Beiträge von towelie

die schraube am luftmengenmesser wird doch einfach mit ner neuen kappe versehen oder? oder kommt da noch extra loctite drauf?

hab die zündung nochmal eingstellt etc. mit 3x über 3000 drehen etc. (steht zwar nicht in meinem buch) aber läuft jez was besser. anfang nächster woche fahr ich co einstellen. dann hoff ich mal, dass es daran lag...

wenn ich das was du geschrieben hast richtig deute ist der kopf von sls bearbeitet worden? zumindest haben die den gleichen wortlaut... also da mal fragen...
davon abgesehen solltest du dein steuergerät darauf abstimmen lassen und dann sagt dir der, der das macht, wie du die zündung einstellen sollst. weil ohne software bringt dir das alles auch nicht soviel...

meinste die montagehülse? fast alle hersteller haben eine ausführung mit und ohne spalthülse, powerflex hat auch zwei versionen, beim g60 aggregateträger brauchst du ja grundsätzlich keien spalthülsen, da du ja schon diesen "halbmond" hast. der muss aber zur montage bearbeitet werden! von powerflexlager würde ICH persönlich aber abraten. habe da mit autotech und prothanelagern wesentlich bessere erfahrungen gemacht! zudem ist die shorehärte bei den powerflexlagern teilweise weicher als bei den seriengummilageren! dazu kommt der extremhohe preis etc...

richtig, gemisch kann ich ja auch nicht einstellen weil ich kein co messgerät habe oder gehts ohne?

die spannung auf dem stecker war vorhin übrigens nicht mehr da, vllt. war es restspannung. kann ich die zündspule mit dem sekundär wiederstand denn drin lassen, oder soll ich die andere nehmen? werd morgen früh nochmal die zündung einstellen bzw überprüfen... heute abend krieg ich nichts mehr gebacken...

kurze anmerkung noch... auf einem von den beiden steckern für die - klemme an der zündspule liegen dauerhaft auch bei ausgeschalteter zündung 0,08 volt an?! normal?! kabel durch?

schuldigung 3,44 kohm... in meinem buch steht was von bis zu 3,5 kohm bei der spule mit grünen aufkleber. hab noch ne zweite die ist optisch nicht mehr so frisch und die hat nen sekundär wiederstand von 2,4x kohm oder so... soll ich lieber die einbauen? vom pirmärwiederstand sind die komplett identisch...

wie prüf ich den hallgeber mit der diodenlampe?

kw entlüftung hatte ich nicht entfernt, sont habe ich alles gemacht...

also den hallgeber messen war klemme 4 aus masse, dann am zündsteuergerät hinten die plastikabdeckung ab machen und dann zwischen leitung 3 und 6 die spannung messen. dann den motor in drehrichtung drehen, eingeschaltete zündung, und die spannung sollte dann zwischen 0 und 2 volt wechseln?! hatte aber durchgehend 0 volt... gibt es da noch ne andere messung um den hallgeber zu prüfen?

hab den temperaturgeber abgezogen, da ging der motor von alleine fast aus. hab dann mit der stroboskoplampe alles eingestellt, aber der war weit weg von der kerbe. dann halt 80°+ laut mfa, 3 mal über 3000 (wobei das in meinem buch nicht drin steht), dann 2250upm +-250. hab dann den zündzeitpunkt eingestellt, und nach dem fixieren vom verteiler nochmal überprüft... war dann halt in ordnung.

der vorbesitzer von dem wagen ist ein kumpel von mir, der hatte zweitweise auch das problem, dass sich die zündung irgendwie mechanisch verstellt hat. er hatte dann den verteiler gewechselt und einfach vermutet, dass die schraube nicht richtig fest gezogen war. ist dann auch kurz gefahren, zündung hat sich direkt verstell und sowas... problem war dann aber wie gesagt behoben, und ich hatte den zündverteiler auch gewechselt.

wenn wir das pferd mal von hinten aufzäumen beim zündsystem. kerzen sind neu und i.o., zündleitungssatz ist auch neu, wiederstand hatte ich trotzdem gemessen und auch ok. zündspule hatte ich auch durchgemessen (primär wiederstand 0,7-0,8 ohm (allerdings kann das multimeter nur eine stelle hinter komma beim wiederstand) und sekundär wiederstand 3,44 ohm) also alles in ordnung (grüner aufkleber an der zündspule). dann weiter zum zündsteuergerät, das hatte ich auch durchgemessen, werte hab ich nicht im kopf, aber war voll in ordnung. hab dann noch die leitungen gemessen, also den stecker vom zündsteuergerät und den stecker zum verteiler. war auch alles in ordnung.
verteilerkappe und verteilerfinger sind auch neu, bleibt also nur noch der verteiler und den klopfsensor im zündsystem... oder nicht? und der impulsgeber sitz ja im verteiler...

so einige sachen mal durchgemessen. eine sache war auffällig, mag aber auch an der konstruktion gelegen haben, der hallgeber hat durchgehend ~0 volt. werd das morgen oder so nochmal zu zweit überprüfen. mit abgezogenem tempsensor gibts aussetzter und die zündung war wieder verstellt...

hallgeber gemessen wie gesagt 0 volt durchgehend
lmm nicht durch gemessen aber funktion überprüft
leerlauf/volllastschalter alles top, leitungssatz auch top (durchgemessen), defekt also vollkommen ausgeschlossen
kühlmitteltemperaturgeber ist auch voll funktionstüchtig (aber wie gesagt weiß)

rest mach ich morgen noch, aber hallgeber wäre jetzt nicht abwegig...

ein paar hier aus dem forum die beide version vom girling 60 verbaut haben, sagen ja dass es von der bremsleistung keinen unterschied gibt. allerdings sollte sich in der theorie der belag keilförmig abnutzen bei der falschen kolbenanordnung. wenn du mal den belag vom girling 54 mit dem vom girling 60 vergleichst wirst du auch merken, dass die völlig unterschiedlich aufgebaut sind und der belag vom girling 60 deutlich größer ist... der pink hatte das mal ganz anschaulich dargestellt... steht alles in der suche...

laut vw teileprogramm, 035 919 369 M Thermoschalter, -10/20/80° 2 polig, weiß M14x1,5 Digifant fürn 87er PF...

werd dann mal alles durchmessen und berichten...

hm, sind aber beide angeschlossen und funktionieren?! bzw sollten funktionieren, da neu oder getestet. der tempsensor regelt auch im leerlauf.

den blauen tempgeber hab ich nicht. habe das alte metallwasserflansch und den weißen tempsensor für digifant...

edit:
was ist denn wenn der zu wenig sprit bekommt, und deswegen in den notlauf geht?! auch ne möglichkeit? oder kabelbruch?

spielt es ne rolle, wenn der begrenzer bei 5000 umdrehungen einsetzt während der fahrt? kann es sein, dass der druckregler zussitzt und einfach nicht genug sprit ankommt?

die dk grundstellung habe ich nicht angefasst, habe ja nicht die leerlaufschraube verstellt am mechanismus, sondern die leerlauf co schraube am drosselklappenstutzen. also da wo die schraube "versenkt" ist direkt neben dem eingang für die kurbelgehäuse entlüftung an der dk. die co schraube am lmm hab ich nicht verstellt, da hab ich mich nicht ran getraut bzw macht ja keinen sinn wenn ich kein co messgerät habe?! allerdings müssten, dann ja auch die beiden lmm unterschiedlich laufen, weil vermutlich die co schraube nicht genau gleich steht, dem ist aber nicht so?!
die zündung habe ich nach der üblichen vorgehensweise eingstellt, und überprüft, steht richtig...

wenn man das problem lösen kann und du weißt woran es liegt, dann sag es mir doch einfach?! kannst auch gerne vorbei kommen und mir helfen, wär dann ja gespannt ob du es raus findest?!

jedem seine meinung, ich enthalt mich mal dazu, denn von dir hab ich hier noch nichts anständiges gehört, dann sollte man sich aus der diskussion einfach raus halten. ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der motor nicht kaputt ist, sonst würde der nicht bei geringe drehzahlen so gut gehen und dann ist auf einmal ein schnitt.
hab jetzt folgendes gemacht, nochmal steuergerät und lmm getauscht. habe ja zwei lmm und zwei steuergeräte da, bin alle kombinationen gefahren aber verhält sich immer mehr oder weniger gleich. die kombination wo er am ruhigsten läuft habe ich dann drin gelassen. alle teile sollten auch funktionieren, der wagen geht aus wenn ich den lmm abziehen, sollte ja so sein etc.
habe dann den leerlauf co gehalt an der dk so eingstellt das er bei ca. 950 upm läuft, ist sehr unschön dann, dreh ich die schraube raus und geh so auf 1100 läuft er wesentlich sauberer (leerlaufregelventil im sack?) leistungsmäßig macht das aber nichts aus. wenn ich bei ca. 2250upm den drosselklappenschalter drücke geht der wagen auch fast aus, bzw sinkt rapide mit der drehzahl ab.
ziehe ich den stecker vom tempfühler und fahre so, kann ich voll aufs gas latschen und der zieht sich ganz zäh hoch bis 3000upm und zieht dann richtig.

muss dazu sagen, dass noch im bereich des kats eine geringe undichtigkeit ist, katdichtring war eigentlich dicht, muss mal schauen ob da eventuell irgendwo was gerissen ist oder so, sollte sich aber nicht so extrem äußern.
dann habe ich noch die textilschläuche am unterdrucksystem neu gemacht und alles nach der entsprechenden bildtafel wieder zusammen gesteckt, allerdings habe ich den schlauch zum benzindruckregler/ luftfilterkasten warmluftmechanik verändert. habe die leitung direkt von der dk zum druckgeber gelegt und die warmluftmechanik erstmal aussen vor gelassen. hat allerdings auch keien änderung gebracht. ja zuletzt habe ich dann nochmal alles auf falschluft überprüft...

allerdings läuft er immer noch nicht so wie er sollte. die undichtigkeit im abgassystem sollte eigentlich so gering sein, dass die bei der leistung keine große rolle spielt, ausserdem würde der motor dann ja nicht untenrum gut ziehen...
noch irgendwelche qualifizierten antworten, ideen oder anregungen?

moin,
kann mir jemand sagen wofür das ventil (049 133 517) ist. wird ja von beiden drosselklappen mit unterdruck angesteuert und beim pb ist das entfallen und an den anschlüssen an der dk sind nur kappen...

http://www.clausvonessen.de/ , hier gibts verstärkte gummi oder pu lager, sowohl für die plusachse bzw quertraverse, als auch für die golf 2 achse...

aaa und pg haben beide ne flachdichtung

pf kopf drauf und einspritzdüsensitz verschließen. gibt einschweißhülsen und wird auch bei vergaserumbau gemacht... pf kopf hat ein 40mm einlassventil das bringt nochmal gut leistung.

falsch verstanden, brauchst wenn du die digifant haben willst auf jeden fall nen pf kopf. wird dir aber nichts bringen wie du das so vorhast, mach lieber direkt nen pf rein...

und noch was vergessen rp block hat ne verdichtugn von 9:1 egal was fürn kopf drauf kommt. der pf hat 10:1...

ok, um es nochmal zusammen zu fassen:
achszapfen links: 6N0 501 117
achszaofen rechts: 6N0 501 118
Radlager/Nabe: 6X0 598 477
... basis '00 ibiza cupra

Bremssattelhalter: 8N0 615 425 E/ 8N0 615 426 A
Bremssattel: 8N0 615 423 C/ 8N0 615 424 C
...basis '00 golf 4 motion

dazu dann die 256x20mm 4 loch scheibe vom golf 2 16v etc.?

nochmal ne andere frage, eigentlich wollte ich bei meinem projekt ohne abs fahren, da es nur für trackdays gedacht ist... allerdings wäre es doch gerade in richtung tüv zulassung etc. von vorteil wenn man abs mit elektronischer bremskraftverteilung hat (also mark 20) um bremsversuche etc. zu umgehen oder?