Hi!
Auf dem Kolben müßte ein Durchmesser drauf stehen,sonst kannst Du den nur im ausgebauten Zustand messen.Die Bohrung kann man mit einem Innentaster und eine Meßuhr messen.Aus der Differenz zwischen Kolbengröße und Bohrungsdurchmesser ergibt sich dann das Kolbenspiel.
MFG!
Kai
Hi!
Kann Mike-T nur zustimmen!
Ohne passenden Chip läuft nix bei der Welle!
Hab bei nem 1er Renn-Scirocco für Oschersleben die Welle draufgebaut,sonst wurde am Motor nix weiter verändert,bis auf neue Leisten im Lader und die Motorgrundeinstellung.Hatte nen Theibach-RSW Chip drin.Der kam mit roter Nummer bei mir auf den Hof gefahren und meinte,ob ich irre wär und das er sich nicht getraut hat,Vollgas zu geben als die Reifen kalt waren.
Der Unterschied zur Serienwelle war also deutlich!
Muß aber auch dazu sagen,daß der schon die grauen Düsen drin hatte,sonst wär der Chip wohl zu mager gewesen.
MFG!
Kai
Hi!
Ich hab da was,was dezent und dumpf klingt,allerdings gibt's von der Anlage nur 3Stück,ist eine 68mm mit 2Dämpfern und kommt von VW-Motorsport.Wenn meine neue Kiste fertig ist,müssen wir mal nen Soundfile machen,wird aber noch mindestens 3Wochen dauern.
Hier ist ein Bild davon,hatte "German-Style" mal gepostet:
MFG!
Kai
Sieht auch sauber hoch nur die Drehmomentkurve beim 16VG60 ist vom Verlauf her immer nicht so toll wie beim 8Ventiler 
Um wieder zum Thema zu kommen,bei der Asymetrischen Welle würd ich evtl. ein Verstellbares Nockenwellenrad mit verbauen.Bei mir hat das mit dem normalen Rad nicht sehr schön gepasst.Weiß allerdings auch nicht,ob nicht evtl. mein Kopf schonmal geplant wurde,ich hab's auf jeden Fall nicht gemacht.
MFG!
Kai
Turbomarkus:
Hab ein Diagramm über 260PS von meinem Motor mit der 276er.
War mit extrem gemachtem Kopf,68er Rad und und und.
Die 268/276er läuft wirklich von der Leistung her genauso,wenn man sie über ein verstellbares Nockenwellenrad und mit 2Messuhren jeweils auf Auslaß- und Einlaßstößel genau einstellt.Da dürften obenraus maximal 5PS fehlen,dafür ist das Drehmoment aber viel besser.
Hast Du evtl. ein Diagramm mit der 276er?
MFG!
Kai
Hier ist mein Diagramm:
Hi!
Hab ich fast in der Zusammenstellung gefahren,mit gemachtem Kopf noch dazu,lief scheiße.
Hab jetzt die 268/276er von Schrick und bin voll zufrieden.
Mit der 276er ist der Ladedruck futsch,der Leerlauf schlecht und das drehmoment kommt deutlich später als bei der Asymmetrischen.
Außerdem geht die 276 fast nicht besser als die Asymmetrische obenraus.
Fahren kann man die aber das Tollste ist es nicht.
MFG!
Kai
Hi!
Das meinte ich nicht,wollte auf das Abbauen und schwenken der Bremssättel hinaus.
MFG!
Kai
Hi!
Ich hab's ja auf der Seite vorher schon beschrieben,wie man das macht.Schien aber niemanden zu interessieren.
Wenn die Sättel viel Luft drin haben,ist die nämlich naders kaum rauszubekommen.
MFG!
Kai
Hi!
Wenn Ihr garkeinen Druckpunkt bekommt,muß entweder eine fette Luftblase noch irgendwo sein oder es ist eine Dichtmanschette im Hauptbremszylinder defekt.
Um Luftblasen völlig raus zu bekommen,baue ich in hartnäckigen Fällen die Bremssättel ab und klemme etwas dazwischen,damit der Kolben nicht rausfliegt.
Danach entlüfte ich ganz normal mit einem Entlüftungsgerät und schwenke den Sattel während der Entlüftungsnippel aufgedreht ist.So bekommt man jede Blase raus!
Wenn das alles nix hilft, wurde oftmals vorher beim pollnischen Entlüften (durch pumpen am Bremspedal) der Kolben des HBZ weiter getreten,als er die ganzen Jahre im Betrieb je getreten wurde,wodurch sich oft die Dichtungen verabschieden.Da hilft nur eine Überholung.
MFG!
Kai
Hi!
Ich kaufe immer bei ISA-Racing.
Wollte nur noch anmerken,daß das bei MFT keine original Samco's sind und mir diese Schläuche nicht so zusagen wie die original Samco's.
MFG!
Kai
Hi!
Wenn's denn garnicht gehen sollte,mußt Du bei mir vorbeikommen.Ich hab über gute Beziehungen einen frisch geeichten Sagem Abgastester bekommen.
Wenn Du den weiten Weg auf Dich nehmen willst,stell ich Dir für nen 10er den CO ein,sollt kein Problem darstellen.
MFG!
Kai
Hi!
Ich setze meinen Zweier sowohl im Alltag als auch bei Slalomrennen und am 12.-13.März in Oschersleben beim freien Fahren ein. Ich fahre vorne 1°45min. Sturz und hinten die Serienmäßigen 1°40min. vorne hab ich von Monroe Excenterschrauben verbaut.Hab sie nach dem Einbau auf maximal negativ gestellt und hatte bei der Eingangsvermessung über 3° negativen Sturz,das war kaum fahrbar!Man mußte trotz Servo das Lenkrad extrem festhalten,weil die Karre in jede Rille gefahren ist und die Vorderachse hatte so viel grip,daß man viel zu leicht in eine Kurve einlenken konnte und das Lenkrad immer weiter hineinzog.Das Lenkrad ging auch von selber nichtmehr zurück,man mußte richtig "zurücklenken".Das Fahrverhalten war echt gefährlich.Also auch wenn Du's extrem magst,bleib unter 2° negativ!Alles andere ist nur was für Rennreifen (mit einer im gegensatz zum Straßenreifen extrem steifen Flanke) auf einer recht ebenen Rennstrecke.
Mit den 1°40min. bin ich noch auf der sicheren Seite aber wenn das Heck mal kommt (durch gaswegnehmen in der Kurve z.B.) sollte man genau wissen was man tut.
Hab mich deswegen schon einmal in einen Zaun gedreht.
MFG!
Kai
Hi!
Hab bei mir und bei nem Bekannten mit nem 1H Motor mal die Nocke mit einer Messuhr auf OT eingemessen.Ergebnis war das sie in beiden Fällen nicht zu der Markierung am Nockenwellenrad passte und vorher einen Zahn zu früh stand.
Könnte bei Dir ja auch sein.
MFG!
Kai
Hi!
Du brauchst eine Messuh und eine Vorrichtung,die diese hält.
Dann drehst Du den Motor auf Zünd OT am 1.Zylinder.Danach bringst Du die Messuhr mit 2-3mm Vorspannung so an,daß sie mit dem Meßstift auf einem Hydrostößel liegt und wie gesagt schon 2-3mm vorgespannt ist.Wenn Du jetzt den Motor entweder weiter oder zurück drehst * , so das der Nocken nicht mehr auf den Hydro drückt, dreht sich die Meßuhr um einen bestimmten Betrag zurück.Dieser sollte dem für die Nockenwelle angegebenen Ventilhub in ÜberschneidungsOT entsprechen.
* = (so das der Nocken den Hydrostößel nichtmehr betätigt und das ist je nachdem,ob Du ein Auslaß- oder Einlaßventil erwischt hast halt mal rechts- mal linksdrehend)
Wenn Du jetzt die Welle wieder zurückdrehst,daß die Messuhr wieder auf ihrem Ausgangspunkt steht,bist Du exakt in OT.
Jetzut noch die Kurbelwelle 100%ig auf OT stellen,die Verstellschrauben am Nockenwellenrad lösen und den Zahnriemen auflegen.Wenn dieser dann gespannt ist und das Nockenwellenrad festgezogen ist und auch noch die Nockenwelle und Kurbelwelle nachwievor auf dem richtigen Punkt stehen,ist alles fertig.
Nun den Motor (am besten ohne Kerzen) noch 2Umdrehungen von Hand durchdrehen,um sicherzustellen,daß alles ok ist.
FERTIG.
leinad78:
Der Motor ist schon ne Zeit lang aus und deswegen sehr viel Sauerstoff in der Abgasanlage.Darum ist der Wert so hoch also das "Abgas" so mager
MFG!
Kai
Turbo Tom:
Ja,ist echt genial das Teil.Man muß sich nur mehrere Sensoren Kaufen,die am besten überall fest mit einbauen und brauch dann nur die passenden für die Messung,die man gerade machen will am Gerät einstecken.Find das Gerät ansich echt Top!
Und der Preis ist im Gegensatzu zu den normal angebotenen Abgasthermometern auch echt in ordnung finde ich.
Werd wohl noch etwas sparen und mir das dann mit zulegen.Für Abstimmarbeiten ist das bestimmt eine super Hilfe.
MFG!
Kai
G60Ing:
Hast Du das 2-Kanal Thermometer?
An welchen Punkten mißt Du und an welchen Zylindern?
Ich hab schon überlegt,das 4-Kanal Gerät für etwas über 100,-€ zu nehmen,dann 4 Elemente direkt hinter den Auslaßkanal in den Kopf und man kann die Zylinder einzeln überwachen.
Ist das sinnvoll oder Blödsinn?
Außerdem kann man ja mit dem teureren Gerät sogar Daten Speichern und auf den Computer übertragen und Meßwertkurven darstellen usw.
MFG!
Kai
Jippiii! 
Endlich mal Fotos davon,die Auktion,auf die im Corrado Forum hingewiesen wird,funzt nämlich leider auch nicht mehr.
MFG!
Kai
psnk:
Hoffe der Beitrag war ironisch gemeint,die Dichtleisten des VWM-Verdrängers sind nur halb so hoch wie die originalen.
leinad78:
Frag mal den Michael Arndt,der könnte da evtl. auch was wissen.
Könntest Du von dem Verdränger mal bitte Fotos machen?
Bitte Bitte Bitte Bitte Bitte Bitte Bitte!!!
Weil alle immer davon reden aber ihn nie jemand wirklich gesehen hat.
MFG!
Kai
Hi!
Ein 68er Rad belastet den Lader schon sehr stark,alles darunter sollten nur Leute fahren,die ihre Lader selber Überholen und nachschauen.
Ich kann Dir nur zu einem 72er oder 70er Laderrad raten.
Bau lieber erstmal einen großen Ladeluftkühler und am besten eine andere Nockenwelle ein,sowie einen vernünftigen Chip ein.Das geht nicht soo auf den Lader und ist die beste Grundlage für richtig Leistung.
MFG!
Kai
