Beiträge von The_Stand

Klasse, dann werden wir den einfach für unsere Arbeit übernehmen und mal sehen was passiert

Hey Leute,
ich bräuchte für ein Projekt den Abstand der ABS-Sensoren zu den ABS-Ringen vom 3Liter Lupo.
Wenn einer von euch also rein zufällig grade nen Lupo auf der Bühne hat und netterweise mal kurz nachmesen könnte wäre das echt toll.
Geschätzt haben wir etwa 1mm, also wirklich viel wird es wohl nicht sein.
VW selbst und auch die Autohäuser können/wollen mir da keine Information drüber geben, außer "Fragen sie bei VW/den Autohäuser nach oder messen sie selbst.Wir haben dazu keine Unterlagen."
Schade eigentlich, wäre aber toll wenn ihr mir da helfen könntet.

Bevor einer fragt, nein, der Sensor wird bei uns nicht im Lupo verbaut. Wir haben hier einen Eigenbau in reiner Handarbeit und wollten halt diese Sensoren benutzen.
Wenn ihr also Infos dazu habt, ich nehm alles was ich kriegen kann
Danke schonmal

Klingt ähnlich wie früher bei meinem PN-Motor,nimmt kein Gas an,läuft unrund, starten nur mit zusätzlichen Gas und manuelles nachregeln zum laufen lassen...war damals der blaue Tempgeber UND später ein abgerissenes Kabel am DK-Poti. Vielleicht hilft dir das bei deiner suche etwas weiter.

An alle anderen:
Ich wieder mit meinem PF glücklich gewesen, neue Temp-Fühler verbaut. Letzten Samstag auf die Bahn nach HH gewesen und bei einer Geschwindigkeit ab 95 km/h läuft er wieder unrund.
Runter von der Bahn und im Stadtverkehr hat er sich wieder eingekriegt...lief also wieder schön normal.
Rauf auf die Bahn und das gleiche Spiel von vorne. Fahren auf der Bahn mit rund 90 ist kein Problem, aber dafür hab ich keinen GTI.
Infos zusammengefasst:
Problem tritt auf wenn:
Autobahnfahrt ab 95 km/h UND Öltemp ab 79°C, vorher nicht.(gebe konstant Gas,keine Änderungen)
Fehler tritt nicht auf wenn:
Stadtfahrten (Temp egal)
Autobahn wenn langsammer als 95 km/h
Autobahn wenn kälter als 79°C

Wenn der Fehler auftritt:
Unrundes laufen steigert sich bis Lastwechsel, bei Lastwechsel läuft er wirder rund, aber nicht zufrieden stellend.
Erhöhter Kraftstoffhunger.

(Öltempwerte aud dem Digifiz,wassertemp kann man immer so schlecht angeben )
Weiter konnte ich noch nichts rausfinden. Ein bekannter vermutete bereits die Drosselklappe, wie kann ich die am einfachsten Prüfen?
Weitere Vorschläge?
Danke

ka, hab den gestauscht und seit dem keine Probleme mehr.
Das Problem mit dem blauen hatte ich auch mal, hat sich aber anders geäußert.
Wenn ich doch wieder was finden sollte sag ich bescheid, aber jetzt gibt er erstmal ruhe.

Danke nochmal,
schien der kontakt am schwarzen Temp.geber gewesen zu sein.

Ok, erstmal danke für die Vorschläge.
Ich hab gestern noch die Erkenntniss dazu gewonnen, das es nur auftritt, wenn es regnet oder vor ein paar Stunden geregnet hat.
Gestern schien die Sonne und der Wagen lief wunderbar.
Irgendwo anfällige Steckverbindungen oder Leitungen, die der Mader doch erwischt haben könnte und ich sie noch nicht gefunden hab?

Hallo Leute,
ich hab da ein ganz böses Problem mit dem ich jetzt nicht mehr weiterkomme und vielleicht könnt ihr mir helfen.
Also zu den Daten
Ich hab ´nen Golf2 mit nachgerüsteten PF Motor und offenem Filter.
Mehr wurde am Motor nicht gemacht.
Der lief auch seit Februar (nach dem einbau) hervorragend und jetzt, nachdem ich umgezogen bin, keine Werkstatt und besondere Werkzeuge mehr hab, steh ich vor einem Problem.
Das Problem tritt immer dann in Erscheinunng, wenn ich mit dem Wagen längere Strecken fahre, also ein Stück auf der autobahn von weniger als 10 km reichen hin.Meine Freundin zu Arbeit hin bringen oder abholen ist da kein Problem.
Die Öltemperatur erreicht grade die 70°C, das wasser ist fast an der Hälfte der Skala angekommen.
Der Wagen fängt spontan an, unruhig zu laufen.
Öltemperatur ist bei 75°C, der Wagen läuft unrund, fängt massiv an zu rußen und hat Fehlzündungen.
80°C, der zustand ist unfahrbar und geht bei Lastwechsel in Leerlauf aus.
Weiteres Merkmal ist, er kann im warmen Zustand, wenn er mal läuft, die Leerlaufdrehzahl nicht halten.Die Drehzahl fällt immer unter den normalen, der Motor regelt nach auf knapp über 2000 rpm und fällt danach wieder unter 800 rpm.
Bei gleichbleibender Belastung steigert sich das unrunde Verhalten massiv an.
Leitungen sind scheinbar alle i.o.
Ich hatte zwar vor kurzem den Mader, aber die Leitung habe ich schon ersetzt.
Wennn jetzt einer von euch eine Idee hat, was es noch sein kann, bitte her damit.

Zu deiner Frage, die 80, bzw 67, bzw. 167 sind alle relativ Typgleich... und für die Benzinpumpe
Hier haste mal ne Liste

Relais-Belegung alte ZE (neue ZE):
Relais 30/32: 1 (3)
Relais 67/80/167: 2 (12)
Relais 4/29/(36): 3 (9)
Relais 5: 4
Relais 13: 5 (1)
Relais 53: 6 (11)
Relais 53: 7 (10)
Relais 18: 8 (4)
Relais 19: 10 (8)
Relais 72: 11 (2)
Relais 21/22: 12 (6)

Hab ich das richtig verstanden, dass das Problem nur dann auftritt, wenn du die zweite Klappe mit betätigst? Mess mal den Schalter an der zweiten Klappe und die Leitungen durch, ob die i.o. sind.
Vielleicht findest du da schonmal was.

Zitat

Original von EvoCom

mal eine andere frage!

was ist wenn man es nicht so macht also quasi auto einfach tieferlegt und fährt? dann sind die lager ja extrem vorgespannt oder?

hat das irgend einen merkbaren vorteil wenn man nach der tieferlegung die schrauben löst und im eingefederten zustand wieder anzieht?

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Meinst du außer der höheren Lebensdauer der Lager? Eventuell keine Knacksgeräusche beim Einfedern
Sonst würde mir da so nichts einfallen.

Zitat

Original von WaLdMeEsTeR

Das alte Öl war Mineralöl (RES100) Öl für R12 Anlagen
Das neue für R134a ist PAG Öl, wo es heutzutage verschiedene Viskositäten gibt, je nach Hersteller des Kompressors.
Das RES Öl flockt in R134 A aus, es kommt zu verstpofungen und Schäden. beim Umstieg auf R134A muss es komplett gewechselt werden.
Anders ist das, wenn R12 Anlagen mit R413 Ersatztoff gefüllt werden. diese benötigen weiter das RES Öl .

Hier steht auch sehr viel darüber : http://www.kfztech.de/kfztechn…rheit/klima/klimadrei.htm

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Danke,war mir wie gesagt nicht mehr ganz sicher.
Sollte aber eigentlich schon fast egal sein,wenn er die anlage jetzt eh richtig reinigen und befüllen lässt.
Machen ja die wenigsten zu hause, denk ich mir mal so.

Wie gesagt, den Drehzalhmesser hab ich auch nur einfach so eingebaut.Das Signal kam bereits am Kombiinstrument an, auch schon, als noch das alte mit analoger Uhr da drin saß.
Und das obwohl es ein 84er Automatik war...
Ich geh mal davon aus, das dieses Signal auch bei dir schon ankommen müsste.
Das Kombi wurde einfach wie normal an der alten ZE angschlossen.
Hoffe diesmal war ich etwas genauer

Zitat

Chrissi1116
danke...
ja aber da müssen doch stecker ran bzw erstmal kabel ran gehen das das relai überhaupt angesteuert wird oder so?

Hat dir der Leitungsplan nicht geholfen?so,dann wollen wir mal sehen ob ich dir mit meinem angaben helfen kann.Ich geh mal davon aus, dass du die alte ZV hast, ein Kombigerät ohne drehzahlmesser auf drehzahlmesser umrüsten willst, bzw gegen eines mit drehzalmesser tauschen willst und den Steckplatz für das Pumpenrelais suchst.
Jetzt mal meine Erfahrungen aus meinen alten 84er golf 2 automatik.

Der Drehzahlmesser war problemlos einzubauen, da die leiterbahnen mir die benötigten funktionen bereits bereitgestellt hatten.also musste ich nur die analoge uhr ausbauen und konnte ohne großen aufwand den drehztahlmesser da einpflanzen. Da ich in dem zug auf mfa umgerüstet habe musste ich das mittlere elemet ebenfalls gegen das mfa element tauschen und logischerweise dann auch die leiterfolie.
es wäre vielleicht leichter gewesen nur den alten tacho in das mfa gehäuse zu bauen,nur war das bei mir angeknackst...

den steckplatz für das pumpenrelais solltest du unter einem der Links finden können, den ich dir gepostet hatte, den kann ich dir leider nicht sagen. aber wenn ich dich richtig verstanden habe fehlt dir da dein stecker,richtig?
normalerweise geht die leitung zum pumpenrelais mit in dem kabelbaum, der nach hinten zu den rückleuchten und dem tankgeber läuft. Ich geh jetzt mal davon aus, das du die pumpe in tanknähe meinst,sprich die vorförderpumpe oder im tank.wenn dir den jemand gekappt hat musst du leider den weg durch die leitungssätze nehmen und raussuchen auf welchen stecker hinter der ze die ankommen müssten.

Gut,ich kann das überwiegend nur von stationären Geräten auf die Klimageräte im Auto übertragen, aber meines erachtens ist da nur der Unterschied zum Kältemittel und Steuerung und nicht das eigentlich Prinzip/Technik.
Wir reinigen unsere Anlagen wie gesagt mit Stickstoff, auch wenn sie schon längere Zeit offen stehen, sie erst befüllen wäre der sichere Tod der Anlage,da ja noch Feuchtigkeit und Schmutz in der Anlage ist.

Das Kältemittel kostet ja auch ein bisschen, warum sollte man also das teuere Kältemittel erst auffüllen, dann entsorgen und durchpusten und dann neues Kältemittel drauf füllen.
Bei reinigen ist die anlage ja logischer Weise ausser Betrieb, von daher was sollte passieren?

Davon mal abgesehen, im Autohaus meines Vertrauens hab ich noch nicht gesehen, das die Anlage gefüllt, geleert, gereinigt und wieder gefüllt wird wenn sie mal offen war.

Naja, bei Evakuieren saugst du ja nur nen Unterdruck von ca. -1bar in die Anlage, damit du keine Fremdgase (Feuchtigkeit,Luft...) drin hast, die beeinflussen die Kältemittel meistens negativ oder im Falle von Feuchtigkeit können sie auch stark schädigend sein.

Wenn du wirklich sicher sein willst gibt es zwei Möglichkeiten.
Die eine (sicherere, aber Kostenintensiver) wäre beim VAG Händler die Anlage durchpusten und befüllen lassen.

Die andere wäre etwas riskanter, aber wer die ruhe und die Mittel dafür hat kann das ruhig machen.
Die Anlage selber durchpusten, damit Feuchtigkeit und die meisten Ölreste rauskommen.
Dafür kannst du dir erstmal ne kleine Flasche Stickstoff besorgen und ein paar Kilo davon durchpusten. Der Fülldruck der Flaschen liegt bei ca. 100 bar, solltest also entweder aufpassen oder sicherstellen das deine anlage das verträgt. Die 100 bar gehen ja direkt durch weil die Anlage im Bereich des Kompressors der beidseitig geöffnet wird (demnach entsteht in der Anlage kein Druck von 100 bar, da der Stickstoff die anlage gleich wieder verlässt. Stickstoff kommt auf die Druckleitung, sprich da wo der Kompressor reindrückt. Halt deine finger von der Saugleitung lieber etwas weg, könnte etwas kälter werden da

Danach alles schön sauber machen,zusammen schrauben und 30 min evakuieren.

Nun solltest du wenigstens beim VAG Händler anrufen und fragen wieviel Öl drauf muss. Die Anlagen zum Befüllen, die da in der Werkstatt steht, könnten die Menge allerdings gespeichert haben und man kann dir das dann nicht sagen...tja,moderne technik halt, erspart das denken...
Lass dir gleich sagen was für Öl drauf kommt. R12 Anlagen sind früher mit Mineralöl gefüllt gewesen. Beim Umstieg auf R134a wird meines wissens nach weiterhin das Mineralöl verwendet,dem Komplressor wegen. Bin mir da aber nicht mehr ganz sicher.

Danach kannst du deine Anlage mit dem Öl befüllen und schiebst dein Kältemittel gleich hinterher mit rein. Pass auf die Menge auf, zuviel Kältemittel resultiert in schlechter Kühlleistung, zuwenig in nem eingefrorenen Kältetauscher und der in ebenfalls schlechter Kühlleistung + feuchtigkeit im Wagen.

Ich hoffe das war detalliert genug, wenn nicht kannst dich ja melden

Schau mal was der Kollege Eddi_Controletti feines bereit gestellt hat.
Sehr hilfreich die Sache,ich denke da wirst du fündig.
Wenn nicht hast du da ja auch gleich nen praktischen Link wo du noch mehr zur Elektrik finden kannst.

vielen Dank an Eddi an dieser Stelle

Zitat

Original von low_budget

Und wie du selbst richtig sagst:

Darum gehts! Und nicht darum, dass einige ihr Hobby jetzt teurer bezahlen müssen als vorher! Wer momentan noch freiwillig auf 16VG60 umbaut kann sich doch net nachher hinstellen und über steigende Spritpreise plärren. Da kannst du ja gleich das Boxen anfangen und nachher losheulen, wenn du eins auf die Fresse kriegst...

Wie wahr,wie wahr. Vor allem wenn ich morgens auf dem Weg in die FH im Radio noch tolle Schlagzeilen höre, die dann gleich doppelt treffen. Hier mal ein Bericht den ich grade mal rausgesucht hab dazu.
Dann bezahlt man nicht nur den Verbrauch durch die Sprittkosten sondern auch noch das man kein 2009er Auto fährt.

Dann hast du ja heute richtig Geburtstag,wa?
Wenn ich mich täusche hast du noch maximal zwei Steckverbindungen. Eine direkt an der ZE logischer weise und wenn ich mich nicht irre auch noch eine hinterm Armaturenbrett.
Solltest also dich langsam vorwärts tasten und die ZE überprüfen ob da noch alle Stecker verrriegelt sind. Wenn dem so ist und die Sicherung wirklich alle i.o. sind hast du die Torte im Gesicht und kannst dich auf die Suche hinter dem Armaturenbrett machen.
Und von da an jede Steckverbindung einmal messen.

War vielleicht nicht ganz so hilfreich wie du dir erhofft hast aber sonst seh ich da keine Möglichkeiten mehr...außer eine defekte Leitung, die dann aber auch wieder hinterm Brett liegen wird...

Trotzdem viel Glück beim Suchen

Vielleicht nimmst du den alten erstmal auseinander und sparst die die paar Euronen.
Musst ja nicht gleich neu kaufen wenn er nur verdreckt ist, einfach mal die Kontaktflächen am Schalter etwas frei schaben. wenn er dir dabei allederdings doch ganz auseinander fällt kannst dir ja immer noch ein holen,aber wenn du das hinbekommst hast halt Glück gehabt

Zitat

Original von ug41587
evtl. Kabelbruch zwischen Tür und A-Säule
(gibt's beim 3er öfters mal...)

Zitat

Original von chris-lux
Wenn ich den Schalter drücke um zu öffnen dann höre ich kein "klicken" vom Relais aber beim schliessen des Fensters höre ich es jedesmal.

Guter Ansatz,aber ich denke nicht, dass das Relais die Arbeit einstellt würde wenn in ein Kabelbruch in der Leitung zum EFH ist (oder hast du dein Relais in der Tür???). Von daher liegt das Problem etwas näher

Evenutell Kontakte am Schlater verdreckt oder abgebrannt, tausch die beiden Schalter mal gegeneinander aus und seh wie es sich verhält.