Beiträge von towelie

beläge verglast oder so? hast aber keine unwucht in den scheiben oder?

mach doch ne schablone und lass dir irgendwas aus nem kupferblech fräsen oder mach das selber ausm kupferblech. wenn du es selber machst bist mit nen paar euro dabei, und so kann es ja auch nicht so teuer sein, dann haste nichts geschustertes und passt auf jeden fall genau auf deinen kopf und krümmer. und dicht wird das auf jeden fall.

wollte doch gerade sagen, ist das nicht der sven also essen ist nicht weit von mir und bei uns war rein garnichts...

seh ich das jetzt falsch oder wird die dichtung unten nicht durch den stehbolzen für den krümmer fixiert?

ich schmeiß auch mal was hier rein, was sind radnaben mit abs sensor vom g60 wert? gebraucht aber ok.

allgemein wird aber gerade bei domlagern dazu geraten vw teile zu nehmen, da die einfach haltbarer sind. da kostet der spass ca 60 euro das stück. vw preise hin oder her 13 zu 60 euro pro stück, da muss ja irgendwo auch qualitativ nen unterschied sein. federbeinlager für plusachse kostet 20,- pro stück und 7 euro fürs axialrillenkugellager. da ein 6 zylinder mit anbauteilen etc. deutlich schwerer ist als ein 4zylinder im g60, liegt die vermutung nahe, dass diese lager unter geringerer belastung auch länger halten werden.
wo ich bei domlagern im zubehöhr greifen würde, wäre meyle hd quality.wo die normalen domlager schmaler werden, haben die lager, die gleiche breite wie oben. was mich noch interessieren würde, wär wie die bonrath domlager in vergleich dazu sind.

ist aber kein richtiger pikes peak, oder? http://www.doppel-wobber.de/wb…3_VW-Golf-Pikes-Peak.html vergleicht mal die karosserie. da stehen auch die motorenvarianten drin...

ja musst die verwenden, umbau auf plusachsen lager is aber billiger und haltbarer

moin,
wollte nockenwelle, zahnriemen etc. wechseln und es sind einige probleme aufgetreten. zunächste habe ich für die spannrolle ne neue mutter und nen neu stehbolzen bei vw besorgt. wollten dann alles montieren und die mutter hat sich auf dem stehbolzen rund gedreht, kein vor kein zurück. stehbolzen wieder raus und dann saßen ein oder anderthalb windungen am bolzen. musste mir dann ja erstmal nen neuen bolzen organisieren und hab in der zeit die ventildeckeldichtung bzw den ventildeckel komplettiert. so dann waren bei 10nm 3 von den 8 gewinden im sack, hatten natürlich neue stehbolzen rein gemacht mit nem stehbolzen ausdreher, ging auch locker rein ohne probleme etc. also nicht krumm rein oder sonst was. hab die gewinde dann soweit es ging nachgeschnitten und mit loctite 2701 eingedreht, über nacht dann aushärten lassen und heute morgen ging es dann.
so dann wollte ich den zahnriemen noch drauf machen, stehbolzen für die spannrolle von hand rein gedreht, alles kein ding. dann alles gemacht wollte festdrehen, 45 nm am drehmomentschlüssel eingestellt gedreht und wieder nichts.... stehbolzen raus und dann hingen 4-6 windungen dran die ich so runter drehen konnte. schätz mal, dass es um die 35 nm waren. hab dann gewinde noch mit allen drei schneidern nachgeschnitten und den bolzen auch mit loctite 2701 eingedreht. ist für mich ne unschöne lösung, selbst wenn es halten sollte. wie kann es sein, dass die windungen eines m10 gewinde bei 35nm weg brechen? ist das metall am kopf irgendwie porös, trocken oder sowas? kann das sein?
hab schon überlegt ob ich mir nen neuen kopf holen soll, kostet ja bei dem motor nicht viel.

http://www.benegizer.de/
ist der einzige der mir zum thema probe einfällt...

wir wär es mit nem foto wo es richtig rum drauf ist, zur veranschaulichung

ist das gleiche wie beim passat, ist etwas kürzer ( 1cm) als das rohr beim rp/pf, aber der kat ist ja auch irgendwie länger bzw man hat das ja was spielraum.

der pf hat nen rohrdurchmesser von 50,5mm, der 16v 54,5mm... passt also nicht. wollte das ähnlich lösen wie du und hab mich mal umgeschaut, beim vento und passat mit abf oder afn gibts ein durchgehendes rohr mit nem durchmesser von 54,5mm, kostet bei ebay 35 euro von imasaf, sollte auch passen.

http://www.tk-motorsport.at/in…ng&subcat=exhaust&item=37

laut einigen erfahrungsberichten die ich bis jetzt gelesen habe, haben die nightbreaker eine lebensdauer von ca. 6 monaten bei durchschnittlichem gebrauch. die xtremepower sollen auch ne bessere ausleuchtung haben als die nightbreaker und ingesamt nen besseres lichtbild haben. hab die xtreme power und bin damit auch voll zufrieden mit denen, sind jez 2 jahre oder so in gebrauch und nichts dran...

keine lust jetzt alles zu zitieren, ist mir zuviel arbeit. grundsätzlich machen sich thermische probleme bei kleineren scheiben deutlich schneller bemerkbar als bei großen bzw dicken scheiben. eine falsche belag/scheibenwahl macht sich z.b. bei der 239er scheibe ehr bemerkbar als bei ner 312er. hast schon recht, dass auf der hinterachse selte thermische probleme auftreten, allerdings wirst du es bei voll besetzem fahrzeug auch merken. dann wird z.b. die scheibe zu heiß, bekommt ne unwucht oder hitzerisse und dann musste, scheibe, beläge und radlager neu kaufen
grundsätzlich bin ich kein freund von gelochten scheiben, weil die zur rissbildung neigen, genutet, geschlitzt etc. ist das wesentlich besser. bei zimmermann scheiben haben die bohrungen auch null wirkung, wenn du mal nen gelochten reibring von ap racing siehst, dann weißte warum man da von ersparung der ungefederten masse spricht. hab schon einige bilder gesehen wo die zimmermann scheiben vom topf abgerissen sind, oder die scheibe selber gerissen, daher würde ich nie was von zimmermann kaufen. und wie kann es sein, dass man sagt das man eine sportbremsscheibe herstellt, die aber ausdrücklich nur mit serienbelägen gefahren werden darf? und wenn man den hersteller fragt, warum sich risse an den bohrungen bilden, heißt es dass das alles im toleranzbereich sei, aber jeder andere hersteller mit gelochten scheiben hat noch nie was von so einem tolerantbereich gehört? ebc z.b. nutet die scheiben nur, weill es so zu keiner rissbildung kommt wie bei einer kompletten bohrung. also zimmermann ist reine optik und der guss bzw die scheibe ist schlechter als jeder serienrohling...
das die 280er scheibe an ihre grenzen kommt wirste merken, wenn du mal aus hoher geschwindigkeit bremst und nen paar leute im auto sitzen hast, die ist schon ganz in ordnung aber wenn du die richtig forderst kommt die schnell an ihre grenzen. mit ner bremsenkühlung erreichst du eine enorme steigerung der standhaftigkeit! nicht mit der serienteilen wo nur luft zum radkasten geleitet wird, sondern mit nem richtig ausgerichtetem luftschlauch!
zum vergleich, ich fahre im alltag einen rover der ne gute tonne wiegt, und vorne ne 262x21mm scheibe und nen girling 54 sattel hat. die bremse stammt vom civic und genau zwischen der 280er und der 256er scheibe anzusiedeln. nach einem jahr ist ne marken serienscheibe runter, weil über die komplette scheibe hitzerisse verteilt sind, ne unwucht der scheibe vorliegt und und und... also mehr oder weniger sind die scheiben nach 15tkm im sack. und das bei recht normaler fahrweise und einige starken bremsungen auf der autobahn aus tempo 180 oder so... vermute allerdings, dass die scheibe auch nen ziemlicher fehlgriff war bzw der hersteller...

ja der vr6, 16v und 1.8t haben alle den ölwärmetauscher, kann so schlecht also nicht sein. idealerweise kann man natürlich noch nen 13 oder 16 reihen ölkühler mit thermostat dran machen, aber dann muss nen kleiner ölfilter dran, was die wechselintervalle verkürzt? g60 kühler ist ja relativ, der normale g60 ohne klima etc. ist ansich auch nicht zu groß und ist anschlussseitig ganz anders aufgebaut als der vom pf. wenn du nen großen kühler, passend zu deinem motor haben willst nehm nen kühler für rp/pf mit klimavorbereitung, hab den auch drin ist 675x320 groß, größer als der normale g60 kühler und genauso groß wie der g60 kühler mit klimavorbereitung. geht fast über die komplette fläche zwischen den scheinwerfern.

der luftölkühler hängt ja auch im fahrtwind der wesentlich kühler sein sollte als das kühlerwasser. allerdings hat der kein thermostat oder? daher wird das öl noch langsamer warm und bei langsamer fahrt, stau oder sowas ist die kühlleistung ziemlich gering... im grund kühl der wärmetauscher ja das öl erst über 90-100° runter, also wird nur die spitzentemperatur geringer ausfallen, aber die betriebstemperatur wird nicht beeinflusst und auch noch schneller erreicht. eigentlich sollte der wasserölkühler ja auch bei den entsprechenden temperaturen wesentlich effektiver arbeiten als der luftölkühler, da wasser ne höhere wärmeleitfähigkeit als luft hat.

mir gefallen die rückleuchten auch auf jeden fall besser als vorher, weiß nicht wie es im orginal aussieht, aber für meinen geschmack sind die etwas zu dunkel...

die wahl für die hinterachse ist ja ein ziemlicher griff ins klo. zum einen haben die ds3000 einen geringeren reibwert als die ebc greenstuff (laut hersteller angaben), dass ist zwar manchmal gewollt, damit das heck ein bisschen überbremst und mit einlenkt, wird bei alten rallyefahrzeugen so gemacht, zum anderen sind die zimmermann scheiben der letzt mist, rosten wie sau, reißen vom bremstopf etc. schon alles vorgekommen. ebenso soll man sogar laut zimmermann die scheiben nur mit serienbelägen fahren (wiedersprüchlich bei einer sportbremsscheibe oder nicht) die ebc haben einen sehr hohen reibwert, produzieren mehr hitze und so geht die scheibe übern jordan. genauso wird die rissbildung speziell an den bohrungen durch einen höheren reibwert begünstigt.
und wie schon diskutiert, muss es nicht nur an den bremsen liegen, dass bei 160 die reifen noch blockieren, dazu kommen thermische probleme bei bremsungen. also nicht nur das bremsmoment, macht eine bremse standhaft, sondern auch die thermische belastbarkeit. und eine 280x22mm scheibe kommt da schon recht fix an ihre grenzen.
und das man die ebc beläge 200 meilen einfahren soll weißt du auch? man soll starke bremsungen vermeiden?! und dann erstmal auffer bahn ordentlich rein langen und bei 60 die handbremse ziehen? die ferodo haben ganz andere angaben zum einfahren, einige bremsungen aus mittlerer geschwindigkeit um die beläge mechanisch einzufahren und danach einige bremsungen aus hoher geschwindigkeit um die beläge thermisch einzufahren (~ 30 Bremsungen ingesamt mein ich). dir ist auch klar das die ds 3000 keine straßenzulassung haben und du somit jeglichen versicherungsschutz verlierst? gerade bei den bremsen sollte man sich das im fall eins unfalls überlegen, wobei die beläge keinensfalls schlecht sind!!!!
brauchst auch kein abs um das richtig auf die straße zu bringen, sondern musst lernen optimal zu bremsen!
edit: laut sandtler hat der ds 3000 nen reibwert von 0,62, allerdings aufm prüfstand 0,51... wär dann also mehr oder weniger hinfällig mit dem belag auf der ha. allerdings werden die scheiben nicht lange halten...