Beiträge von towelie

Moin,

wie kann ich die Querlenkerlager an einem neuen Querlenker von einem Jetta 2 etc. zerstörungsfrei, bzw. ohne die lager zu belasten oder zu beschädigen, ausbauen? gibts da nen guten Tip?

ne, das ist der wärmetauscher für die heizung...
http://cgi.ebay.de/Olkuehler-M…3%B6r?hash=item23032139e2

so sieht der aus, da brauchste dann aber noch andere wasserschläuche und paar kleinteile am ölfilterflansch...

die spal wiegen 1-2kg, und ein normaler 5kg oder so...

ne gerade bei dem motor ist nen ölwärmetauscher zu empfehlen, die 1.8er mit geringerer leistung haben immer thermische probleme, die bei den mit mehr leistung nicht auftreten, weil bei denen schon nen ölwärmetauscher drin ist. dazu wird der motor schneller warm was ja auch seine vorteile hat.
ja die spallüfter sind sehr leistungsfähig und dazu leicht, wird sich aber nicht umbedingt bei dem motor lohnen, wenn du schon den doppellüfter hast.

die schrickölwanne ist schon echt gut und bietet einige vorteile, aber wenn man auf schlechten straßen fährt und ne entsprechende fahrweise hat, sollte man sich das gut überlegen. aber mal ne andere frage, wie oft hast du schon mit deiner ölwanne aufgesessen? tk motorsport hat ne stahlwanne für extreme tieferlegungen im programm, hat nen gewissen mehrinhalt und ist wesentlich falcher.
welchen motor haste denn im 3er? gibt z.b. motor mir realtiv geringer leistung bei denen man was in sachen öltemperatur unternehmen sollte, andererseits gibt es motoren mit relativ viel leistung, die noch reserven haben.

eine schwallsperre am ansaugschnorchel wurde bei jeder motorenversion verbaut! die schwallsperre vom 16v ist etwas größer als die vom normalen 1.8er ist alles aber noch nicht so sinnig und wird am schnorchel befestigt. die schwallsperre die bei allen als ach so tollen tunern angeboten wird, ist eigentlich nur ne ölwannendichtung mit anvulkanisierter schwallblech und wurde bei den 1.9er td/tdi und so im 35i, 1h0 etc. verbaut. kostentechnisch variert der preis zwischen 25-60 euro, jenachdem welcher hersteller und so.
der vorteil ist, dass bei starken kurvenfahrten sich das öl nur bedingt verlagern kann (durch schottwände in der schrickölwanne wird dieser effekt noch deutlich verstärkt). im extremfall kann das öl schaumig werden wenn die kurbelwelle rauf schlägt und somit, wird nur schaum angesaugt, das heißt kein öldruck!
also das öl bleibt somit in der ölwanne und es wird für eine kontinuierliche schmierung des motors gesorgt. ebenfalls kondensieren öldämpfe am metall und steigen nicht erst durch die entlüftung aus!
ein drittel der motorwärme wird über die ölwanne abgeleitet. da die schrick ölwanne aus alu ist und eine größere oberfläche durch die kühlrippen hat, wird die kühlung des motoröls verstärkt. dazu kommt der oben genannte vorteil der schottwände und der mehrinhalt. nachteil ist, das aluminium spröder ist, und wenn du mit der ölwanne aufsitzt da nicht nur nen kratzer oder ne beule drin ist, sondern die ölwanne brechen kann. der nächste nachteil ist das sie tiefer baut und du nicht soviel bodenfreiheit hast. günstige alternative wär ne aluölwanne vom abf, gebraucht, die ist auch aus alu, hat aber keine kühlrippen und schottwände. die schwalsperre vom tdi bekommste bei vw oder im zubehöhr (such mal im forum, tn ist 037 115 220 B).

zum ölkühler gibt es verschiedene lösungen, zum einen den serien öl/wasser wärmetauscher vom pf,pl,pg,kr etc. (wurde auch in etlichen anderen vw motoren bis heute verbaut, auch bei anderen herstellern). hier würd das öl schneller auf betriebstemperatur gebracht solang es kälter als das wasser ist, wird das öl wärmer als das wasser, sinkt die temperatur und pendelt sich in einem recht guten bereich ein. da wasser ne größere wärmeleitfähigkeit als luft hat, sollte der wärmetauscher in einem gewissen temperaturbereich (um die betriebstemperatur liegend) effektiver sein als ein externer ölkühler.
bei nem externen ölkühler ist auf jeden fall zu empfehlen, ein flansch mit thermostat zu verbauten, sonst kann u.u. das öl wirklich nie oder erst nach extrem langer zeit auf betriebstemperatur kommen. dann muss noch gewählt werden welche abmaße der ölkühler haben soll, muss entsprechende des hubraums, ölkreislauf leistung und einsatzgebiet gewählt werden. leistung kann dann auch mit nem kleinen spallüfter mit temperaturschalter gesteigert werden, dann wirds im stau oder in der stadt nicht so warm.

ich meinte die 12kant schrauben... beim rp ist ja zuerst die druckplatte, dann kupplung und dann kommt die schwungscheibe (vom motor aus gesehen).

kann man die schwungradschrauben wieder verwenden?

doppelte bis dreifache...

so sieht die aus
erstmal die druckplatte

und die kupplungsscheibe

ja die nuten sind noch 2-3mm tief, wenn nicht noch mehr... das müsste ich dann morgen messen... ist auch ne orginal vw/ luk

hhhhm, das hört sich gut an, dann ist die ja sogut wie neu?!

Moin,
habe gerade Getriebe abgenommen und mir mal die Kupplung angeschaut. Sieht noch recht gut aus und hat eine Gesamtstärke von 0,8cm. Weiß zufällig jemand wie dick die Kupplung im Neuzustand ist?
Mach morgen nochmal Bilder, aber ne Info wär schon gut

Zitat von Zerberus

Graphit, Öl oder Fett würde ich nicht nehmen. Das haste später an den Fingern und in der Handtasche

wenn, dann würde ich das hier empfehlen...

QUALLE

aber generell würde ich bei unseren alten Autos eher den Zylinder komplett reinigen und "ölen". Auch wichtig dabei ist die Klappe im Schlüsselschlitz. Die sollte leichtgängig sein und sauber anliegen.

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du trägst handtaschen ?

graphit, öl sowas inner richtung, gibts spezielle sachen für schamles geld. wasser ist ne schlechte idee, das kann dir u.u. das schloss sprengen. gut ist auch wenn du die dichtungen mit vaseline oder talkum etc. einschmierst, dann friert die dichtung nicht an der tür fest. hochprozentiger alkohol wie spiritus löst auch eis auf, allerdings ist das agressiv gegenüber kunststoff, dichtungen etc. und kann das türschloss komplett entfetten, dann gehts nichtmal mehr im sommer ordentlich.

pg kat hat nen 55mm ausgang, pf 50mm. ausnahme pf im edition one, der hat auch nen 55mm ausgang. eingang ist bei beiden gleich...

gibt es eigentlich auch nen ate 57 sattel, den man in kombination mit ner 4 loch 280x22 am 19e radlagergehäuse fahren kann? also praktisch ne g60 bremsanlage mit nem ate 57 sattel anstatt nem girlign 54?

wer ein bisschen kraft inne arme hat, kann auch auf servo ganz problemlos fahren mechanisches lenkgetriebe ist leichter, du musst die servopumpe nicht antreiben, du hast ne riemenscheibe weniger, mehr platz im motorraum wegen fehlender servopumpe, schläuchen und flüssigkeitsbehälter, weniger anfällig für reperaturen, baut nicht so hoch, dafür mehr platz am hosenrohr...
wo man die mechanische lenkung wirklich merkt ist beim ausparken, aber is alles gewöhnungssache...

geht hier aber nicht um die umrüstung von mechanisch auf servo lenkgetriebe sondern umgekehrt...

wenn ich mich hier mal einklincken darf ;)...
hab heute mein mechanisches lenkgetriebe ausgebaut und hab vor es zu überholen. an der verzahung zur gelenkwelle sitz ein kugellager mit der aufschrift "INA F-81985 A W.Germany 02/A". hat das jemand schonmal gewechselt? bei vw kann man es ja nicht direkt beziehen? auf der rückseite des getriebes ist noch ne bohrung in der ne feder sitzt und ne mutter auf einen bestimmten punkt drückt, wofür ist die da?
die spurstangen sind nru auf einer seite mit sonder kontermutter versehen, auf der anderen seite gepresst?! kann das sein? wie bekomm ich den ganzen spaß am schonensten los?

versteh ich jetzt nicht?! der unterschied bei den dinger ist ja, das der bund "gelagert" ist und spielraum hat also geht die schraube bei 4x98 gan knapp an der felge vorbei und hat auf der anderen seite was mehr spielraum, durch das fest ziehen setzt sich der bewegliche bund dann so da rein und wird angeknallt... aber von 4x100 oder 4x98 auf 5x100 oder 4x108 oder so geht nicht. die können wirklich nur die 2mm überbrücken...