor ist ein 4Zylinder Turbo mit über 400ps…
.....ich denke, wenn man eine ALU Schwungscheibe die für den G60 (160PS) optimiert wurde, mit 400 PS und x Nm belasted, dann ist doch ein Gewaltbruch doch schon fast vorprogrammiert, oder!!
in diesem Siinne
....natürlich halten das die Ventile aus.... 4 bar is nix....
...laß FRank-GTI ruhig schimpfen und schwarz malen, vielleicht liegt er ja schon besoffen in der Ecke von den vielen Cocktails (ich hoffe er nimmt es mir nicht übel... 
)
...mit Sicherheit sind meine 15PS zuwenig. ich denke das es mehr Leistungsgewinn ist...also 4 bar sollten gut laufen...aber wenn du einen einstellbaren hast dann erhöhe den Druck langsam...und taste dich ran...(kannst ja Lamba messen, drehst so lange bist du bei Volllast 0,9-0,7 hast)
....so und nun fassen wir das alles noch mal zusammen...
1) wir wissen die Lamdaregelung ist deaktiviert bei Volllast;
2) wir wisse auch, Lambda soll 0,9 bei Volllast sein;
3) TURBODIESEL1988 hat bei Volllast 1,04 bzw 1,1 gemessen;
Das heiß, der Motor läuft viel zu mager bei Vollast. Warum ist er zu mager, weil er ihn "scharf" gemacht hat, besser Ladungswechsel mehr Luft ist im Zylinder.
Daraus folgt, mehr Einspritzen um auf 0,9-0,8 zu kommen...
Wie kann man das tun?
A) wir spielen am EPROM rum, und verlängern die Einspritzzeit, was wir nicht können da nicht die Technik da ist
ODER
B) wir spielen am Kraftstoffdruck rum, was zur mehr Kraftstoff führt und somit das Gemisch fetter wird also 0,9 - 0,8
(ich selbst find 0,7 auch nicht bedenklich)
Bitte denkt daran, im Teillast gibt es ne Lambdaregeung....(also alles sicher)
TURBODIESEL1988
die 3,5bar waren ne erste Schätzung um ein Gefühl dafür zu bekommen worüber wir reden. ich hatte 15PS Leistungszuwachs gerechnent (15PS war ne erste Schätzung von mir)
...beachte aber, der ABF ist scharf gemacht, d.h. der Ladungswechsel ist besser und somit ist mehr Luft im Zylinder und es kann somit auch (theoretisch) mehr Kraftstoff verbrannt werden....naja wie das auch immer mit den Scharfen Nocken ist, die haben ihr Optimum leider im hohen Drehzahlbereich.. somit ist die Kraftstoffduckerhöhung beim ABF, der scharf ist, nicht ganz falsch...
PS... wenn man den Kraftstoffdruck natürlich soweit erhöht, daß man den Zylinder flutet (Öl abwaschen vom Zylinder) dann hat man eh was falsch gemacht...dann muß doch das Gemisch schon so fett sein, daß es schon gar nicht mehr zündet......
@ MikeTheMachine
....oh, oh, ein trauriges Gesicht machend...
....was heißt den "mal feuer gegeben" ??? 
...1,04 bzw 1,1 heißt der läuft mager, luftüberschuß...das ist nichts bedenkliches...
..nur mal so ne frage, woher weißt du daß den motor einen lamba von 1,04 hat? woher hast du den wert??
....und weil der druck abfällt, spritzen die düsen nicht mehr die richtige menge kraftstoff ein und der motor nimmt kein gas mehr an...
...bei einer pumpe kommt es nicht nur auf den druck allein an an sondern auch auf den Volumenstorm...
........NA, wer hätte das gedacht... 
...viel Spaß noch mit dem Golf!!!
@ Golf_GTI_16V
...also das liegt an dir was du willst.. ob I, II, oder III alles ist möglich...
Viele nehmen aber die Digifant I weil hier fast jeder gute Tuner ein Chip hat. (hier auf der Seite gibt es viele gute Umbauberichte für den Digifant I Umbau!!!!!!)
Bei der Digifant II ist das Problem das die Steueung den Motor bei 6XXX rpm abregelt und keiner der "Standad-Tuner" einen lösunf dafür hat...ABER es gibt welche!!! siehe oben..
die Digifant III brauch kein Chip dafür mußt noch ein paar Sensoen am motor anbauen....
...der einfachst Umbau ist der auf Digifant II...
PS. du brauchst schon noch ein paar Teile mehr für deinen Umbau
@ Golf_GTI_16V
Digifant I ist die vom G60
Digifant II PF 2H oder PB
Digifant 3.x ABF
....es wird immer das Problem beschrieben, daß bei 6900rpm Schluß ist und keiner einen Chip hat der PF höher drehen läßt...
...der Guru unter den Chip-Programmiere hat einen Chip für den 16V - PF Umbau
Bolku Tuning
Jeroen Sluiter
Leutsestraat 29 Loods 9
NL 6687 LJ Angeren
Niederlande
E- Mail jeroen@bolku.nl
...es gibt richtig Bitummatten, oder auch "Anit-Dröhn"-Matten, die Matten sind selbstklebend...jeder gute Car-Hifi-Händler hat sowas...die kann man nehmen..
..und am besten gleich das ganze Auto damit zukleben,damit es dann auch mit der Musik stimmt.. 
....hmmm, ich bin eigenlich kein freund von ferndiagnosen.... weil man fast immer auf dem Holzweg ist, weil diese und jenes Detail gefehlt hat oder man was nich richtig auf einem Bild sehen kann....
...aber...
...ich kann so recht keine "Auswaschung" sehen, um Erosion oder Kavitation im Zylinder zu haben, muß man einen Wasserfall im Motor haben...
...daß das Honbild weg ist, ist normal. Der Motor ist schon alt und hat bestimmt schon ein paar Kilometer runter.
...ich sehe nur ein paar weiße und blaue Flecke...Die Weißen sind wohl vom Kühlwasser wass wohl beim Ausbau in den Zylinder gelaufen ist und dann getrocknet ist...
...hmm und die großen blauen Flecke, bei eine Stahlbuche würde ich sagen da war das Kühlwasser zu kalt (oder keins drin) und das über einen längeren Zeitraum (jedenfalls zu wenig Kühlung) aber so...
...was ich aber bedenklich finde ist die Tatsache, daß es nicht die erste Kopfdichting ist die defekt ist...Möglicherweise ist dein Kopf oder Block nicht mehr plan, wie auch immer das passiert ist (vielleicht durch ein Kühlproblem?)...
...ODER, vielleicht hat man ja auch nur gepfuscht, bei Einbau der ersten Kopfdichtung...
...die Flecke weden wieder verschwinden so wie der Motor wieder läuft...
....auf ein digifiz hast wohl keine lust....
....ich glaube die Fraktion der Schwungscheibenbefürworter hat eigentlich nicht so richtig verstanden worum es hier geht....
...Wobei ich sagen muß, daß all die Argumente die für eine ZMS oder eine EMS mit original Masse schon berechtigt sind und auch stimmen....
ABER
wir sind hier in einem tuning-Chat und nicht bei Mercedes Benz in der Akustikabteilung...
...leute die hier sind, wollen Auto fahren, Gas geben, Bremsen, Kurve rein, Kurve raus und das alles mit tollem Klang...kurz um Spaß am fahren und"etwas" Rennfahrer-Feeling...
Die Leute wollen fahren und nicht an der Ampel stehen und sich darüber freuen, daß man ein 2€ Stück auf dem laufenden Motor legen kann, ohne das es herunter fällt...wer Fahrkomfort will, sollte dann doch die Finger davon lassen...
bei einer erleichteren Schwungscheibe gilt: Gas Spaß Gas Spaß Gas Spaß....der Rest ist egal....
....irgendwie fehlen die Beiträge vom 22.03. und 23.03.... daher schreibe ich noch mal...
..wenn man ein CCM (5 Gang 0,838; Achsübersetzung 3,389) mit einem 205/45R16 rechnet (also ein normaler Reifen, Abrollumfang 1,856m) dann muß der Motor für 300km/h 7650rpm machen
....aber dazu braucht man mindestens 250kW und eine sehr lange Anlaufstecke und optimale Bedingungen (Laborbedingungen), denn ab 250km/h ist schon fast kaum noch Schub (ist eben ein theoretisch Wert ohne Korrektur!!) ...
dann kam der Einwurf von einem anderen Community-Mitglied aber der Dynamische Abrollumfang wäre doch nur 1,7xxm!!!!
Man muß sich natürlich im klaren sein, daß dies alles therotische Werte sind und das Rechenmodel vereinfacht ist, ansonsten wäre es ne Doktorarbeit und es gäbe eh zu viele Unbekannte.
also werden folgende Annahmen getroffen
1) der Reifen 205/45R16 hat wirklich eine Lauffläche von 205mm, nun nicht 201mm oder 209mm da beide Reifen noch als 205er gehandelt werden.
2) der dynamische Reifenumfang wird für eine Geschwindigkeit von 60km/h angegeben, da wir aber mit 300km/h fahren wollen ist der dynamische Reifenradius natürlich bedeutend größer. Der Umfang ist größer weil die Zentrifualkräfe am Reifen bei 300km/h bedeutend größer sind als bei 60.
Außerdem kennen wir nicht die Umgebungsbedingung, wie Reifendruck, Temperatur und die Last die auf den Reifen wirkt, daher wir zur Rechnung der Reifenumfang von einem nicht belasteten Reifen genommen... denn 1,856m Umfang sind realistischer als 1,787m (Yokohama gibt 1,787m als dynamischerABU an)....
3) Schlupf lassen wir weg, da wir nicht die Profiel-form und -eigenschaft kennen ..ist eh nur ein Modell.
Musst nur schauen, dass die Hardyscheibe im rechten Winkel zum Winkeltrieb/HA-Diff steht,
...hmm, naja das ist die populär-wissenschaftliche Erklärung für Klaffung.... der Flansch vom Winkelgetreibe Hardyscheibe und Flansch von der Kardanwelle müssen(sollten) so stehen und das gilt auch für das Differential... wenn das nicht gegeben ist führt das zu erhöhten Verschleiß der Hardyscheibe und der Wellenlage im Getriebe... Flansche für Getriebe- Welle und Diffential-Welle müssen fluchten...
..du hast schon Recht, die Verrohung ist kein Problem kann man ändern damit die Auspuff nicht vor der Halterung vom Stabi verläuft...ABER dazu müsste man wieder den Boden weiter anheben um den Auspuff über die Achse zu legen...
...die vorgenommen Modifikation der Kofferraumboden war (ist) nicht ausreichend... man hat kein Platz um den Auspuff über die Achse zu verlegen...
...he, also wenn man ehrlich ist, ist der Umbau schon sehr gut gemacht...das ist "handwerklich" sehr gut...Respekt von mir!!
ABER
...die Hintertachse hat kein Stabi und ohne Stabi kein TÜV...ich habe mal mit Pfeilen angemalt wo der Stabi sitzen müßte, doch da ist gähnende leere....(zum Vergleich ne Rallye Achse)
..Grund dafür ist wahrscheinlich der Auspuff, der ist irgendwie im Weg..
..zum Thema Klaffung und Versatz... die Kardanwelle ist mit dem Flansch des Winkelgetriebes und der Haldex-Kupplung verbunden, und das sollte schon parallel sein!!
