Beiträge von WaLdMeEsTeR

Die Nocke ist eine andere.
Den 1,6 er gabs als 1F Motor, das war Praktisch der PN mit Monojetronic. Diesen gabs in verschiedenen Seat Modellen und dem Passat Variant.

Aber besser wie der PN ist der RP oder 1F auf jeden fall, meiner meinung nach, beide bekommt man auch auf D3. Den PN zwar auch, aber wer glaubt das der D3 werte hat... naja lassen wir das.. Wenn die KLR Sachen nochmal so nachgeprüft würden wie vor 2 Jahren die DPF nachrüstungen...

Da wird wohl das Gewinde in der Mutter unten rund sein. Evtl muss da vom Türfangband der Halter an der Karosse ersetzt werden, bzw die Mutter abgeflext und dann eine neue gegengesetzt werden. Aber wozu Anticknack-buchsen, wenn die Türfangbänder i.o. sind und die Befestigungsschrauben ALLE, auch die in der Tür, fest sind sollte da nix knacksen

Zitat

Original von slaughter2k
zum glück ist selbst der tüv prüfer nicht ganz so pingelig wie du . das bremse und gas näher zusammengerückt sind hat ihn nicht gestört. und gummi ist bei nässe ja nicht wirklich rutschfest. da ist ein griptape bzw. grobes schleifpapier wesentlich rutschfester. mal schaun was der tüv mensch sagt

Öhm ja... kommt nur drauf an wie oft man sich neue Schuhe kaufen will und die Fusmatten vom Abgeribenen Belag befreien

Zur ABE einiger Alupedale... wie diese jemals in den Genuss einer ABE gekommen sind... :-r

Man könnte nun mit dem Minicooper (dem original, nicht der Fälschung) vergleichen. da trete ich mit Schuhgrösse 44 wenn ich ganz unglücklich treffe Gas und Bremse gleichzeitig. und das sollte normal nicht passieren. In sofern ist das näher zusammenrücken halt so eine Sache. Vor allem auch wie es gemacht wurde (Pedal umgeschweist, gebogen etc, Materialschwächung sollte da berücksichtigt werden...)

Zitat

Original von Garlock
Mit gefummel geht nur per zufall auseinandernehmen würde ich ihn nicht dann ist er kaputt !

Du musst bei entspanntem Seil das Gehäuse in der mitte (das etwas dickere Teil unterhalb der Gummimanschette) mit einer Wasserpumpenzange oder Schraubstock vorsichtig zusammendrücken (!Vorsichtig! nicht zerdrücken) so das die Arretierhülse darin fixiert wird dann das Seil hoch und runter und die Mechanik zusammenschieben !

Ich habs jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht musst halt probieren wenn du dich nicht traust kannst du es mir auch schicken ,tja die bei VW können immer weniger nur neu verkaufen geht problemlos (es gibt sogar eine Anweisung zum zurückstellen aber lesen iss wohl auch nicht bei denen) !

mfg

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Naja ein neuer ist halt günstiger wie die Arbeitszeit, die es dauert. Es ist natürlich auch nicht sehr einfach wie du selber schon schreibst. Ich habe das gefummel auch schon mal hinter mir und es gottlob geschaft.

Was die billigen dinger von ebay können kann ich dir nicht sagen...

Woher kommst du den überhaupt ?

Ich weis ja nicht wo du gewesen bist.

Wenn du jemanden kennst der Z.B. ein VAG com Interface zum auslesen hat etc der kann das auch machen, Die drosselklappen kannst du nach dem du sie ausgebaut hast selbst reinigen.

Das Problem ist nur das das Motorsteuergerät im Laufe der Zeit Lernwerte sammelt, und wenn du jetzt die Klappe putzt weis er evtl nicht mehr wieviel er einspritzen muss, und wenn du pech hast läuft der Motor dann sehr schlecht, daher wäre es besser die Anpassung gleich nach dem reinigen machen zu lassen, und dabei auch die Lernwerte zu löschen.
Interessant wäre es auch zu wissen was im Fehlerspeicher den überhaupt drinne steht.

Den Temperaturgeber kann man auch über ein Fehlerauslesegerät (oder Vag-Com) prüfen, und zwar in den Messwerteblöcken. Wenn der Motor richtig warm ist, muss er auch hohe Temperaturwerte ausgeben, ich hatte teilweise Autos, welche warm nicht ansprangen, weil der Geber 2 Grad herrausgab.

Evtl mal bei einer freien Werkstatt probieren, evtl ist ja auch jemand hier aus dem Forum in deiner nähe, der die möglichkeiten besitzt dir zu helfen, da könnte man dann ja mal in der Entsprechenden Rubrick posten.

So da ich ja Urlaub hatte, konnte ich mal auf die Suche nach dem Verbrauch gehen.
Fehler : Marderschaden, daher lief er die letzten 500 km auch immer schlechter 8o.
Ich dachte schon es lag an dem Kompressionsmanko, was der Motor auf einem Zylinder schon seit Jahren aufweist, also das dieses Manko sich verschlimmert hätte. Pustekuchen, daran hat sich nichts geändert, aber diverse Unterdruckschläuche hatten kleinste Marderbisse.
Nun habe ich vor 250 km die Schläuche ersetzt, und bin mal eine längere Strecke gefahren, der Verbrauch ist wieder gesunken, besser laufen tut er sowieso.

Bemerkbar am verbrauch macht es sich allerdings, das ich nur noch 9 km zur Arbeit habe. Da wird er nie richtig warm. Letztes Jahr waren dies noch 35 km.

Aber mal sehen bald ist mein Audi fertig, dann wird der Jetta erstmal eh stillgelegt, ich hoffe ich bekomme einen Unterstellplatz für den Renner...

Drosselklappe reinigen und Grundeinstellung durchführen/Lernwerte löschen.
Temperaturgeber prüfen

Das wären die ersten 2 Sachen
Fehlerspeicher abfragen setze ich mal so vorraus, was war den im Fehlerspeicher ?

Zieh doch wenn es klackert einfach mal das Blinkerrelais herraus
Wenn es dann weg sein sollte denk an mein Posting da oben...

Das klackern wird zu 99 % am Lenkstockhebel liegen und zwar am Blinkerteil.
Das Fett im Schalter enthält schon Metallabrieb, wird dadurch zeitweise leitend. Das Relais zieht an, der Stromfluss bricht zusammen und das ist das klackern.
Was man versuchen kann : Schalter ausbauen, zerlegen, reinigen, Kontaktflächen sauber neu fetten, wieder zusammenbauen. Oder alternativ ein neuer Schalter.

Kann sein, ich habs beim 98er Bora schon mal einzeln bestellt.
Die Metallscheibe würd ich auf der Reibfläche schön abziehen, das sie wieder metallisch glänzend ist, schauen ob in dieser Scheibe die Verzahnung 100 % i.O. ist und dann verbauen. Soweit sieht sie noch gut aus...

Es gibt einen "Montagesatz" für die Magnetkupplung. Kostet incl neuen Sprengringen und der Mutter (unbedingt die Selbstsichernde nehmen, wenn sich die löst und man es nicht merkt, geht die Verzahnung flöten und der Kompresor geht dabei hopps) ca 10 Euro. Abgebildet auf der Seite mit Kompressor und Magnetkupplung, passend zum Kompressor bestellen...

Unter die äussere grosse Metallscheibe mit den Federelementen kommen Einstellscheiben auf die Kompressorwelle. Damit kannst du die Höhe verstellen, normal wird dann das "Lüftspiel" mit einem Messschieber (tiefenmass) gemessen. Den Wert habe ich nicht im Kopf, aber wie gesagt anhand des Klackgeräusch kann man das in etwa auch per Ohr. Sandenkompressor nehme ich an....

Edit... Habe mich mit dem Belag vertan... siehe oben

Also wenn nichts passiert, ist wohl auch keine Stromaufnahme da, also die Spule defekt.

Das Lüftspiel ist der Abstand der geöffneten Kupplung, da gibt es ein Mass für, man kann das aber auch nach Gehör einstellen, wenn man weis wie, ist zwar nicht 100 % aber bei mir ist noch kein defekter Kompressor wieder gekommen.

Zieht sie garnicht mehr an ?

Oder rutscht sie durch ?

Bei 1 wäre die Spule wohl defekt
Bei 2 die Kupplung selber verschliessen

Edit : beim Tausch Lüftspieleinstellung nicht vergessen

Wennste soweit bist mach doch mal Bilder und stelle sie hier rein

Ach so... hatte jetzt die Nummer nicht nachgesehen. wenn es nur der Hallgeber selber ist hast du recht, must aber schauen ob es beides Verteiler des selben Herstellers sind...

Zitat

Original von Steffen82
jo, schon erledigt. der hallsensor steht immer im fehlerspeicher? hab noch einen vom adz. hat wohl die selbe teilenummer. 030 905 065 b
vielleicht fummel ich mal den rein. kurz nach dem starten geht die ölkontrollleuchte nochmal kurz an. war auch schon so, dass er erst nach etwas längerem orgeln an war. je nach lust und laune, so kommts mir jedenfalls vor.

Erstens... Der Zündverteiler vom ADZ kann nie und nimmer der selbe sein wie der vom ADY, der vom ADY hat nur ein Loch in der Hallgeberblende, der ADY Verteiler 4. Der vom ADY ist gestiftet im Block, also nicht verdrehbar, beim ADZ kann man hier noch den GRUNDzündzeitpunkt einstellen!

Zweitens... Deine Teilenummer kann auch nicht stimmen, die Verteiler mit der 030 er Nummer sind aus Polotriebwerken (max 1,6 er Motor...)

Zitat

Original von Originalteil

Alternativ könntest du auch einen ausgeweideten und wieder mit x-beliebigen Teilen zusammen gesetzten Ami haben...

Das vermute ich auch beinah...

Kommt ja auch drauf an wo und wie der Motor verbaut wird, welcher platz vorhanden ist für den ölkühler
Rennpappe würd ich jetzt vermuten