Beiträge von Mr.KroSsE

Ok, danke!

Japp, danke! :O Bekommen die doch so viel!

Kann mir Jemand das Drehmoment für die M12x1,5x122, die da durch das Gummimetalllager und den Lagerbock an der Hinterachse beim Golf 2 geht sagen?

Du kannst den Halter, wo diese kleine Kugel vom Handbremsseil eingehängen wird, einmal umdrehen oder auch
vom rechten Sattel auf den linken tauschen Wie gesagt, bei mir waren sie falsch montiert und daher hat
es nicht gepasst.

Ist der Halter für das Handbremsseil richtig herum?? Ich hatte mir gebrauchte Sättel geholt und da waren diese
auch falsch montiert, kann dann sein, dass du sie tauschen musst. Bremsschläuche habe ich vom Passat 97-99 - 8E0 611 775 J,
passt alles wunderbar.

Keine eine Idee, ob die Markierung der Räder bzw. die Nut evtl. unterschiedlich ist?

Sooo, ich habe jetzt nochmal Bilder zum Vergleich AGU vs. AEB-Kopf, kann aber keinen Unterschied feststellen. Nochmal zur Verdeutlichung, der
Rumpf ist jetzt vom AGU mit einem Kopf vom AEB.
AEB --> http://img641.imageshack.us/i/1002243b.jpg/
AEB --> http://img96.imageshack.us/i/1002238u.jpg/
AGU --> http://img192.imageshack.us/i/1002277j.jpg/
AGU --> http://img21.imageshack.us/i/1002273e.jpg/

Zitat

wenn du den AGU block drin hast, must du das AGU NW fahren.
wenn du den alten AEB kopf MIT der erhöhng hast, muss zur verwendung der AGU spannvorichtung der höcker weg

Laut dieser Aussage muss es dann ja wirlich am NW-Rad liegen, sieht ja sonst auch identisch aus und das ist wie gesagt, das einzige
Teil mit unterschiedlicher TN-Nummer, kann mir dann nur erklären, das die Nut zur Nockenwelle um ein paar mm weiter nach links bzw. rechts ist, bzw.
die Markierung am NW-Rad, da die Nockenwellen ja überall gleich sind. Und die Führung des Riemens haut ja hin, nur die Flucht von NW-Rad zu KW-Rad (+Schwungscheibe) stimmt nicht.
Ich wollte auch nur ungern auf Verdacht, einen neuen Riemen + Spanner holen, wenn es dann letztendlich sowieso nicht passt.

Die Spannrolle vom alten AEB ist entfallen, aktuell habe ich ja die vom AGU verbaut:
06B 109 243 Spannrolle F >> 1J-Y-850 000 AGU Golf 4
06B 109 243 D Spannrolle F 1J-Y-850 001>> AGU Golf 4

058 109 243 B Spannrolle AEB Passat 3B

Das ist echt ´ne schwere Geburt mit diesem Umbau, ich hoffe ich bin bald mal damit durch.....

G2power
Danke, da wäre ich ja im Leben nicht draufgekommen. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass ich das NW-Rad so lassen kann und mir eine Spannrolle+Zahnriemen vom
AEB besorgen muss richtig?! Was mich nur etwas stutzig macht, ist die Tatsache, dass die TN vom Kopf von AEB zu AGU identisch ist, lediglich die TN der Nockenwellenräder ist unterschiedlich.
Mir fehlen jetzt als die 3mm, die die Spannrolle durch die Bohrung am AEB-Kopf höher bzw. niedriger liegt. Dann könnte ja auch das alleinige Tauschen der Spannrolle, des Rätsels Lösung sein,
die Teilenummern habe ich dabei noch nicht verglichen.

Hatte ich auch abgeflext, sauber geschliffen, so dass es wie beim Original 2er Träger aussieht, alles TÜV gerecht. Oder du holst dir einen vom Corrado VR6, passt astrein

TobeStar
Es ist ein gebrauchter überholter AEB und die TN ist in jedem Fall gleich mit dem jetztigen AGU-Kopf!
K04 auf jeden Fall interessant, aber erstmal muss die Kiste überhaupt richtig laufen!

Rado-Alex
Im Gegensatz zu dem ach so tollen Spezialwerkzeug auf jeden fall eine gute Alternativlösung!

TobeStar
Unmöglich, da der Kopf neu ist, habe halt nur einen vom AEB verwendet, hätte normalerweise ein AGU raufgemusst, da Kopf&Nockenwelle aber die gleiche Teilenummer
haben, habe ich einen AEB-Kopf genommen. Nur die TN von den NW-Rädern unterscheidet sich, dann muss das Ganze auch daran liegen, den der Riemen hat ja
vorher auch gepasst, WaPu & KW-Rad genaus, es kann also wirklich nur noch an dem NW-Rad liegen und da die TN unterschiedlich ist, ist das
m.M.n. die Lösung, wenn´s nicht hinhaut, dann weiss ich auch nicht weiter....werde das Project, dann wohl so langsam über den Haufen werfen müssen

Rado-Alex
Einen alten Riemen habe ich leider nicht, sich könnte man sich leicht einen alten besorgen, aber könnte man das nicht auch mit dem aktuellen Riemen machen, sooo empfindlich sind die ja nun auch nicht?!
Eine gewisse Gefahr besteht ja immer noch wenn man abrutsch. Zu deinem Tipp: Muss ich die KWdann vorher um 90° im Uhrzeigersinn drehen, damit die Ventile sozusagen "Freigang" haben?

Beim AGU ist es defintiv möglich, ich würde sie trotzdem rausprogrammieren lassen

Das Rad vom AEB ist noch montiert und das vom AEB habe ich schon parat. Die Nockenwellen-Räder haben beide 52 Zähne und
sehen absolut identisch aus, auch wenn ich dieses an das noch montierte Rad halte, ist kein Unterschied zu sehen. Die Teilenummern sagen aber was anderes:

06B 109 111 Zahnriemenscheibe AGU Golf 4
06A 109 281 A Sechskantbundschraube m. Schaft AGU Golf 4

027 109 111 H Zahnriemenscheibe AEB Passat 3B
N 906 257 01 Sechskantbundschraube m. Schaft AEB Passat 3B

Kann ja auch sein, das die Markierung bzw. die Nut zur Nockenwelle um einen Millimeter Versatz hat, das würde ja schon ausreichen, dass das Schwungrad fluchtet.

Mein Problem war ja beim Zahnriemen aufziehen und zwar schaffe ich es nicht, dass Kurbelwelle und Nockenwelle beide mit Ihren Markierungen fluchten. Der Riemen geht wunderbar auf alle Zahnräder rauf, aber jedes Mal, wenn ich den Riemen auf das Nockenwellenrad raufziehen möchte, dann wandert das Kurbelwellenrad je nachdem ob ich den Riemen über oder unter dem NW-Rad auflege, nach links oder rechts. D.h. das KW-Rad bleibt nie auf der Markierung im OT.

Ich habe schon alles versucht, auch das KW-Rad einfach einen Zahn vor OT zu bringen, aber der Riemen zieht es jedes Mal wieder so hin, dass es nicht passt. Die Markierung auf der Schwungscheibe ist dann um ca. 3mm versetzt, das war das Maximum was ich erreicht habe.
Da darf doch eigentlich kein Spiel sein, oder?! Ich meine wozu gibt es sonst diese Markierungen!

Das Spannen und Nachlassen der Spannrolle ändert im übrigen auch nichts

Also ich habe einen AGU mit AEB-Kopf und kriege den Zahnriemen nicht auf die Markierungen, immer so um 3mm Versatz mit der Markierung am Schwungrad.
Nun habe ich nachgesehen, dass AEB-Nockenwellenrad und AGU-Nockenwellenrad unterschiedliche Teilenummern haben, also bleibt mir nicht viel übrig, als diese beiden untereinander zun tauschen.
Da der Zylinderkopf aber bereits mit Neuteilen montiert ist, würde ich es gerne umgehen, diesen wieder auszubauen.

Hi,
also wie auf dem zweiten Bild schaut das bei mir aus, der Riemen ist natürlich runter, aber der Kopf mit V-Deckel noch drauf, diesen würde ich ungern auch wieder runternehmen, gerade neue Dichtungen etc.
Aaaaaber, ich sehe da keinerlei Möglichkeiten, das NW-Rad zu blockieren, im Kopf selber sind ja keine Löcher zum abstecken, nicht mal ein brauchbares Gewinde an der Stelle.
Ich habe schon überall nachgeschaut, aber es scheint wirklich keinen richtigen Gegenhalter zu geben und eine Kurbelwellenarretierung nutzt mir ja nichts ohne den Riemen, welcher ja auch weiterhin demontiert bleiben muss.

Wie schaut denn dieses Spezialwerkzeug aus?

1.) http://imageshack.us/photo/my-images/688/zahnriemenaeb.jpg/
2.) http://imageshack.us/photo/my-images/96/1002248k.jpg/

Moin,
ich suche eine Möglichkeit beim 1.8T die Nockenwelle zu arretieren, damit ich das Nockenwellenrad tauschen kann.
Weiß Jemand ob es da ein bestimmtes Werkzeug oder irgendeine Möglichkeit gibt, dieses Nockenwellenrad zu demontieren?

Zitat

warum gab es zum schluß nur noch die kleinen kanäle?

Durch die kleineren Kanäle werden höhere Strömungsgeschwindigkeiten erreicht und da sich die größeren Kanäle erst ab einem größeren Nicht-Serienlader auszahlen, hat man halt die kleineren verwendet.
Hinzukommen könnte auch noch der Kanal für die Sekundärluftpumpe, weiss jetzt nicht wie´s vom Platz her ausschaut.

@aurel
Ja, die vom Sharan MKB:AJH passt und die Teile Nummer auch, kostet neu um 200€

Zitat

1.
Das Federbein steht in Querrichtung weiter gekippt als beim Standardfahrwerk. Dies liegt daran, dass der Querlenker des Plus-Fahrwerks im Radhaus seitlich weiter vorne aufhört als der des Standard-Fahrwerks. Somit ist das Federbein unten weiter nach vorne verlagert und somit stärker gekippt. Jeder, der nun ein Geodreieck und einmal etwas von Trigonometrie gehört kann, kann sich jetzt ausmalen, dass das Federbein an sich in stärker geneigtem Winkel eben einen Tuck länger sein muss, um die gleiche senkrechte Höhe wieder zu erreichen.

Laut dieser Aussage, wird dein Golf - wenn überhaupt - damit eher etwas tiefer liegen als angegeben. Ich fahre selber seit kurzem die Corrado VR6 Plusachse mit allem was dazu gehört und dazu das KW Gewinde vom Golf 3 VR6, auf Grund der 17" hab ich hinten jetzt mehr Platz und alles in allem vom Fahren her nur zu empfehlen.

Die vom GTI PF passt habe ich auch drin, dummerweise damals die einteilige Version geholt, aber war alles kein Problemich bisher noch nicht ausbauen.