Beiträge von towelie

Ich denke die optimale Bremsbalance bekommt man auch durchaus ohne ABS hin. Im Motorsport werden ja auch Waagebalkensysteme oder manuell einstellbare Bremsdruckregelventile eingesetzt. Ob der gewählte Weg dann zulässig ist oder der finanzielle Aufwand im Verhältnis zum Ergebnis steht, ist eine andere Frage
Ich persönliche Frage mich, warum hohe Leistungen ein ABS System verlangen. Ist das erste Mal, dass ich davon höre. Letzendlich interessiert die Bremsbalance (dynamische Achslastverteilung), das Bremsmoment die Standfestigkeit der Bremsanlage bezogen auf die Höchstgeschwindigkeit. Wenn die Bremsbalance nur durch ein ABS System umzusetzen ist oder der einfachste Weg ist, wie bei G2power, dann sollte man den Weg wahrscheinlich auch gehen.
Ein ABS System im 2er ist aber auch nicht optimal. Die meist verbauten Mark20 ABS Systeme wurden auf ähnliche Fahrzeuge, aber nicht auf genau die Karosserie bzw. Gewichtsverteilung abgestimmt. Dazu kommt, wie hier im Forum schonmal diskutiert, arbeitet das Mark20 ABS mit der Vorraussetzung fixer Kolbendurchmesser an Vorder- und Hinterachse. Wenn man in Leistungsbereiche geht, in denen die Sättel oft größere Kolbendurchmesser haben entsteht wieder ein Problem. Es gibt wohl auch späte Mark20 I Systeme (z.B. Ibiza 6K), in denen sich die Kolbendurchmesser umprogrammieren lassen, aber die Frage ist, wer kann das und hat dazu die Möglichkeit?

Und mal die Hand aufs Herz, egal ob Kartoffeltüv oder Hauptzentrale. Legst du denen genug Geld auf den Tisch, finden die einen Weg dir alles einzutragen was du willst. Es gibt soviele Fahrzeuge mit mehreren Hundert oder über Tausend PS, die die Leistung offiziell eingetragen haben (diverese leistungsgesteigerte Ammis, Porsche, BMW, Audi...). Andere Fahrzeuge wie der aktuelle SL 500, der A250, Audi TTRS, BMW M5 F10 bei denen selbst bei Standardbremsungen die Bremse versagt oder extrem schnell verschleißt, da fragt man sich wie das im Sinne der Verkehrssicherheit unbemerkt bleiben konnte bzw durchgesetzt wurde?!

Moin,
gibt es eine detailierte Darstellung vom Ölkreislauf beim Golf 2 1.8 8V (u. G60) und 16V. Also keine schematische Darstellung, sondern eine genau Darstellung, wo genau welcher Kanal verläuft (Vorlauf, Rücklauf, ggf. Entlüftung).

Edit:
Sitz im Zylinderkopf eine Längsbohrung, ausgehend vom Gewinde für den Druckschalter, die am Nockenwellenlagersitz und an den Hydrostößeln schräg angebohrt wird?

Moin,
ich Kram das Thema nochmal raus. Hab mich in den letzten Wochen ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, letzendlich bin ich aber auf nichts brauchbares für VWs gestoßen. Wundert mich eigentlich weil es praktisch für alle BMW Motoren mit Luftmengenmesser einen Umbau gibt (M20, S14...).
Habe jetzt was interessantes für die Luftmassenerfassung gefunden. Im späten Golf 3 werden verschiedene Saugrohrdrucksensoren bei Saugern verbaut. Diese sind 4-Polig und haben einen integrierten Temperatursensor, ähnlich wie der Luftmegenmesser. Eine Leitung ist für die Spannungsversorgung (5V wie beim Luftmengenmesser), eine für Masse am Steuergerät (wie Serie), ein Signal für die Luftmassenerfassung (17-117kPa, 250-4750mV) und ein Signal für die Ansauglufttemperaturerfassung. Man könnte also die Kabel am entsprechenden Stecker so anordnen, das die Signale am Steuergerät ankommen wie bei Serienluftmengenmesser. Der einzige Unterschied wären die unterschiedlichen Spannungen in verschiedenen last Zuständen:

Leerlauf, Motor warm: 1V MAP/VAF
3000 Umdrehungen: 0,5V MAP, 1,7V VAF

IAT 10°C: 3,7VMAF, 1,6V VAF

mit der entsprechenden Spannungskurve für den Sensor müsste doch ein guter Tuner den Motor abstimmen können, oder? Hab ich da vielleicht was nicht bedacht? Gibt es jemand der sowas schon gemacht hat? Woher kann ich die Spannungskurven für die Sensoren beziehen, direkt bei Bosch?

Febi 02784 z.b. http://www.teilesuche24.de/feb…rontscheibe-2784?c=100568

Was sind folgende Teile wert:
- Anhängerkupplung, starr Golf 2, ohne Kabelbaum
- Türdichtungen für 4-Türer (alle) in neuwertigem Zustand
- 90A/14V Bosch Lichtmaschine (Klimamodell?) mit Keilriemenscheibe für Golf 2 excl. G60
- Corrado Rückbank in sehr gutem Zustand (Stoff, Facelift)

Bei vielen 2E kannste Leerlauf und CO nicht einstellen. Die haben kein CO-Poti und keine Einstellschraube an der Drosselklappe für den Leerlauf, da geht alles elektronisch.

Krümmer beim 2E glüht

Druckregler oder Steuergerät würd ich auch tippen... Spricht ja alles für ein zu fettes Gemisch

Leistungsangaben vom Hersteller sind sone Sache, die sind doch oft sehr optimistisch angegeben. Den 2.0 Liter Umbau kannst du kostengünstig mit nem 9A Block erreichen. Nur über die Bohrung bekommst du aber nen 2 Liter nicht hin, da muss zwangsweise was am Hub geändert werden. Was sind denn geänderte Hydrostößel?

Kann dir TK Motorsport empfehlen, die beste Arbeit die ich je gesehen habe. Du wirst auch außerordentlich gut beraten, der Koppi nimmt sich viel Zeit um auf individuelle Wünsche einzugehen.

Naja, als Sauger 200PS wird schwierig. Würde auch mal behaupten, dass das mit der Serieneinspritzung nicht möglich ist. Da brauch man Einzeldrossel oder Flachschieberanlage bzw. Vergaser... Echte 170PS im KR sind aber so schnell auch nicht gezaubert und kosten auch nicht wenig. Das paar Nockenwellen, 16 leichte Hydros da sind die 750,- schon weg. Ne (anständige!) Kopfbearbeitung für den 16V kostet dann nochmal 1000-2000 (TK Motorsport, NG Motorsport etc.). Was manch ein Tuner als Kopfbearbeitung für die Hälfte anbietet, sieht aus als hätte ein Kleinkind den Kopf mit ner Pfeile vergewaltigt.
Dann muss das Nockenwellenprofil zum Gesamtkonzept also auch der Kopf zum Profil passen etc. Verdichtung deutlich erhöhen geht nur über neue Kolben. Soll es ein Drehzahlkonzept werden wird viel fällig. Dann muss die Abgasanlage passen. Also auch Krümmer und Kat nicht nur die Hartmann Abgasanlage. Nur Nockenwelle und Abstimmung sind vielleicht noch im Rahmen, darüber wirds teuer... Ich würde jetzt vermuten 160 PS sind damit drin.

Moin,
die Bremssättel aus dem Golf 3 haben ja für 256X13 und 256x20 unterschiedliche Teilenummern, aber in wie weit unterscheiden sich die Sättel? Die Gesamtstärke beider Kombinationen (Scheibe + 2 mal Belag) unterscheidet sich ja gerade mal um 0,2mm. Kann ich das Bremssystem mit voller Bremsscheibe, unter Verwendung des entsprechenden Sattelhalters für innenbelüfte Scheiben, auf innenbleüftet umrüsten und den Sattel der vollen Bremsanlage beibehalten? Oder gibt es da grundsätzliche Unteschiede bei den Sätteln?

Interessant das so viele das 300V fahren, da waren meine Infos wohl falsch... Hab aber gehört dass diese Öle stark hygroskoptisch sind und daher extrem kurze Wechselintervalle haben (sprich "ein Renneinsatz").

Das 300V Competition ist, meinem Wissenstands nach, nicht für Straßenfahrzeuge geeignet. Vor Inbetriebnahme des Motors muss das Öl gewechselt werden (sprich vor jedem Rennen, nicht für Dauerensatz geeignet etc.). Zudem ist das Öl recht teuer und recht schwer zu beschaffen.

Beim Start scheidet die Lambdasonde als Ursache aus... Der ABF hat ja keinen Luftmengen oder Luftmassenmesser, sondern einen Saugrohrdrucksensor. Wenn kein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt ist, würde ich mal die Startanlage überprüfen. Vielleicht hat der Anlasser auch einen weg. Wie siehts denn mechanisch aus mit der Zündung? Zündkerzen, Verteiler etc. in gutem Zustand? Zustand der Kabel zum Anlasser, Kontakte korrodiert? Mal die Kompression vom Motor gemessen?

Neu heißt ja nicht, dass es auch funktioniert. Kommt drauf an was und wo du kaufst, bei manchen ebay Angeboten würde es mich nicht wundern... Mit einem Multimeter, was es im Baumarkt für ein paar Euro gibt, und mit einem "Wie helf ich mir selbst" Buch kannst du auch alle elektrischen und mechanischen Teile auf ihre Funktion hin prüfen. Das ist besser als einfach alles neu zu kaufen Damit kannst du dann auch den Kabelbaum durchmessen und schauen ob da ein Fehler liegt...

Ich würde empfehlen:
- Kühlkreislauf reinigen (z.B. LiquiMoly Kühler Reiniger keine 10 Euro)
- Mechanik prüfen. Sind Beschädigungen am Pumpenrad der Wasserpumpe, Riementrieb der Wasserpumpe, funktioniert das Thermostat etc.
- Dichtigkeit prüfen. Sind alle Kühlmittelschläuche unbeschädigt, ist der Kühler intakt, sind Froststopfen und Kühlwasserrohr OK, sind alle Dichtungen in Ordnung (=> System abdrücken)
- Kühlkreislauf neu befüllen, im richtigen Verhältnis etc.

Wenn das alles OK ist muss der Kühlkreislauf korrekt funktionieren. Die Betriebstemperatur darf nicht unter 84° fallen, egal welche Temperaturen draußen sind. Wenn das Thermostat korrekt arbeitet wird das geregelt.
Es kann auch sein das die Anzeige oder der Kabelbaum defekt sind. Die Kühlmitteltemperaturanzeige arbeitet mit einem Wiederstand. Ist der Wiederstand durch Korrsion oder sonst einen Defekt höher, arbeitet die Anzeige nicht Korrekt.

Ich suche bzw. benötige Unterstützung:

Professionelle Teilereinigung in Teilewaschmaschine oder Säurebad.
- 6x Kolben inkl Pleuel
- 2x Kurbelwellen
- 1x 827 Motorblock
- 1x 8-Ventil Zylinderkopf (demontiert)

am besten im Großraum Niederrhein/ Ruhrgebiet, Versand lohnt sich glaub ich nicht...
Kontaktaufnahme:

PN oder tobias.leyten@gmx.de

Das Trägerblech ist ja an sich schon in Gummi gelagert, die Kraftstoffpumpeneinheit hat dann nochmal Gummipuffer zum Trägerblech. Mir gehts aber darum das Trägerblech an der Karosserie zu befestigen, bei den Vergasermodellen sind die Stehbolzen nicht da...

Aber das ist dann ja nicht ooooorrriiigginaaaal Hab mich nochmal was umgeschaut, wahrscheinlich werd ich auf Anschweißbolzen zurück greifen. Da muss nicht groß gebohrt werden, nicht gekontert etc. Kann dann direkt im gleichen Zug an der Domen Stehbolzen für die Domstrebe anschweißen, ist mri auch lieber als die Dome anzubohren

Sind das nicht M8 Bolzen? Korrosionstechnisch wärs glaub ich besser zu schweißen.