Beiträge von Pink

Hallo,

da wirst Du keine große Auswahl haben:

Abrollumfang 1670mm = 245/35 ZR 15 = 8" - 9,5" (10" mit Herstellerfreigabe)

Abrollumfang 1725mm = 215/40 R 15 = 7" bis 8,5" (9")

Abrollumfang 1765mm = 215/45 R 15 = 7" - 8" (8,5")

MfG

Wolfgang

Hallo,

ich möchte hier meinen Umbau, der bis zum Frühjahr abgeschlossen sein soll, vorstellen. Basis ist ein G2 Syncro, Baujahr 1988, zwei Türer, SSD, ABS und AHK.

Gekauft habe ich den Wagen über das bunte Auktionshaus vor ca. 3 Jahren, ein Bauer hatte den Wagen angeboten, Startpreis 500,-, der Zeitpunkt war jedoch so gut gewählt, das ich nicht mehr bezahlt habe! Wer kauft schon über´s Wochenende (Sonntag früh) um 04.30 ein Auto!

Das Auto sollte zwar schon lange fertig sein, aber krankheitsbedingt und durch andere Widrigkeiten hat es sich immer wieder hinausgezögert. Da Ende August der Tüv ablief mußte ich den Syncro nun anmelden, da ich die Nummer gern behalten wollte. Zudem ist das jetzt der Umbaustart.

Ein Rostloch habe ich bei dem 19 Jahre alten Auto gefunden (siehe Bild - geschweißt), mehr nicht! Ist zwar keine Schönheit, aber von der Substanz her wirklich super. Andere Auto´s sind in diesem Alter schon quadratisch, praktisch, flach gefaltet.

Momentan bin ich dabei den Innenraum, nach der ausgibigen Hohlraumkonservierung mit 17 l Wachs, wieder zu komplettieren. Änderungen hier (Abschluß Ende der Woche):

Zusatzinstrumente über dem Handschufach
Altes Kunststoff-Armaturenbrett
Colorverglasung
Schwarze Kunstlederverkleidungen
Gurthöhenverstellung
Seat-Rückbank
Selbst konstruierte Sitzgestelle für Recaro Sitze (Omega 3000 oder Monza GSE)
Sportlenkrad, abnehmbar
Himmel schwarz (im Frühjahr)
Sony Mex DV 1000 DVD-MP3 Radio

Die weiteren Technischen Änderungen gestallten sich nach den Vorgaben: "Weniger ist mehr" und "Dem Ingenieur ist nichts zu schwör"!

Technische Eckdaten:

1,9TD Motor (Basis 1,9 SDI) mit LLK (geplant ca. 130 PS)
Spezial-Einspritzpumpe
Ölkühleranlage
TDI-Syncro Getriebe CTT (Seilzugschaltung)
VA: Girling 60 Bremsanlage 276x25mm
HA: Scheibenbremsanlage 279x10,5mm; ww. 280x22mm
Härteverstellbares Fahrwerk
8x15 Cragar-6-Loch-Stahlfelgen mit 215/45 R 15
Servolenkung
60mm V2A Auspuffanlage ab Turbolader mit Oxi-Kat für Euro 2 Einstufung
Unterfahrschutz

In unbestimmten Abständen werde ich über den Stand der Dinge informieren.

Als Nachtrag (03.10.2007), Bilder vom Unterboden:

MfG

Wolfgang

Zitat

Original von caddyman
Das ist ein Problem bei dne Movit.Adaptern aus Alu, daher steht bei ihren aktuellen Alu-Adaptern immer auf den Scheiben, dass die kein zweites Mal benutzt werden dürfen. Da lobe ich mir die alten Stahl-Adapter, da gab es das Problem nicht.
Ein Mitglied aus einem Audi-Forum hatte mit seinem Audi S6 C4 eine unheimliche Begegnung mit dem gebrochnenem Adapter bei einer starken Bremsung. Dem brach der Adapter dabei komplett und es ging nichts mehr mit Bremsen!

Na dann ist das ja eine "Super-Qualität", und so einen Schrott dürfen die ungestraft verkaufen? Ist schon eine Frechheit, bei Bremsenteilen darf man nicht an der Werkstoffqualität sparen!

Auch wenn´s draufsteht, nur einmal verwenden, ist es kriminell.

Wäre ein Fall für den Staatsanwalt, wenn irgendwann durch solche Pfusch-Teile Personen zu Schaden kommen!

Von AP-Racing gibt es auch entsprechende Adapter und Stahlguß-Bremsscheiben, wie die von der Qualität sind, kann ich nicht so beurteilen. Habe in meiner Halle noch einen Satz von einem Cailbra liegen.

Wenn ich entsprechende Maße oder Info´s bekäme, könnte ich da mal anfragen.

MfG

Wolfgang

Zitat

Original von Eddi_Controletti

kann das auch anders herum sein?

Grüße

Ja, ist im Prinzip egal, Haupsache (bei VW) diagonal, bei meinem 92er G2 1,6 TD ist das so, wie beschrieben, ab Werk angeschlossen. Ergibt sich eigentlich auch aus der Lage der Bremsleitungen.

MfG

Wolfgang

Hallo,

beim VW Diagonal-Brems-System werden vorn am THZ VL-HR angeschlossen, an die hinteren Anschlüsse (zum BKV) VR-HL.

Bremskraftregler Ein / Ausgang 1:1, gekreutzt wird hier keine Leitung.

Je nach Ausführung der Bremsanlage sind Regler für die HA-Anschlüsse notwedig.

MfG

Wolfgang

Hallo,

anbei einige Listen zur Getriebezuordnung bei den Syncro Modellen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Es gibt bestimmt noch mehr Getriebe und Achsantriebe der 02C-009 Baureihe.

MfG

Wolfgang

Hallo,

die HA-Achsen sollten gleich sein, so ist mein Wissenstand diesbezüglich, die 02C Getriebe sind ja ebenfalls im Passat verbaut worden.

Die Kardanwelle paßt auf keinen Fall, ist zu lang.

Es gibt wohl einige unterschiedliche Übersetzungen (KB´s), aber das ist ja nicht so schlimm. Kommt drauf an, was Du damit vor hast.

Für mein 1,9TD Syncro Projekt mußte ich mir das lang übersetzte CTT Getriebe vom G3 TDI besorgen, da mein 4Z Getriebe in Verbindung mit dem Turbo-Diesel bei 148 km/h mit den 215/45 R 15 Reifen, die ich verwenden werde, am Ende gewesen wäre, ist zu kurz übersetzt.

Mit dem CTT kann ich bei Nenndrehzahl vom TD-Motor (n = 4500 1/min) 209 km/h erreichen.

MfG

Wolfgang

Hallo,

stimmt, ist bescheiden. Im Leitfaden steht nur, das man die Türdichtung ausbauen soll.

Von hinten anfangen, erst den hinteren Bereich einklammern und dann versuchen gleichmäßig die Dichtlippe mit der Verkleidung hochzudrücken und in die Clips zu schieben.

Alternativ: Seitenscheibe ausbauen, dann kommt man gut ran.

MfG

Wolfgang

Hallo,

da gibt es leider nichts fertiges aus dem Regal, muß man mittels Flex und Schweißgerät aus 60mm V2A Rohr selbst fertigen. Universal-Dämpfer gibt es fertig zu kaufen, die Rohrführung muß am Fahrzeug angepaßt werden, steht mir auch noch bevor.

Ww. eine 60er Anlage vom normalen Golf modifizieren, aber um einigen Änderungsaufwand kommt man da auch nicht umhin.

So ein Auspuffpuzzle mit fertigen Universaldämpfer, Meterware und 90° Rohrbögen kostet zwar Zeit und auch Geld (Materialpreise), aber es ist eine einmalige Angelegenheit. Nie wieder den Auspuff wechseln!

Der selbstgebaute zweiflutige 50mm V2A Edelstahlauspuff meines Opel GT 30E ist seit 17 Jahren unter dem Auto, bis dato keine Probleme. Ebenso der zweiflutige 60mm VA-Auspuff, den ich für meinen 24V Monza gebaut habe, hält nach wie vor (ewig).

Zeitaufwand je nach Arbeitsweise / Vorbereitung ect. 1-2 Tage.

Passende Schall-Dämpfer auf Anfrage lieferbar! Ebenso die Rohrbögen und Rohr.

MfG

Wolfgang

Zitat

Original von gtiheitzer
Also gibt es keine unterschiede an der vorderachse so das ich die plus achse verbauen kann vorn?

Hallo

die Vorderachsen sind beim normalen Golf die gleichen, wie beim Syncro, mit Ausnahme der Federn.

MfG

Wolfgang

Hallo,

die Unterschiede aufgelistet (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Tunnel höher
Andere Auspuffanlage
Hinterradaufhängung / Einzelradaufhängung / HA-Stoßdämpfer kürzer (Polo 6N)
Kofferraum mit ca. 30 % weninger Volumen
Größere Bremsanalge an der HA (Trommel Ø 230mm / Scheibe Ø 239x10mm)
Sattelhalter (bei Scheibenbremse) unterschiedlich
Tank
Bodengruppe hinten

Anbei einige Bilder meines 88ér Syncro´s, der sich momentan im Aufbau befindet und letzte Woche mittels 17 Litern Hohlraumwachs für die nächsten 20 Jahre vorbereitet wurde:

MfG

Wolfgang

Zitat

Original von golf variant
das macht man aber extra so. wenn mal 1 kreis ausfällt, bringt der 2 kreis das auto sicher zum stehen. der bremsweg ist zwar extrem lang aber egal. stell mal vor es würde vl + vr 1 kreis sein und hl + hr der 2 kreis. damit hätte man probleme das auto in der spur zuhalten wenn einer ausfällt, mal davon abgesehen wenn vl + hl und vr + hr ein kries ist, da würde man sich sofort drehen. daher immer versetzt so bremst immer ein rad vorne und das andere hinterrad auf der anderen seite. auto fährt relativ gerade aus beim bremsen.

Wenn ein Diagonalkreis (VL / HR oder VR / HL) ausfällt, muß man schon gegenlenken, da die statische Bremskraftverteilung von VA und HA unterschiedlich ist! Jedoch hat man (theoretisch) einen günstigeren "Restbremsweg".

Wenn nur die VA oder HA als einzelner Kreis, wie bei den meisten Fahrzeugherstellern üblich, VW ist mal wieder die "berühmte" Ausnahme, ausfällt, bremst das Auto gleichmäßig, aber reduziert, also weniger! Um dies zu reduzieren gibt es Bremskraftregler mit Sperre, d. h. wenn an der VA die Bremswirkung nicht mehr vorhanden ist, wird die Restbremswirkung ungemindert zur HA geleitet.

Soviel zum Thema Bremsenwissen in diesem Forum.

MfG

Wolfgang

Hallo,

hab ich zwar noch nicht gemacht, aber hinten brauchst Du nur die Achszapfen umschrauben, dann paßt die Scheibenbremsanlage und die passenden G3 Handbremsseile zu besorgen. Die Scheibenbremsachszapfen von VW werden ja bei fast allen Auto´s verbaut.

Wenn das ABS mit übernommen werden soll, muß ggf. die HA im Bereich des ABS-Sensors nachgearbeitet werden.

An der VA weiß ich nicht, was da unterschiedlich ist, wenn der G3 die VW II Bremse hat, müssen die Achsschenkel getauscht werden, sofern der Passat die 280x22 oder 288x25mm Scheibe verbaut hat.

Wenn Schon die 256x20mm Anlage dort drin ist, braucht der Achsschenkel nicht gewechselt zu werden.

Erkennungsmerkmale:

VW II: Hier ist der Bremsträger im Achsschenkel integriert, d. h. keine Aufnahmegewinde für einen Bremsträger, der Sattel wird mittels M8 Inbusschrauben befestigt.

G60: Lochabstand 94mm, M12x1,5 Gewinde für Bremssattel, passend für Girling 54mm (256x20 / 280x25mm - nur der Bremsträger / Sattelhalter ist anders), ww. für Girling 60 (nur in Verbindung mit meiner Sonderscheibe 276x25mm).

Zur VA können bestimmt noch mehr Leute Auskunft geben.

MfG

Wolfgang

Hallo,

wenn Du vorher 80mm Luft zwischen Spoilerlippe und Straße gehabt hast und jetzt mehr, hatten sich die Weitec Federn gesetzt bzw. nachgegeben. Dann war dieses Weitec-Fahrwerk vielleicht schon auf 80 - 100mm abgesackt. Anders kann ich mir das nicht erklären.

Wenn das Weitec Gutachten noch vorlieg, kannst Du die Federmaße vergleichen, normalerweise steht dort die ungspannte Länge drin, zum Vergleich meß die jetzige Länge aus. Daran kannst Du sehen, ob sich die Federn gesetzt haben.

Einige Billig-Federn geben gern nach, da hier minderwertige Qualität verkauft wird, dies ist auch bei Jamex zu beobachten. Ein Kumpel hatte sich ein billiges 60mm Jamex-Komplettfahrwerk für den G3 gekauft, kurze Zeit später fuhr das Auto nur noch auf den Endanschlägen!

KW ist eigentlich eine gute Marke, ebenso wie APEX, AP, H&R. Wie gut die Weitec Federn sind, weiß ich nicht.

"Höherlegungsfedern" hast Du bestimmt nicht gekauf, der Golf liegt doch recht tief, Serienfahrzeuge sind wesentlich höher. Einer meiner G2 Syncro´s hat ab Werk hinten zwischen Reifen und Kotflügel 95mm Luft, vorn 65mm. Ist ein Rentnerauto, da hat niemand rumgebastelt.

Zudem sind die Tieferlegungsangaben teilweise ungenau, bzw. wenn die Federn nachgegeben haben, stimmen die Werte nicht. Da es ab Werk auch verschiedene Federn gab, ist die Angabe immer unter Vorbehalt, die Fahrzeughöhen differieren teilweis sehr stark.

Anderer Effekt, Tieferlegungsfedern + Gasdruckdämpfer, hier drückt der Dämpfer das Auto hoch, die Angabe stimmt somit auch nicht.

MfG

Wolfgang

Hallo,

das CHD ist lang übersetzt, d. h. beim Benziner nimmt die Beschleunigung ab, die Enddrehzahl sinkt ebenfalls, da es auf die Nenndrehzahl eines Dieselmotores (n ca. 4500 1/min) abgestimmt ist.

CHD:

1. Gang 3,445
2. Gang 1,944
3. Gang 1,286
4. Gang 0,909
5. Gang 0,745

Achsübersetzung: 3,667

MfG

Wolfgang

Zitat

Original von Frolic
ET ist das maß von der Radauflagefläche an der Nabe bis zur Felgenaußenkante richtung Radhaus also nach innen...

Hallo,

stimmt nicht so ganz, nur bis zur gedachten Mitte der Felge! Hier eine ausführlichere Erklärung:

Einpresstiefe (ET)

Wird zwischen Felgenmitte und Radauflagefläche gemessen. Eine positive Einpresstiefe ergibt sich, wenn die Radauflagefläche weiter außen liegt als die Felgenmitte. Ist die Einpresstiefe negativ, so befindet sich die Radauflagefläche weiter innen als die Felgenmitte.
Bei ET=0 ist die Radauflagefläche genau in der Felgenmitte.

Rear Spacing (RS)
Lässt sich sehr
einfach ermitteln.
Gemessen wird
von der Felgeninnenkante
bis zur Radauflagefläche.
Aus dem Rear Spacing
kann die Einpresstiefe
errechnet werden.
ET = RS - ½ Felgenbreite - Hornbreite
Achtung!
Beim Berechnen der Einpresstiefe auf die Einheiten achten (z.B.: mm)

Die Einpreßtiefe einer Felge ist nicht unbedingt der Wert, an dem sich ablesen lässt, wie gut das Rad im Endeffekt am Fahrzeug aussieht. An diesem Wert kann man vielmehr erkennen, ob ein Rad unter einen bestimmten Kotflügel passt, ob und wie weit dieser verbreitert werden müsste, oder ob der spurstabilisierende Lenkrollhalbmesser beim Einsatz dieses Rades erhalten bleibt.

Mit Lenkrollhalbmesser wird an der Vorderachse der Abstand zwischen rechtem und linkem mittleren Auflagepunkt des Reifens (Mitte der Radaufstandsfläche) auf dem Boden bezeichnet. Bei positiven Einpresstiefen verkleinert sich der Lenkrollhalbmesser, bei negativen Einpresstiefen oder beim Einsatz von Distanzscheiben vergrößert er sich. Je kleiner der Lenkrollhalbmesser ist, desto angenehmer lässt sich das Auto fahren und desto leichter lässt es sich in kritischen Situationen beherrschen. Die Optik dabei ist natürlich Geschmackssache, denn manche mögen´s halt breit! Um überhaupt beurteilen zu können, was geht, was nicht geht und was überhaupt Sinn macht, muß einem vollkommen klar sein, wie sich Einpresstiefen errechnen.

Die Einpresstiefe ist also ein für Tuningfreunde ausgesprochen interessanter Wert. Er erleichtert nicht nur die richtige Wahl von Rädern und Karosserieteilen, sondern zeigt z.B. auch, ob der Ausgleich für technisch bedingte Veränderungen am Fahrwerk (wie sie sich unter anderem durch den Einsatz spezieller Bremsanlagen ergeben können) durch die Verwendung bestimmter Felgen zu schaffen ist.

An jeder Felge befindet sich eine Fläche, mit der sie an der Radanschlussfläche, also der Bremstrommel bzw. der Bremsscheibe anliegt (natürlich nur wenn sie wie vorgesehen daran verschraubt ist). Diese Fläche heißt Flansch. Das zweite in diesem Zusammenhang wesentliche Stück ist ihr Maul. Darunter versteht man den zwischen den Felgenhörnern liegenden Bereich. Der Abstand zwischen den Felgenhörnern ist die Maulweite, die als Maß für die -immer in Zoll angegebene- Felgenbreite dient. Ein Zoll entspricht 2,54cm. Eine "9-Zoll-Felge" z.B. misst also knapp 23cm Breite.

Die Einpresstiefe einer Felge gibt den Abstand des Flanschs von der Mitte des Felgenmauls in Millimetern an. Ist die Einpresstiefe Null, so befindet sich der Flansch genau in der Radmitte, die Felge baut also genauso weit nach außen wie nach innen. Z.B. baut eine 9Zoll breite Felge mit der Einpresstiefe Null 11,43cm nach außen und 11,43cm nach innen. Eine positive Einpresstiefe (z.B. ET+25) besagt, dass die Felge weiter nach innen (also in Richtung Fahrzeugmitte) baut als nach außen (in Richtung Radlauf).

Von Null ausgehend, würde sich die Spur um 25mm verschmälern. Eine negative Einpresstiefe (z.B. ET -25) lässt darauf schließen, dass die Felge nach außen baut und die Spur (wieder um 25mm von Null ausgehend) verbreitert. Stünden also zwei gleich breite Felgenpaare zur Verfügung, wovon das eine plus, das andere minus 25mm Einpresstiefe hat, so gäbe es die Möglichkeit, durch Montage der Felge mit negativer ET die Spur pro Seite 5cm breiter zu machen als mit den anderen Felgen. Insgesamt wäre die Spur dann also 10cm breiter als mit den "positiv eingepressten" Felgen.

Die Lauffläche des Reifens, die zwar nicht nach europäischen, aber doch immerhin nach deutschen Normen ein wesentliches Kriterium für die TÜV-Abnahme ist, verändert ihre Lage keineswegs durch die unterschiedliche Breite der Felge, sondern ausschließlich durch deren Einpresstiefe. Ist also keine ausreichende Laufflächenabdeckung gegeben, hilft keine schmalere Felge, sondern nur eine mit größerer Einpresstiefe.

Zur Zeit gibt es eine Unmenge von Felgentypen. Eine exakte Anpassung in Breite und Tiefe machen erst dreiteilige Felgen möglich, und zudem haben diese Felgen noch den Vorteil, dass z.B. bei Bordsteinschäden nur der äußere Ring getauscht werden muss (billiger als eine neue Felge zu kaufen oder die beschädigte Felge zum Schleifen und Lackiern zu geben).

MfG

Wolfgang

Zitat

Original von MadHead
Ja wie der Titel wohl schon sagen wird hab ich demnächst vor in meinem Gölfchen kürzere Federn auf Originaldämpfer oder sogar auf kürzere Federn zu verbauen. Kann mir da jemand Tipps geben wieviel ich max. tiefer gehen kann um noch mehr oder wenigersicher über Bodenwellen usw zu kommen? 40/40 geht oder?
Geht das mit kurze Federn auf Ori Dämpfern gut oder sollte ich wirklich lieber Extra die kurzen Dämpfer nehmen?

Irgendwo hab ich gehört dass man nach fast jeder Sache die mit Dämpfern usw zutun hat auf den Spurprüfstand müsste oder sogar Sturz einstellen? Stimmt das? Vermessen komplett?

Danke fürs durchlesen und vllt sogar ja auch Tipps geben

gruss MadHead

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Hallo,

da die Dämpfer direkt mit dem Achsschenkel verschraubt sind, muß nach jeder Demontage des Dämpfers der Sturz und ggf. die Spur eingestellt werden, ansonsten kann das Fahrverhalten lebensgefährlich werden!

Habe mal den Sturz relativ gut selbst hinbekommen, zumindest nach den alten Schraubenabdrücken, bei trockener Straße kein Problem, bei Nässe in Verbindung mit abgefahrenen Reifen, kriminell und lebensgefährlich! Ich konnte nur noch mit 60 nach Hause kriechen, selbst da eierte das Auto auf einer leicht feuchten Straßendecke hin und her.

Je nach dem wie gut Dein G2 ist und wie lange Du ihn fahren möchtest, empfehle ich härteverstellbare Stoßdämpfer der premium Klasse! Die sind zwar teuer, überleben aber meist das Auto, zudem sind die 36 fach härteverstellbar, somit optimal an Deinen Fahrstil anpassbar. Und auf jede Situation anpaßbar! Anhängerbetrieb, Rennstrecke, Familienausflug mit der Schwiegermutter ect..

Schau mal im Profimakrt:

Härteverstellbare Sportstoßdämpfer der Premium-Klasse

Häreverstellbare VA-Stoßdämpfer Golf 2/3 AVO - Sonderanfertigung - Federteller 20mm abgesenkt!

Wenn das Auto noch fahrbahr bleiben soll, max. 60/40mm Federn, in Verbindung mit den Avo´s können auch Serienfedern verwendet werden. Meiner ist nur an der VA tiefer, hinten normale Höhe, damit ist das Auto mit den 215/40 R 16 absolut alltagtauglich, ohne auf verkehrsberuhigten Schikanen zu schleifen.

Ab 40mm Sport-Federn sollte / muß man kürzere Dämpfer verwenden, diese schränken dann aber auch den Ausfederweg ein. Wenn genügend Federvorspannung vorhanden ist, braucht man keine kürzeren Dämpfer!

Billig ist teuer, da zweimal gekauft. Von billigen Angeboten / Fahrwerken rate ich ab, Jamex ist absolut nicht zu empfehlen, automatische Tieferlegung nach 3 Wochen durch nachgebende Federn garantiert / inbegriffen.

Meine GAZ-Dämpfer kommen wohl in ca. 4 Wochen. Habe jahrelang einen G1 mit vergleichbaren AVO-Dämpfern und 40mm APEX-Federn gefahren, absolut genial, fährt sich wie ein Go-Kart. Optimale Abstimmung möglich!

Gute Federn sind: Apex, AP, H&R.

Zu anderen Federn kann ich momentan nichts schreiben. Bei Interesse bitte PN senden.

MfG

Wolfgang

Zitat

Original von Stefan16VT

Ist das Absicht? Auf einer Geraden mag das nicht so wild sein, aber ab und zu mus man auch in der Kurve stark bremsen.

Zuerst blockiert die VA, bei max. Bremskraft auch die HA, wie bei jedem Auto ohne ABS. Das Auto bremst wie jedes andere, nur durch die optimale Bremskraftverteilung besser. Hab ich schon mehrfach versucht zu erklären.

@ Golf Variant,

durch die optimale Bremskraftverteilung hebt sich der Hinterwagen kaum an, sodas dadurch auch die VA kaum eintaucht. Bau Deine HA-Bremse aus und mach ne Vollbremsung, dann siehst Du wie sich Dein Vorderwagen sich in den Asphalt frißt.

Der Kofferraum war leer, komm vorbei anstatt hier so Unwahrheiten zu schreiben.

Außerdem stimmt Deine Logik hier nicht, ein schwereres Fahrzeug hat einen längeren Bremsweg, da mehr kinetische Energie (halbe Fahrzeugmasse x V zum Quadrat) vernichtet werden muß. Wenn ich also den Kofferraum vollgepackt hätte, würde ich so einen kurzen Bremsweg nicht realiseren können, oder?

Ich warte noch auf Deine E-Mail Adresse, dann kannst Du die Video´s bildschirmgroß ansehen und "analysieren"!

MfG

Wolfgang

Hallo,

ja, ist ohne Ton, ich hatte ja mitgeteilt, das ich keine professionelle Kamera / CAM-Corder habe, eine alte Nikon Coolpix 885 hat so etwas noch nicht.

Hab ich geschrieben, ist mir auch aufgefallen, da er rechts zuerst blockiert ist wohl noch etwas Luft im Brems-System.

Im 32m Video sieht man es gut, auch die HA blockiert.

Warum soll der Wagen bei der Vollbremsung vorn stark einfedern, wenn die Bremsbalance so gewählt ist, das das Maximum an Bremskraft übertragen wird? Die HA federt ja auch nicht aus. Daraus resultieren die guten Werte.

Gib mir Deine E-Mail Adresse, dann bekommst Du die Video´s per Mail und kannst die auf Deinem PC vergrößern.

MfG

Wolfgang

Hallo,

hier nun die Video´s:

1. Video (4): Bremstest mit max. Verzögerung, blockierende Räder erst zum Schluß der Bremsung:

http://www.wobed.de/pink/video4.MOV

2. Bremstest (Video 3): 32,5m / blockierende "Schmierbremsung" (verschenkter Bremsweg!) / 2,9 sec.:

http://www.wobed.de/pink/video3.MOV

3. Bremsspurvideo´s:

Video 1 ist vom Endpunkt aufgenommen, auf der rechten Straßenseite sind blaue Markierungen aufgezeichnet (dünne Striche), jeder Abstand entspricht einem Meter, Endpunkt: 32m, die Kamera geht dann zum 30m Punkt.

http://www.wobed.de/pink/video1.MOV

Hier (Video 2) wird vom Startpunkt gefilmt, von 0 schwenke ich auf die letzte Bremsspur, die sich bis zum Ende durchzieht. Dies ist die 28m Spur.

http://www.wobed.de/pink/video2.MOV

Jetzt klappt es!

MfG

Wolfgang