Beiträge von towelie

mein händler wollte dafür 30 oder 35 haben... such doch mal nach der tn von febi bei ebay...

gibt auch son reinigendes kriechöl, insbesondere bei aluteile verbringt das wunder muss gleich mal inner garage gucken wie das heißt.

nochmal ne kurze frage hab immoment die ölwanndichtung aus gummi dran. hat alles gepasst mit den alten schrauben, sind ja m6x14. es gibt aber noch m6x16 schrauben, selbstischernd beim golf 2. beim golf 3 tdi, wo die schwallsperre verbaut wurde, sind die ölwannenschaurben m6x17, selbstsichernd und doppelte so teuer
welche wären optimal? reichen die alten aus?

febi tn: 10906, kostet nicht so viel... ebay ansich is ja nicht schlecht, gibt ja auch da markenhersteller

nochmal ne kurze frage, muss ich zur montage der schwallsperre, das ansaugrohr der ölpumpe oder die orginal schwallsperre demontieren? oder passt das so drüber?

bei nässe sind die contis die besten, bei trockenheite sind die pzero,sportmaxx gt und pilotsport aber besser...

brembo is auch ein bekannter hersteller, meine scheiben (anderes fahrzeug andere bremsanlage) sind nach 15tkm komplett runter... hatte auch hitzerisse oberflächlich und vermute ne starke unwucht, hätte man von brembo auch nicht erwartet. hab bei nem kollegen auf nem golf 3 die ebc premium disc drauf gemacht mit blackstuff belägen. die scheiben sind echt gut, setzen nicht annähernd soviel rost an wie meine brembos. bin auch mal die power disc mit greenstuff gefahren, ist keine optimale kombination aber die scheiben haben gut stand gehalten, dafür dass die beläge so aggressiv sind. allerdings habe ich auch schonmal von leuten gehört die bei den ate scheiben probleme mit unwucht hatten.
wenn man die bremse richtig ran nimmt, kann man serienscheiben echt knicken. die ganzen "sportscheiben" sind auch nur gut fürn besseres ansprechverhalten. allerdings werden für die meisten scheiben die gleichen rohlinge und fertigungsprozesse genommen wie bei den serienscheiben. gelochte scheiben halte ich nur in hinsicht der ungefederten masse für sinnvoll und die sind bauart bedingt sehr anfällig für rissbildung. wer mal ne richtige gelochte scheibe auf nem rennwagen gesehen hat, weiß vielleicht was ich mein. ansich ist ne geschlitzte scheibe die optimale lösung. da gibts dann etliche ansätze von kunstvollen haken bis zu ner gerade nut. für nen greenstuff oder bergauf sollte man auf jeden fall ne wärmebehandelte scheibe ala sandtler gt oder tarox (wobei die auch nicht so doll seins ollen) fahren. wenn man richtig kirmes machen will, dann sollte ne zweiteilige, geschlitze, hochgekohlte und wärmebehandelte scheibe her. da gibts etliche sache bei ap racing (gehört zu brembo).
also für ne normale fahrweise ist die power disc gut, hat auch nen guten guss und rostet kaum. viele hersteller versehen ihre bremsscheiben jetzt wohl mit ner zinkstaub grundierung gegen die korrosion. bei ate ist das schon der fall, deswegen würde ich da auch zu den ate serienscheiben für die hinterachse greifen. aber wie schon gesagt, kann auch die ebc wärmstens empfehlen! von der haltbarkeit ist das mit den blackstuff bei meiner erfahrung sone sache. beim kollegen mit den ebc scheiben, sieht das schon wieder ganz anders aus. die ferodo ds performance sind vom reibwert und temperaturverhalten vergleichbar, allerdings sind sie extrem scheibenschonend. wäre was teuerer aber in sachen haltbarkeit würde ich dann vllt. vorne nen ds performance und hinten nen ferodo premier fahren (der premier liegt preislich leicht unter dem niveau vom blackstuff und der reibwert liegt irgendwo bei 0,25 rum). falls der ds zu teuer ist kannste auch vorne den permier fahren.

ate und kein textar? textar ist einer der größten ausrüster im aftermarket für bremsenartikel und gehört zur tmd friciton group (pagid, einer der führender hersteller für rennbeläge erstausrüster bei porsche und porsche motorsport, mintex, textar, honeywell oder so etc.). ist ate mindestens ebenbürtig.
zimmermann kann ich nur von abraten, gibt etliche negative berichte, die scheiben dürfen im bereich der bohrungen innerhalb einer gewissen toleranz hitzerisse haben. die scheiben drüfen nur mit serienbelägen gefahren werden aber nennen sich "sportbremsscheiben" etc.
zimmermann muss nachdem was ich gelesen habe ziemlich minderwertige rohlinge verwenden (rost, risse...) und diese einfach mit ein paar bohrungen versehen, die teilweise garnicht entgratet wurden.
zur scheiben und belagwahl... ebc bin ich grundsätzlich sehr überzeugt von! würde allerdings keine ebc scheibe mit nem green, red, yellow oder bluestuff belag fahren. höchstens einem blackstuff, der vom reibwert und temperaturbereich ungefähr mit einem ds performance belag zu vergleichen ist, nur wesentlich billiger. habe ne normale serien bremboscheibe mit dem belag kombiniert und der ist eigentlich viel zu hart dafür. die scheibe ist sogut wie runter und belag noch fast komplett, heißen zwar serienbelag aber sind doch schon recht sportlich. normale beläge haben nen reibwert von 0,1x bis 0,2 und die blackstuff haben einen reibwert von 0,45.
bei der wahl von belag und scheibe kommts drauf an was du willst. soll die kombination lange halten, kompromisslos bremsen und verschleiß ist egal, einfach was für die optik, möglichst günstig?

also mal blöde frage, bin jez was verwirrt. aus nem langhuber kann ich kein drehzahlmonster machen und aus nem kurzhuber kein drehmomentmonster. dabei spielt natürlich auch das verhältnis von hub und bohrung ne rolle, oder nicht? beste beispiel dafür sind diesel und motorrad motoren? oder lieg ich da falsch, gasdynamik hin oder her?! klar kann man die leistung wesentlich steigern durch etliche modifikationen, aber den grundaufbau oder sagen wir das grundkonzept kann ich doch nicht beeinflussen?
und dann zum nächsten wir haben 2 motoren mit fikitven 100ps. habe ich einen motor mit viel drehmoment im vergleich zur leistung, wird das drehzahlband ziemlich und dies wahrscheinlich im unteren bis mittleren drehzahlband liegen. der zweite motor hat wenig drehmoment, somit wird die volle leistung erst bei mittleren bis hohen drehzahlen erreicht und das drehzahlband wird wahrscheinlich auch weiter sein bzw besser nutzbar.
mal abgesehen von einer leichten anfahrschwäche des saugers (beim aufgelandenen gibts dann teilweise dafür das turboloch) steht die gleiche spitzenleistung an, drehmoment hin oder her. das drehmoment ist ja die kraft, die auf die kurbelwelle wirkt und über die pleul von der kolbenbewegung übertragen wird. nehmen wir dann die getriebe und achsübersetzung dazu die vermutlich vom hersteller der motorcharkteristik entsprechend gewählt wurde, kommt es wieder aufs gleiche raus. wenn ich mit nem langhuber bei leistung bei 3000 anliegen habe und schon bei 4000 schalten muss, beim kurzhuber die leistung bei 12.000 ansteht und ich bei 15.000 schalten muss kommen wir doch wieder aufs gleiche. der kurzhuber wird durch geringere drehmoment auswirkungen weniger schwungmasse bzw masse insgesamt haben (kleinere pleul, lagerungen, kupplung etc. müssen ja leicht sein damit sie schnell drehen können und sie müssen nicht viel drehmoment aushalten) und somit schneller hoch drehen, beim langhuber ist es klassisch ja genau umgekehrt. somit dreht der kurzhuber auch schneller hoch und das drehzahlband is schneller ausgenutzt. solang beide motoren sich in ihrem entsprechenden drehzahlband bewegen, ist leistungsmäßig ja beides das gleiche....
lieg ich bei dem gedankengang jetzt falsch? hab das jetzt mal von der klassischen seite betrachtet, es gibt sicherlich ausnahmen und techniken die dies oder das verbessern und so weiter. genausowenig hab ich jetzt die literleistung mit einbezogen, bin von einem vergleichbaren motor ausgegangen.

also ich kann fluid film empfehlen mal so nebenbei

ansich ist das drehmoment doch durch den hebelarm (hub) begrenzt. motoren mit langem hub haben automatisch mehr drehmoment, kurzer hub und große bohrung bedeutet mehr drehzahl. ersters ist z.b. bei diesel der fall und letzteres z.b. bei den yoghurt bechern. viel hub heißt aber meistens gleichzeitig wenig drehzahl, bzw. ist sie physikalisch begrenzt. durch ne aufladung kann man das drehmoment natürlich erhöhen. aber die leistung ergibt sich aus der drehzahl und dem drehmoment. wenn ein motor wesentlich mehr drehmoment hat bei gleicher spitzenleistung, ist das nutzbare drehzahlband eingegrenzt.
jetzt kann man durch arbeiten im ansaug und abgastrack, oder sonstige modifikationen am motor natürlich alles optimieren etc. aber nur in einem gewissen rahmen, da man die gegebenheiten nicht verändern kann.
ich meine, weiß es aber nicht genau, dass der vr6 aufgrund der wärmeentwicklung gedrosselt wurde, weil man die wärme nicht ausreichend abführen konnte?!

also das schloß is dabei aber ohne plättchen und federn. also wärs möglich, die auch für den schlüssel machen zu lassen?

moin,
ist es möglich, bei vw einen abschließbaren verschlussdeckel für den kraftstoffbehälter, nach dem vorhandenen profil des schlüssels nachfertigen zu lassen?
also zentralverriegelung raus, und anhand des schlüsselprofils den verschlussdeckel abschlißebar zu ordern?

1.) wie schon der vorredner, heckablage bringt nichts
2.) kannste versuchen was du willst, kommt alles nach vorne
3.) hifonics is gut, in sachen leds in den lautsprechern... wenn du ne unterbodenbeleuchtung hast passt das bestimmt... aber klanglich etc. kannste das knicken
greif lieber zu herzt, mb quart, eton, helix oder sowas... die geben zwar laut spezifikationen keine 100.000.000 watt rms an, aber dafür klingen die gut und da komm
auch mehr raus also bei sone ramsch... also ein tip von mir, kauf die einmal ein anständiges hochwertiges system und du hast ruhe. dazu ne schöne endstufe und du brauchst
keine kiste im kofferraum oder sonst was, wenn du nur musik hören willst. willst du richtig druck kannste das dann mit nem geschlossenen gehäuse verbinden.
als kleiner tip wenn du was günstiges suchst, die helix dark blue lautsprecher sind wirklich gut und haben andere systeme für deutlich mehr geld geschlagen, kosten aber nur
nen paar euro... so 70-80.

gibbet sogar von febi neu für unter 5 euro und sind nur zwei schrauben... soll aber schonmal ab und zu vorkommen

hol mal lieber 3 liter sonst müsste das passen...
getriebeöl castrol taf-x? das ist super

wie meinste das mit angehobener hinterachse? die hinterachse hoch pumpen, damit die feder vom bkr auf voller spannung ist? oder die hinterachse komplett entlasten?

mit filter und komplett trocken passen 4,5 liter rein mein ich, 4 liter sind aber mein ich zu wenig... mit 3 liter frostschutz und 2 liter wasser kommste mein ich auch hin... da weiß ich das aber nicht genau.

hab mal ein paar angeschrieben. bei den einen die entsprechende kotflügel anbieten wird bald ein materialgutachten folgen. ein anderer bietet für den dreier kotflügel mit materialgutachten an, und es sollen wohl noch haube, kotflügel etc. für den zweier folgen... werd das dann mal beobachten

gibt ja einige anbieter bei ebay, die techen hab ich auch schon gesehen aber da würde ich aus logistischen gründen schon nichts ordern die preise unterscheiden sich schon extrem, und ich denke dabei dann auch bei der qualität. wie siehts denn mit den kotflügeln aus, brauche ich dafür auch ein materialgutachten? gab auch den ein oder anderen, der das bei ebay mit anbietet...