Beiträge von towelie

Moin ,
ich setz meine Frage mal hier rein. Gibt es einen Richtwert seitens VW, wie weit die Klemmscheibe auf die Lenksäule gepresst werden muss?

ist mir nicht bekannt, keine Ahnung warum ATE das so angibt. EBC z.b. gibt die identischen Maße an. Wie gesagt, an sich ist die Form identisch. Von der Führung etc. passen auch alle Beläge. an alle Sattelhalter etc. Das Problem ist nur die Stärke des Belags.

87x53X15mm ist für die normalen Girling 36/38 Sättel, passen aber auch auf de Lucas Sätteln. Die 87X53X17mm sind für die Lucas Sättel und wurden dann im Golf 3 ab einer bestimmten Fahrgestellnummer verbaut. Ansich sind die Beläge aber identisch bis auf die Belagdicke.

Hi,
will den Klemmring, der die Kraftstoffpumpe im Catchtank hält, erneuern. Dieser passt natürlich nicht über die Wulst an der Kraftstoffpumpe, also muss man den Stecker an der Vorderseite entfernen. Allerdings ist dieser ja nicht nur durch die Halteclips im Sichtbereich gesichert. Wie bekomm ich die ganze Geschichte denn los? Sind da Klemmringe drin oder ist es gar nicht möglich alles zerstörungsfrei auseinander zu bekommen?

Sportauto 08/2012 S. 36ff 235/35R19 und 305/30R19 auf dem Carrera S

Kurz zusammen gefasst Trockene Fahrband 127 (150) Bremsleistung bester Reifen im Feld. Handling, Gewicht, Fahrverhalten und Lenkpräzision schlechtester Reifen, teilweise deutlich.
Nasse Fahrbahn 9 (50), mit Abstand schlechtester Reifen im Feld in allen Disziplinen. Bspw. 72,5m Bremsweg aus 100 Km/h, zum Vergleich die Konkurrenz liegt zwischen 53-58m, bei
deutlich besserer Trockenperformance (vermutlich der geringe Negativprofilanteil beim Toyo).

Hast beim Toyo durch das Design halt eine relativ große Auflagefläche, dass geht natürlich auf Kosten der Nassperformance. Das ist auch schon alles was den Toyo schneller macht, als normale Reifen. Wenig Profilanteil und eine relativ weiche Mischung. Andere Hersteller machen es sich da nicht so einfach, was sich auf nasser Fahrbahn und in den meisten Disziplinen auszahlt. Das lassen sich die Hersteller natürlich entsprechend vergüten.
Hab schon Berichte gelesen, bei denen sich der RS-R 595 dauerhaft auf dem Niveau eines Toyos auf der Nordschleife bewegen lässt, dabei günstiger ist, länger hält und relativ problemlos im Alltag bewegt werden kann. Das mit den Dimensionen ist natürlch ein Problem, den Michelin müsste es aber geben?!
In meinen Augen kann der Toyo auf Grund der Profils und der Mischung nichts richtig und alles ein bisschen. Für die Rundstrecke, Slalom (RE55S) und Dragracing(M+H) gibts bessere Reifen. Aber die sind alle relativ spezialisiert und oft teurer. Für Trackdays und den Alltag gibts aber günstigere und bessere bzw. gleichwertige Lösungen.

Michelin Pilot Sport Cup(+), Conti Force Contact, P Zero Trofeo bzw. Corsa, Sport Maxx Race... Als richtiger Semislick dann z.B. der Dunlop Direzza 3G oder der Federal FZ-201. Wenn man vom Tradewearindex ausgeht und einigen Erfahrungeberichten asugeht ist der Toyo nicht viel besser als UHP Reifen wie Federal RS-R 595 UHP und der jetzt kommende Hankook RS3.
Der Toyo hat vor einigen Monaten beim Sportautotest auf trockerner Strecke auch deutlich schlechter abgeschnitten, als die Konkurrenz von Michelin, Conti, Pirelli etc. und bei Nässe kannst du mit dem Toyo ja direkt stehen bleiben. Beim Tuner GP wurden z.b. auch die besten Zeiten mit dem Dunlop Direzza gefahren. Der Toyo hat nur eine wiche Mischung, bisschen Profilnegativanteil für ne Straßenzulassung und das war es dann mit der Leistung der Toyoigeneure... Bis jetzt war der Vorteil der Toyos der Preis, das hat sich aber auch erledigt seit den neuen Preisen für dieses Jahr.

Achja... und am schwersten sind die Toyos auch

Wollte bei mir den Spal mit nem Spal Thermoschalter direkt an die Batterie anschliessen. Nachlauf über Relais etc. entfällt dann ja, weniger Wiederstand und Spannungsverlust, kannst einen höheren Querschnitt wählen und die Sicherung geht nur für den Lüfter. Stufe 1 und 2 braucht man ja ehrlich gesagt eh nicht...

Warum eigentlich die Toyos? Gibt doch weitaus bessere Reifen? Preislich sind die ja auch ziemlich hoch gegangen...?! Hast du den Spallüfter auch mit nem 2 Pol Stecker von VW versehen, oder sind das genormte Anschlüsse?

Hi,
hab eine Frage an die Spezis. Ist es möglich die Digifant 2 Einspritzanlage von einem Luftmengenmesser auf Luftmassenmesser (bspw. vom VR6) umzubauen? Ich weiß das es im BMW Lager möglich ist die M20 Motoren mit Motronic M1.1/M1.3 auf Luftmassenmesser umzubauen. Generell weicht die Motronic ja nicht all zu stark von der Digifant ab?!

Es gibt ja Luftmassenmesser (021906462(A)) die den gleichen Anschluss wie der Serienluftmengenmesser haben. Hat dieser Luftmassenmesser neben dem eigentlichen Luftmassensignal auch einen Temperatursenor? Ist der Stecker identisch belegt? Wenn das alles passt müsste im Grunde doch nur das Steuergerät angepasst werden, oder?
Problematisch seh ich dann noch die Sache mit dem Leerlauf CO, was gäbe es da für Möglichkeit?!

Hab ich auch schon dran gedacht. Waren ja 2 Ventiler und würde mit dem Drehzahlmesser hin kommen. Die 32b hatten doch auch die Tachostecker wie die alte ZE? Und dann bei 32bg so einen kleinen Stecker auf der rechten Seite?!
Kann man bei VW eigentlich was über die Motometer raus finden? Der Aufkleber mit der Teilenummer ist schon abgefallen...

Bezweifel ich, dass die vom 35i Facelift passen?! Entweder 32B(G) oder Sirocco?!

Moin,
hab hier ein Kombiinstrument für die alte Zentralelektrik, das Drehzahlmesserelement ist für 8 Ventiler (7000 UPM) ohne MFA. Was mich stutzig macht, dass der Tacho in der Kombination bis 240 Km/h geht?! PG/1H Tacho kann es ja nicht sein, die wurden doch soweit ich weiß nur mit der neuen ZE gebaut?
Wurden die katlosen GTI mit einer Tachoskala bis 240 Km/h ausgeliefert? Die Schrauben waren unversehrt, sieht nicht nach einem Umbau aus?!

Alublech und auch Lochblech (was ja wohl kappes ist, dann kann er die Tür auch lassen wie sie ist) ist deutlich schwerer als jeder Kunststoff bzw. faserverstärkten Kunststoffe in identischer Stärke. Metalle sind zur karosserietechnischen Gewichtserleichterung nur geeignet wenn das Budget nicht ausreicht oder eine hohe Festigkeit gefragt ist. Oder fährt man in der Formel 1 Aluminium Monocoque's?
Hinzu kommt der extreme Preis von Aluminium gegenüber Kunststoffen.
Holz im Auto ist ja wohl absolutes Kirmes Tuning, ob versiegelt oder nicht, völlig ungeeignet (Gewicht, Materialbeschaffenheit etc). Und das ein Fahrzeug nicht dicht ist bzw. wie der Wasserablauf an den Türen beim Golf 2 funktioniert ist dir bewusst?

Holz-, Span- oder MDF Platte würd ich von abraten, genauso Plexiglas etc. Wenn dann nehm GFK oder CFK, der Rest wird nicht gut mit der Feuchtigkeit (bis auf die Kunststoffe) in der Tür klar kommen und zu schwer sein (Türschloss, Bolzen, Gelenke verschleißen stärker).
Kleben geht, dabei spielt dann natürlich auch das Gewicht eine Rolle und du kommst schlecht an die Tür und Innereien. Ich würde an der Befestigungsfalz für die Türfolie eine Moosgummidichtung ankleben und dann die Verkleidung schrauben. Für Türöffner und Halter dann ein Band nehmen
Allgemein wird die das nicht wirklich viel Gewichtsersparnis bringen, die 2 Kilo... Gewichtsersparnis bringen insbesondere Türen und Haube aus GFK und Makrolonscheiben. Für GFK Türen brauchst du aber einen Seitenaufprallschutz, sprich Käfig. Da musst du für den Käfig 35-40KG rechnen, die sparst du aber durch die GFK Teile wieder ein und profitierst von der erhöhten Sicherheit und der höheren Karosseriesteifigkeit

Kanten abdecken geht mit Kantenschutzbändern, gibts im Baumarkt...

Ich suche Bilder für korrekt montierte 16V Bremsluftführung für die alte Lippe. Interessant wären für mich Bilder aus dem Radhaus und vor sowie hinter der Lippe.

Gibt noch JE Pistons, die machen auch Sonderanfertigungen etc. Das die Wössner zum Kippen neigen hab ich noch nie gehört?! Hab allerdings mal von einem Motorenbauer gehört, dass die ehr für große Hitze ausgelegt sind und dem entsprechend im kalten Zustand Geräusche machen können. Was da dran ist weiß ich aber nicht.
Kannst auch mehr als 11,5:1 fahren. Dann sollte aber 98 Oktan oder mehr gefahren werden. Brennraumbearbeitung, Kolbenbodenkühlung etc. beeinflussen das dann auch. Um eine Anpassung der Kennfelder und der Zündung kommste dann eh nicht rum.

Mal ne Frage, warum nimmst du das Öldrucksignal am Zylinderkopf ab und nicht am Ölfilterflansch. Der Öldruck am Zylinderkopf ist doch eh niedriger?!

1 Jahr ist nicht neu, gerade bei den Domlagern Je nachdem wie die Straßen sind und was für ein Fahrwerk du hast, kann es gut sein, dass die durch sind. Bei den Bonrath Domlagern z.B. reicht eine schlechte Straße, dann kannste neue Lagern rein machen. Die sind allerdings auch sehr anfällig.

Bei den Straßen in Bonn ist das sehr wahrscheinlich, dass die nach einem Jahr durch sind

Vermutlich Domlager. Kannst aber auch mal die Traggelenk und Spurstangeköpfe nach gucken...

Wer hat denn die Abstimmung gemacht? Der müsste dir alles zu Leerlaufdrehzahl, CO-Werten und Zündzeitpunkt sagen können?!

Mahlzeit,
hab bei einem Lupo 1.0 MPI (AUC 2004) die Bremsscheiben und Beläge gewechselt, beides Markenteile von meinem ansässigen Händler (Textar Pro Scheibe, Textar Beläge). Verbaut habe ich die 239mmx18mm Scheibe, innenbelüftet, diese war auch vorher verbaut. Die Scheibe vorher war stark eingelaufen, stellenweise bläulich angelaufen und hatte stellenweise Belagabdrücke wie Sie bei Automatikfahrzeugen oder Hinterachsescheiben mit Handbremssattel auftreten. Die Beläge hatten noch gut Material, waren aber verglast.
Kam mir erstmal nicht spanisch vor und ich hab alles gewechselt. Radnabe komplett gereinigt, Zwischen Scheibe und Nabe Ceramicschmierfett, genauso an den Führungen der Beläge am Radlagergehäuse. Die Mechanik sah an sich gut aus, die Führunngshülsen waren ein bisschen schwergänig aber nicht der Rede wert. Der Kolben ging auch recht gut zurück. Naja dann den Sattel mit Belägen unten eingehängt und nach oben rein gehängt und angezogen. Alles passte locker ohne Druck oder Gefummel.

Jetzt das Problem. Die Sättel werden auch ohne oder mit leichten Bremsungen recht heiß. Wenn man etwas stärker bremst, geht der Wagen massiv in die Eisen, schon bei verhältnismäßig geringem Pedalweg schaltet sich das ABS ein. Danach glühen die Bremsen förmlich (nicht ganz aber sau heiß). Habs mir vorhin nochmal angschaut und man hört ein leichtes Schleifgeräusch, als würde sich der Belag nicht vollständig von der Scheibe trennen. Den Grund kann ich aber nicht lokalisieren. Die Beläge sind gängig und nicht verklemmt oder verkehrt herum eingebaut.

Wäre es möglich, dass bei diesem Fahrzeug die 239x15mm ab Werk verbaut war und die größere Kombination deswegen schleift? Kann es sein das ABS, BKR oder HBZ defekt sind und der Druck deswegen nicht aus dem Sattel entweichen kann?
Ein Defekt der Sättel halte ich für realtiv unwahrscheinlich, da das Problem auf beiden Seite in gleicher Weise auftritt. Gibts sonst Tips oder bekannte Probleme?

EDIT Hab nochmal die PR Nummer geprüft, passt auf jeden Fall zur Bremsanlage, Teile sind also auf jeden Fall richtig! Was ich vielleicht noch nicht erwähnt habe, es ist kein durchgehendes Schleifen, sondern nur an einer Stelle und setzt dann aus.