Beiträge von towelie

Gibt von Liqui Moly ja zwei verschiedene Produkte um den Ölkreislauf zu reinigen. Einmal die Ölschlammspülung, die 200km im Ölkreislauf verbleiben muss. Davon bin ich nicht so überzeugt, hinsichtlich der Belastung für die Lager, wird bewusst darauf hingewiesen das hohe Drehzahlen vermieden werde sollen.
Und dann gibts noch Motor Clean, was dem Öl zugegeben wird und 10 Minuten im Leerlauf im Motor verbleiben soll. Da ist die Belastung deutlich geringer und damit habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich denke aber, dass gerade bei sowas die Ölwanne runter genommen werden sollte, da ein paar hundert ml nicht abfließen und die schmierfähigkeit des neuen Öls beeinträchtigen können. Theoretisch sollte ein gutes Öl, bei Betriebstemperatur, die Verkrustungen etc. aufbrechen, insbesondere vollsythetische Öle bei denen eigentlich keine Verkokungen auftreten sollten. Also neues Öl rein, 200km fahren und dann nochmal ein neuer Ölwechsel. Ist für die Lager wahrscheinlich am schonensten.

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Moin,
folgendes Problem: Beim '88er Modelljahr ist das Abdeckblech zwischen Motor ( 1.8 ) und Getriebe (068 103 621 E) einteilig. Jetzt muss ich allerdings ein Gewinde für die Ölwanne am Dichtflansch von der Kurbelwelle nachschneiden bzw. auf M7 vergrößern. Natürlich ist hierfür das Abdeckblech im Weg. Kann ich den unteren Teil vom Abdeckblech einfach entfernen und durch den unteren Teil des zweiteiligen Abdeckblechs vom späteren Modell (068 103 648 D) ersetzen? Die Bohrung am Getriebe zur Befestigung sind vorhanden.
Alternative, wie geht man vor wenn man das einteilige Blech nicht einkürzen würde? Getriebebefestigung fast komplett lösen und das Getriebe 1-2cm vom Block abziehen?

Hi,

weiß einer der Lupo fahrer welchen Kabelquerschnitt die Batterie + Pol
Leitungen mit der TN 6E0 971 228 C/D vom Lupo 3L und/oder 16V haben?
Sonst haben hier alle 30mm² verbaut oder? Die orginal Sicherung beim
Lupo hat ja 125 Amper... theoretisch zieht der Anlasser vom 1.8er bei
1,1 KW ja max. ~ 92 Amper, sollte also reichen oder?

Hi,
konkret auf meine Frage bezogen, die Werte für den PF (Serie 6+-1°v.Ot. wie alle 1.8er) sind: 98 Oktan 10° v.OT., 100 Oktan 11,5° v.OT., 102 Oktan 12-13° v.OT. Jetzt überlege ich, ob ich 102 Oktan fahren soll, dass ja nur geringfügig teurer als 98 Oktan ist (ca. 2 Cent pro Liter). 100 Oktan als Grundkraftstoff scheidet für mich aus, da VPower Racing 16-18 Cent mehr kostet als 98 Oktan. Also bleibt die Frage 98 oder 102 Oktan. bringen die 2-3° Vorzündung eine merkbare bzw. sinnvolle Leistung, oder lohnen sich die 2 Cent nicht?!
Großartig abweichen vom Serienzündzeitpunkt will ich nicht, nur auf Verdichtung und Klopffestigkeit anpassen...

Edit:
Eine Frage noch, bei der Digifant 2 (PB/PF) sind doch nur Kennfelder hinterlegt, aber kein Zündzeitpunkt? Der Zündzeitpunkt wird doch mechanisch bestimmt oder?

Moin,
meien Frage ist ob es eine Formel oder sowas gibt, um die Leistung eines Motors bei verschiedenen Zündzeitpunkten zu ermitteln? Konkret gefragt, wie hoch wäre der Leistungsgeweinn bei einem Serienzündzeitpunkt von 6° zu einem Sprung auf 10° mit 98 Oktan, 11,5° mit 100 Oktan und 12-13° bei 102 Oktan?!

Nach dem um-/aufschweißen ja. Der Platz im inneren bzw. Felgenstern bliebt identisch. Bin mir aber relativ sicher, dass man verbreiterte Stahlfelgen nicht mehr eingetragen bekommt. Ist alles sehr schwierig geworden... Im Forum hier fährt auch einer verbreiterte Stahlfelgen auf nem Golf 3, weiß aber nicht mehr welcher User das war...

sieht aus wie verbreiterte Noträder oder?

Klar gehen Hydros kaputt, reihenweise. Was meinste du warum alle die neu kaufen? Da brechen die Federn im inneren etc. Die Schrickhydrostößel sind gehärtet und beschichtet und werden damit tendeziell besser halten. Wenn du billig kaufst, kaufst du zweimal, das kann ich dir gerade bei Hydrostößeln garantieren. Wenn du Pech hast geht dein Motor drauf. Die schweren Stößel sind eigentlich nicht geeignet für 16V Motoren, da die für die Spitzendrehzahlen nicht geeignet sind. Und was verlangst du? bei 250,- für 16 Stößel bist du bei etwas über 15,63 das Stück, dass ist für so ein Bauteil echt nicht viel.

Für 16 Stück ist das echt ein günstiger Preis. Bei eBay würde ich aber nicht umbedingt damit rechnen INA Stößel oder 50 Gramm Stößel zu bekommen. Auch wenn INA drauf steht, muss noch lange kein INA drin sein! Gerade für den Preis. Die Schrick Hydrostößel finde ich eigentlich relativ günstig, da biste bei ~250,- für 16 Stück und mit Preisen um den dreh würde ich auch rechnen, wenn du wa haltbares haben willst.

Sorry, kann weg...

Gibts da nicht noch ein Problem? Für den AFN gibts/gabs keinen Russpartikelfilter... dementsprechend zahlst du viel. Könntest auch nen PG Turbo mit nem T3 (Super 60) aufbauen. Kolben, Pleuel etc. kannste beibehalten und die syncro Sachen sollten alle passen. Könntest dir dann beim Zoran ne Abstimmung mit viel Drehoment machen lassen und sagen wir einfach mal 180PS, dann hast du auch gut Power untenrum und relativ viel Leistung.
Im großen und ganzen müsste nur der Abgasstrang abgeändert werden, also Krümmer, Turbo, Downpipe, Kat, Abgasanlage, ggf Schubumluftventil und Wastegate. Steuergerät müsste auch noch angepasst werden. Wärst damit vermutlich günstiger weg als mit der AFN Lösung...

Zündspule hatte ich schon gewechselt, seitdem auch kein Problem mehr...

Hi,
hab hier einen Satz Melber Kreuzspeichenfelgen vom BMW E30 liegen. 7X15 ET12, eine hat einen ordentlichen Bordsteinschaden am Horn, kann aber
abgedreht werden. Was wären so Felgen wert?

Hi gli,
hab heute mal den Kat ausgebaut und der hat sich in zwei Teile zerlegt, könnte also auch gut die Ursache gewesen sein...

ATE Powerdisc werden teilweise im Rennsport gefahren. Manche kleinere Teams mit eingeschränktem Budget fahern damit sogar die 24h Stunden durch ohne Wechsel! Ob EBC jetzt besser ist wage ich zu bezweifeln, wenn du die Bremse hart ran nimmst und ggf. noch falsche Beläge fährst bekommst du alles kaputt... EBC Black Dash oder Turbo Groove basieren auf den gleichen Rohligen wie die Serienscheiben von EBC, sind lediglich genutet etc. und gegen Korossion vergütet. EBC hat noch eine High Carbon raus gebracht, die durch den hohen Kohlenstoffanteil die Wärme besser ableitet. Jedoch läuft die Auslieferung etc. erst gerade an und die sind noch nicht so Verfügbar. Dann gibts noch Brembo/AP Racing Sport Maxx, die sind vergleichbar mit den EBC Scheiben. Natürlich gibts noch von Brembo Sport entsprechende Scheiben.
Die Scheiben sind jedoch alle nicht wärmebehandelt! Da musst du zu spezifischen Sandtler oder Tarox Scheiben greifen. Beide Hersteller bieten auch die Plusachsenscheibe an. Eine gute Adresse in Sachen Bremsen ist http://shop.at-rs.de/, die können auch alles besorgen was lieferbar ist

Wenn du dir den ATE Katalog anguckst, gibts die 288x25 Scheibe aber nicht mehr als Powerdisc, nur als normale Ausführung mit dem Vermerk "hochgekohlt" (hoher Kohlenstoffanteil)

Auf Steckplatz 1 ist bei der alten ZE irgendwas für die Digifant Steuerung. Naja bis jetzt läuft er, allerdings bin ich auch nur relativ kurze Strecken gefahren.... Komm es beim Hallgeber drauf an, ob man eine lange Strecke am Stück fährt, oder spielt es eine Rolle wenn der Motor zwischenzeitlich nicht läuft?

Hab die alte Zentralelektrik, da müsste es Steckplatz 1 und Relais 53 sein?! 53er Relais hatte ich einige da, hab mal einfach auf Verdacht getauscht. Hab mal die Zündspule durchgemessen, so wie es aussieht stimmt da was beim primär Wiederstand nicht, muss die aber mal ausbauen und richtig messen...
Aber Hallgeber und Zündsteuergerät ist doch ehr unwahrscheinlich, wenn die hin sind, sind die doch meist endgültig hin und nicht sporadisch?!

EDIT : Also das Relais hat auf jeden Fall was gebracht, läuft besser und springt sofort an, ich hoffe dass das der Fehler war. Hab nochmal die Zündspule gewechselt, bis jetzt läuft alles sauber... Daumen drücken

Welchen Steckplatz hat das Digifantrelais? Durch das schlechte Anspringen, nach dem Abwürgen, vermute ich ehr ein Problem bei der Zündung?! Bei einer (sporadisch) defekten Kraftstoffpumpe, würde das Fahrzeug doch nicht schlagartig aus gehen?! Ehr ein Leistungsverlust oder sowas?!

Hi,
hab seit gestern Probleme mit meinem PF. Gestern über 250km gefahren ohne Probleme, als ich dann fast zu hause war, ging der Motor schlagartig aus. Hab versucht ihn wieder zu starten, aber vermutlich war er abgesoffen und sprang nicht an, orgelte nur. Gleiches dann nach 500m Wegstrecke als ich zu hause parken wollte. Heute sprang er aber sofort an problemlos gefahren, bis er auf der Bahn bei 4.000 Upm schlagartig aus war, von einer Sekunde auf die nächste 0 UPM. Nach ewigem Orgeln auf dem Standstreifen ging er auch an und dann erstmal runter auf Parkplatz gefahren. Da ist er auch einmal im Leerlauf aus gegangen, aber auch sofort wieder angesprungen. Auf der Rückfahrt auch kein Probleme mehr gehabt. Aus meinem Auspuff gab wohl eine staubige Wolke mit kleinen Stückchen...

Kann es sein, dass der Kat sich zerlegt bzw. zerlegt hat? Und der Motor dann ausgegangen ist, weil die Abgasanlage verstopft war?
Oder liegt ein Defekt der Zündung näher? Kerzen und Kabel sind ziemlich neu, Verteiler und Finger auch. Batterie sollte auch OK sein, genauso die Lichtmaschine. Zündspule würde ich jetzt noch tippen, aber da stellt man doch keinen sporadischen Defekt fest, wenn man primär und sekundär Wiederstand prüft?!
Wäre ein Masseproblem auszuschließen?

Was mir aufgefallen ist, dass der Wagen bei der Kälte so ein bis zwei orgler brauchte, bis er angesprungen ist. Normalerweise war er sofort da. Einen Leistungsverlust habe ich nicht bermerkt, Temperaturen und Betriebsstoffe sind auch OK etc. Läuft sonst auch ganz gut!