Beiträge von Stig

Hi!
Nee,Pleuel usw. sind nicht das Thema.Es wird entweder der 1H mit 92.8er Hub und 144er Scat Pleuel oder der 2E mit 95.5er Hub und 159er Scat's.Die Kurbelwellen und Blöcke hab ich alle da.
Kolben berechne ich grad für die verschiedenen Varianten,werden dann noch gezeichnet und bei JE sonderangefertigt.Ging mir jetzt rein um die Bohrung.

EDIT:Mit den Kopfschrauben wird das auch noch nen Spaß.Die sind beim 1H nicht M11 sondern M12 und ich muß mal sehen,welche dann lang genug für den 16V-Schädel sind.Mal sehen ob was vom Pumpe-Düse passt,meine da mal was Langes in M12 gesehen zu haben.Sonst kann man die aber auch bei ARP machen lassen.

MFG!

Hi!
Mal ne Frage an die Blockprofis!
Ich hab vor was Kräftiges mit nem 1H Block zu bauen. Der Block sieht mir fast so aus wie die alten Turbodiesel blöcke und ich würd ihm eigentlich ne Menge zutrauen.

Denkt Ihr so wie ich das ich da drin auch bei hohen Ladedrücken ne 83er Bohrung fahren kann? (Eigentlich wollte ich auf 83,5er aber da trau ich mich nicht so richtig dran)
Sonst hab ich hier als Alternative noch nen 2E Block.
Was mein Ihr?

Weiter vorne im thread hatte ich gesehen das die Rede vom PLX-System war.Bei Interesse könnt Ihr das bei uns in der Firma beziehen ( http://www.cartronic-motorsport.de ) die Preise sind eigentlich so das sich ein selbstimport fast nicht lohnt aber schaut einfach mal vorbei bei Interesse.

MFG!
Kai

Hi!
Ich sag einfach mal erfahrungsgemäß macht das ganze im Verhältnis von Motorleistung zu den Kosten einfach keinen Sinn.
Wenn man es kostengünstig baut,fliegt es meistens auseinander und man kann das Geld was man vorher nicht reingesteckt hat dann hinterher ausgeben oder man baut es teurer und haltbar,findet dafür aber dann für's gleiche Geld bestimmt eine Lösung die mehr Motorleistung und weniger Experimentiererei mit sich bringt.

-Also entweder Deinen Saugmotor noch nach und nach verfeinern und verbesser (Anzuraten wäre ein vernünftig abgestimmter Chip auf Deine Umbauten als Anfang)
Oder auf ner anderen Basis was aufbauen (G60; G60-Turbo; 16V; 16VG60; 16V-Turbo usw.)

EDIT:Frag deine begeisterten Kumpels mal wie lange der Kompressor am G60 gehalten hat.Ich hab bisher immer nur Ärger von solchen Umbauten mitbekommen

MFG!

Hi!
Ich hab sogar im G60 schon die F4CS gefahren,völlig problemlos.Im Benzinbetrieb wurden sie auch rehbraun,gibt also trotz des kalten Wärmewerts keine Verkokungsprobleme.

Ich hab zumindest von Bosch Platin Kerzen komplett abstand genommen,Weil mir selber schonmal bei einer die Keramik angeschmolzen war und ich obenrum Zündaussetzer hatte und weil es nem Bekannten wegen verschmolzener und abgebröckelter Keramik nen W8 zerlegt hat.Die Keramikstücke haben an der Laufbahn eies Zylinders nämlich ganze Arbeit geleistet-> Kolbenfresser ->Austauschmotor und Bosch redet sich mit ner Gutachterlichen Stellungnahme raus das der Dichtring der Kerze nicht genug gequetscht wäre und somit die Kerze angeblich nicht genug Wärme an den Kopf abgeben konnte.

Also Wenn Platinkerzen,dann nehm ich jetzt keine mehr von Bosch.

Bei Kerzen mit einem geringen Wärmewert,sehe ich die Ganze Sache außerdem eh sehr unkritisch.Im schlimmsten Fall hat man mal Zündaussetzer,weil die Kerze verdreckt oder das Startverhalten ist infolge der Verdreckung schlecht.Dafür hat man aber eine geringere Klopfgefahr,weil es schonmal wieder ein etwas kühleres Bauteil im Motor gibt und Durch Klopfen ist der Motor nun mal deutlich schneller kaputt als durch Zündaussetzer.

MFG!

Hi!
Das ALS ist dazu,während des Schaltvorgangs den Ladedruck möglichst wenig absacken zu lassen.Dazu wird der Zündwinkel auf sehr spät gezogen und trotz geschlossener Drosselklappe weiterhin Kraftstoff eingespritzt.Genauso kann man aber auch die Drosselklappe voll offen lassen und nur über den Zündwinkel ein Überdrehen verhindern.

Wenn man sehr späte Zündwinkel fährt,verschiebt sich die Verbrennung immer mehr in Richtung des Öffnungszeitpunktes des Auslaßventils und irgendwann hat man dann die Flammfront der Verbrennung so weit das Sie durch das Auslaßventil hindurch bis zum Kat voranschreitet und sogar noch am Endrohr vom Auspuff zu sehen ist.

Das dadurch das Auslaßventil und der Kat thermisch völlig überlastet werden, wird sich jetzt wohl jeder denken können

Die ganze Geschicht ist nur etwas für den Motorsport wo es auf die letzte 1/10 oder 1/100 sec. ankommt beim Schalten.Sowas hat auf der Straße nichts verloren und geht außerdem sehr auf's Material.Man sollte genau wissen WAS man da mit seinem Motor macht,sonst ist der Motorschaden oder zumindest der Katschaden vorprogrammiert und sowas ist kein "Show and Shine Gag"

MFG!
Kai

Hi!
Sorry aber wo hier das Thema grad mal am Start ist, ich hab noch nen Satz Siglachrom Scheiben mit Silber-Reflex-Chrom Plus drauf.Ich möchte die eigentlich verkaufen,denke aber das ich den besten Preis nur dann bekomme,wenn die Folie runter ist.Was denkt Ihr,hält die Bedampfung,wenn ich die Kleberreste entferne?

MFG!
Kai

Hi!
Ich würd Dir raten von keinem Tuner nen Kit zu kaufen,sondern es selbst zusammenzustellen.
Meiner Meinung nach macht der Zoran die besten Chips, hier ist seine Homepage: http://www.custom-chips.de
Nocke würd ich direkt bei Schrick oder bei nem vertrauenswürdigen Händler bei eBay holen und zwar die 268/276° hier mal ein beispielangebot das sogar von LS-Cartec ist:
http://cgi.ebay.de/Asym-Nocken…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ein Laderrad würd ich Dir empfehlen bei ebay oder irgend einem Tuner zu kaufen,die gibts eh überall.

Dann nicht vergessen den Lader gleich zu überholen,falls das nicht schon gemacht wurde,denn mit nem 68er Rad z.B. sollte man schonmal nicht einfach so rumfahren!

MFG!
Kai

Hi!
Das kannst Du bestimmt ohne Relais machen.Einfach die Pumpe dauerhaft auf Masse und das geschaltete Plus vom Thermoschalter des Lüfters mit auf die Pumpe.Der Thermoschalter sollte das abkönnen.Wenn der schon den dicken Lüftermotor schaltet,dann schafft er die kleine Zusatzpumpe auch noch.

EDIT:
Ich hab da noch ne Idee. Nimm doch nen Turbotimer und wenn Du den Schlüssel abziehst,läuft der Motor noch nach und sobald der Zündschlüssel abgezogen ist,könnte man es bestimmt auch so schalten das nicht nur der Motor nachläuft sondern zusätzlich sogar der Lüfter und die Zusatzwasserpumpe.Dann bringst Du die Temperatur am effektivsten herrunter und kannst sogar den Zündschlüssel schon abziehen und das Auto zuschließen.

http://cgi.ebay.de/High-Tech-T…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem

MFG!
Kai

Hi!
Die Zange die Pinky gepostet hat hab ich auch.Ich hab sogar den Gegenhalter noch anders angeschweißt,damit ich noch tiefer in den Zylinderkopf komme.Standartmäßig hat leider selbst diese Zange nicht gepasst.

Mit der Anderen wirst Du leider nicht weit kommen ohne viel umzubauen.

MFG!
Kai

G60Ing:
Das ist unser Nachbar von der Schrauberbude.Ich hab Fotografiert

apple87:
Die Kratzer sind nur bei den beiden Ventilen,weil die jeder angrabscht und ansabbert der bei uns mal durch die Bude guckt. Werden aber vor dem entgültigen Einbau nochmal nachpoliert,keine Sorge

MFG!
Kai

Hi!
Ich hab hier als kleine Ispiration nochmal 3 Bilder von nem BMW E30 Kopf den ich grad für nen guten Kumpel mache. Wird ein 325i mit Eta Kurbelwelle. Hat 2,7L Hubraum und dort soll ein K26 Lader drauf, um dem Ganzen ein bischen Leben einzuhauchen. Für die Kopfbearbeitung hat er mir meine Karre komplett lackiert (nur so nebenbei )

Hier also mal der Erste Brennraum in halbwegs fertigem Zustand:

Sind leider mit meiner Handykammera nicht ganz so toll geworden (sitzt immer mit Flex-Spänen zu ) aber als Inspiration sollte's reichen.

MFG!
Kai

Hi!
Ich bräuchte mal Motorkennbuchstaben und Motornummer.Dann könnte ich das in Erfahrung bringen.

MFG!
Kai

Hi!
Erstmal vorweg, der Motor ist nicht meiner. Ich baue den nur quasi im Auftrag auf. Die Kolben haben 800,-€ bei eBay gekostet, war aber eine Rechnung vom Rothe über 1200,-€ mit dabei. Die originale Beschichtung haben wir entfernt, weil die immer nur unten am Hemd sitzt und nur quasi draufgehaucht ist. Für die Neubeschichtung habe ich jemanden der auch schon für McLaren F1 Versuchskolben beschichtet hat und außerdem viel für MotoGP und DTM macht. Der beschichtet auch in der Ringzone und das Zeug ist deutlich haltbarer als der normale Krams. Hat 75,-€ je Kolben gekostet.
Steuergerät das wir verwenden ist ein XMS4B-4A Standalone (mit Breitbandlambda also und internem Drucksensor). Drosselklappe wird dann ohne eGas.

MFG!
Kai

Hi!
Wenn es wirklich ein PWM-Signal ist, ändert sich die Frequenz nicht, sondern die Einschaltdauer

MFG!
Kai

Hi!
Haben grad sowas im Bau.Mit Rothe Schmiedekolben auf 8,5:1er Verdichtung.Pleuel berarbeitet.Kolben von der "Schundbeschichtung" befreit und mit einer Vernünftigen versehen, K24 Lader (Ich weiß is viel zu groß und wird bestimmt wieder nicht funktionieren wie alles was ich so baue ),eigenbau Krümmer,Frei programmierbares Steuergerät von Perfectpower mit Breitbandsonde,Kopf bearbeitet.

Ich würd von ner Verdichtungsreduzierplatte echt abraten.Damit versaut man sich die bei dem Motor sonst so schöne Brennraumgeometrie nur.

MFG!
Kai

Hi!
Und die Oberfläche von Auslaßkanälen immer so glatt wie möglich polieren, damit sich möglichst wenig Ölkohle ablagern kann.

MFG!
Kai

Hi!
Ich hab mittlerweile 4 Datensätze vom Zoran probiert. Ein Alter noch ohne Kopierschutzsockel, den ich mal hier im Forum vom Olli erstanden hatte. Dann einen den er mir gemacht hat auf meinen Motor als der Kopf noch nicht bearbeitet war. Davon hat er mir dann später nochmal eine optimierte Version angefertigt. Seit gestern abend fahre ich jetzt eine Umschaltversion von ihm, wo man am Steuergerät mit nem Schalter zwischen Ethanol und Benzin hin- und her schalten kann. Der Benzinbereich ist eine milde Tuning Variante für Superbenzin und die Ethanolkennfelder sind auf das maximal Machbare abgestimmt.

Vorher bin ich die normale Version mit einem zusätzlichen Ethanolgerät gefahren und hatte nur den Zündwinkel im Gesammten etwas früher gestellt.Das ging schon echt gut. Der Unterschied zu der Vorversion ist jetzt aber auch nochmal enorm, es ist deutlich mehr Drehmoment vorhanden.
Über Maximalleistung kann ich noch nix sagen,weil meine kiste obenrum immernoch zu mager wird. da liegt irgendwo ein Fehler den ich noch nicht gefunden habe aber selbst jetzt fangen die 195/50 15er Winterreifen im 3.Gang bei etwa 3500 nochmal an zu kratzen!Bei 4500 - 5000 muß ich dann zur Zeit leider immer schalten

Ich weiß ja nicht,was für eine Version Du vom Zoran noch hast aber zwischen der Alten ohne Kopierschutzsockel und den Neuen Varianten hat sich auf jeden Fall nochmal mächtig was getan!

MFG!
Kai

Hi!
Ich würd Dir auch empfehlen beim Zoran vorbeizufahren.

MFG!
Kai

Hi!
Was ist daran so schlimm, ein Fahrzeug speziell auf einen Einsatzzweck hin aufzubauen?
Ich find da nix verwerflich. Seinen Zweck erfüllt die Karre auf jeden Fall und wenn er Spaß dran hat, soll er's doch machen. Und die meisten Autos die Überall schnell sind sind bei genau diesem Einsatzzweck sicherlich nicht genausoschnell...
Irgendwann muß man sich halt spezialisieren. Meine Karre geht auf der 1/4 meile z.B. auch nur jämmerliche 15er Zeiten. Dafür soll aber erstmal einer beim Clubsportslalom kommen und mir wegfahren...

MFG!
Kai

Hi!
Hast Du eventuell nen geänderten Chip drin?Das würde das Problem erklären.Dann müßtest Du Dir die Grundeinstellwerte von dem besorgen der den Chip gemacht hat.
Wenn der Chip geändert ist und Du eventuell noch den Originalen hast, bau doch den Originalen nochmal rein und stell die Zündung richtig.Wenn er das dann immernoch macht, liegt das Problem wo anders.
MFG!
Kai