Beiträge von towelie

ganz am anfang meine karriere hab ich auch mal nen motor so halb platt gefahren, war auch nen rp und der wurde um 7 zenthel geplant. verdichtung müsste dann rechnerisch bei 9,6 gelegen haben. motor lief auch nicht mehr so super, allerdings waren die hydrostößel auch alle im sack wie sich später rausgestellt hat allerdings hat der endgeschwindigkeit das gleiche gebracht wie vorher.
aber wie schon vorher gesagt, mich wundert es, dass der motor schlecht lief bei ca 0,5mm. da ist ansich auch kein verstellbares nockenwellenrad üblich?! biste dir sicher, dass dein kumpel nicht nur die zündung eingestellt hat? war der motor sonst serie? oder hattest du da noch ne andere nockenwelle verbaut?

bietet da nicht irgendwer für deine motorisierung ein entsprechendes downpipe an? wär dann die elegantere lösung. ich denke leer ist besser als voll, aber dann haste trotzdem noch verwirbelungen.

bringt einiges, gerade weil der vorkat so nah am turbo sitzt... au technisch hab ich da keine ahnung ob das noch alles hin haut, aber gerade bei den 2.0 tfsi motoren bringt das wohl einiges und der muss ab ner bestimmten leistung sowieso raus, damit man weiter kommt.

hab ähnliches beim rp vor, die daten sollten sich dann ja decken... hätte aber nicht gedacht, dass man schon palaver hat, wenn man so wenig material weg nimmt...

anhand von was haste denn dann das verstellbare nockenwellenrad eingestellt? war das denn ein pf oder rp? 4-5 zenthel wären dann ja ca. 0,5 mehr an kompression...

ein großes lob

müssten ja dann pagid beläge sein oder? rs19 oder rs29? gelbe beläge? oder rs15 grau?

ich denke ich weiß jetzt wo der fehler war, hab mir nochmal nen anderes nockenwellenrad angeguckt, da ist so eine OT Markierung vorhanden. die liegt dann genau zwischen zwei zähnen, dem zu folge sollte das ja dann hinhauen. aber das mit den punkten haut dann doch nicht hin... war die wohl nicht richtig eingebaut...

ist jetzt nicht so akut, weil dank vw neuteilen das gewinde für den stehbolzen der spannrolle rausgebrochen ist. der bolzen sitzt jetzt zwar dank loctite aber ist mir zu unsicher und ich mach nen anderen kopf drauf. nur dann wollte ich halt alles richtig machen hab aber zunächst den zahnriemen um das zahnriemenrad an der kurbelwelle gelegt, dann über die ausgleichswelle und dann erst über das nockenwellenrad.

kommt doch dann genau hin, wenn der punkt oben auf dem zahn an der OT markierung am "halbmond" ausgerichtet wird, ist der rückwärtige punkt zwischen den zwei zähnen ja genau an der kante. nur was mich gewundert hat, dass der zahnriemen dann mit dem zahn genau auf dem zahn des nockenwellenrads saß und wenn ich die spannrolle gespannt habe hat sich das nockenwellenrad leciht verdreht und stand danach nicht mehr auf ot sondern nen halben zahn oder einen zahn versetzt.

passt nicht, andere verzahnung

also der kleine punkt auf dem zahn, der da oben auf 12 uhr zu sehen ist? weil irgendwas von O.T oder O oder T steht bei mir nirgendwo drauf...

hab nochmal ne frage zum nockenwellen- bzw. zwischenwellenrad beim rp und pf. das rad hat ja eine eingeschlagenen punkt auf einem zahn auf der vorderseite und einen zwischen zwei zähnen auf der rückseite. die kerbe de kurbelwellenriemenrads wird ja an der markierung auf dem unteren zahnriemenschutz ausgerichtet und stellt somit die kurbelwelle auf ot erster zylinder. dann wird das zwischenwellenrad, mit dem einschlag auf dem zahn an der vorderseite, an der kerbe der kurbelwellenriemenscheibe ausgerichtet. damit entspricht auch die kerbe am zündverteiler, genau der mitte des läufers.
so jetzt zur eigentlich frage, wenn das oben soweit richtig war. wann steht die nockenwelle auf ot erster zylinder? wenn ich die markierung auf dem zahn vornebenutzte oder wenn ich die markierung auf der rückseite zwischen beiden zähnen benutzte?

ist kein großes ding. erstmal die verkleidung ab, dann drehst du die kreuzschlitzschraube raus und löst die sicherungsfeder vorne, die musst du nur seitlich weg drücken. ich mein das war es schon, da fliegt dir auch nichts entgegen oder so. ist also wirklich ein geringer aufwand, auch wenn du dir das vorher noch nie angeschaut hast.

soweit ich weiß wurde der abf auch über die software was eingebremst, damit kein kanibalisierungseffekt zum vr6 ensteht, sind ja 160-170ps über die software raus zu holen, womit man ja schon sehr nah am vr6 ist (mal abgesehen von der leistungscharakteristik etc.). wobei man den 9a ja auch aug gute 150ps bekommt, mit kr kopf und abf oder kr nockenwellensatz, 50mm saugrohr und sowas...

würde die zündkerzen aber trotzdem raus drehen, und etwas öl oder wd40 in den brennraum bzw an die zylinderwand geben. dann bisschen einwirken lassen, dann würde sich zum einen rost an den kolbenringen lösen und zum anderen haste ne schmierung, wenn du von hand durchdrehst. würde dann noch öl und filter nach 2-300km erneut wechseln.

Zitat von Royale

Laut EDV gibt es ab 84 nur einen einzigen BKR für alle 2er Gölfe, egal ob 1.8er mit Trommel oder Golf G60 mit Scheibe.

liegt daran, dass der alte schon länger entfallen ist und somit die komplette tn durch die neue ersetzt wurde

sollte der drosselklappenansteller seitlich am gaszug sein. ist öfter mal kaputt, bzw. die kontakte korrodiert...

also ist das gewinde im aggregateträger doll? würde überlegen ob du nicht nen anderen aggragateträger rein machst, falls das gewinde doll ist. ist ja jetzt nicht zu verachten die schraube sonst helicoli oder schraubenkleber.

atp soll sehr langlebig sein