Beiträge von Patty

Ähm sorry, Du bringst mich langsam voll durcheinander mit außen und innen. :-k
Ich meinte eigentlich GTI-Wellen mit G60 außen, weil außen is doch einfacher.
Manschetten könnteste je nach Zustand natürlich neu machen, wie gut die Gelenke sind kannst Du nur für Dich entscheiden.

Hab ich auch schon oft gesehen das die locker ist. Schraubensicherung niedrig- oder mittelfest sollte reichen.

Wegen 20€ für die Pleuellager??
Und egal ob das blinkt, wenns ihn stört zieh den Stecker oben am Kopf ab, dann blinkt nix mehr.
Fahren tut der so trotzdem noch ewig.

Schneller gehts erst wenn er dauernd das Summen anfängt, also Öldruck beim normalen Fahren flöten geht.

Zitat

Also G60 Wellen mit GTI Innengelenke, richtig?

Die Gelenke halten mehr aus und da kannst ja die inneren 100er ja eh nicht nehmen wenn Du nicht die Getriebeflansche umbauen willst, weil Du ja nur 90er hast.
Der Wellenkörper an sich muß der gleiche sein und die Außengelenke mußte ja eh vom G60 nehmen wegen der RL-Gehäuse.

Ehrlich gesagt würd ich gar nicht erst dieses blödes Getriebe mit den kleinen Flanschen nehmen, sondern ´n 88/89er ACD mit großen Flanschen oder ein AUG was immer große Flasche hat.
Der Unterschied zw. 9A und ACD ist glaub ich nur das das 9A diese komische Verbrauchsanzeige unterstützt??

Ich hab das auch erst vor 1 Jahr zum ersten Mal alleine gemacht, aber ich hab mir vorher zigmal die Bücher durchgelesen, weil ich wirklich Respekt davor hatte.

Ist ja auch nicht böse gemeint, aber ein bißchen Witz muß ja auch dabei sein.

Viel Erfolg und sag wie´s gelaufen ist.

Ich würde die G60-Außengelenke auf die GTI-Wellen machen.
Besser wäre natürlich das Getriebe auf große Flansche umzubauen.

Äh, in was für´n Buch hast Du denn geschaut?? TKKG?? Harry Potter?? :-r

Das ist doch logisch das Kurbelwelle und Nocke ein Verhältnis zueinander haben müssen, wie sollen denn sonst Ventile und Kolben miteinander arbeiten?

Wie sollst Du denn die Kurbelwelle unten mit der Zahnriemenabdeckung oben fluchten lassen?? Mach mal die untere Zahnriemenabdeckung sauber, da ist ein Pfeil drauf. Mit diesem Pfeil müssen KW- & Zwischenwellenriemenscheibe fluchten und die Nockenwelle mit der Zylkopfkante.

Da Du aber beim Riemenauflegen die ZR-Abdeckung unten nicht gebrauchen kannst, nimmst Du auch zusätzlich das Guckloch zur Hilfe.

Also wenn noch nix kaputt ist hast Du wirklich großes Glück gehabt und es wäre vielleicht besser doch noch jemand dazuzuholen, bevor schlimmeres passiert.
Denn der PF ist nunmal bekanntlich definitiv kein Freiläufer.

Was mich nur immer schonmal gewundert hat, das die Umrechnungswerte für VDO-Instrumente von Theibach und Zoran´s Page überhaupt nicht übereinstimmen:

Zoran: -----211=0,6bar-----228=0,8bar
Theibach --211=0,8bar-----228=0,9bar

Rein von meinem Serienlader her gesehen würde ich eher sagen das Zoran Recht hat. Ich hab eigentlich ruckzuck über 200-210 und über 5000U/min schleppt er sich dann auf ~225

Und der Serienwert sollte doch auch so bei 0,7bar liegen, von daher käme das ja hin.

Sorry, die hatte ich in der Eile grad vergessen. Natürlich kann die auch nicht mehr uptodate sein, aber bei mir hats bisher immer gereicht die Pleuellager zu wechseln.

Die G60-Wellen passen innen aber nicht an das 9A. Die GTIs hatten erst ab 88 die großen Innengelenke.

Dafür paßt wie die anderen schon gesagt haben, die 84er Welle nicht außen ins Gehäuse, weil der Anlagebund irgendwie anders ist.

Also umbauen mußt Du auf jeden Fall was. :-r :-r

Nein, im Leerlauf summt da nix. Der Summer tönt erst wenn der Öldruck über ca. 2000U/min unter dem Wert des Schalters liegt, in den meisten Fällen 1,8bar, beim G60 1,4
Fürs Blinken ist der Schalter am Kopf zuständig mit ca. 0,25bar.

Im Leerlauf blinkts oft, Abhilfe:
-Pleuellagerwechsel
-anderes Öl, z.B. 10W-60

Zitat

die Nockenwelle hab ich ja auf jeden Fall richtig aber die unterste Kurbelwelle, da wo die Keilriemenscheibe raufkommt, hab ich an der Zwischenwelle justiert!??

Wichtig ist zunächst einmal das Verhältnis zwischen Nocke und Kurbelwelle, da ist Dir klar oder? In Deinem Beitrag kam das jetzt nicht ganz raus bzw. könnte man denken das die Stellung der Kurbelwelle nur von der Zwischenwelle abhängig ist.
Das wäre natürlich fatal. Wenn Du Pech hast, hat dir da schon was auf die Ventile geklopft.

Also: Kurbelwelle auf Markierung am Zahnriemenschutz, gleichzeitig steht er dann im beschriebenen Schauloch am Getriebe auch auf "O". In dieser Stellung sollte die Markierung der Nocke mit der Zylinderkopfoberkante fluchten und die Markierung der Zwischenwelle mit der Markierung der Kurbelwellen-Keilriemenscheibe und der Markierung am Zahnriemenschutz. Wenn das soweit stimmt, den Verteiler evtl. rausziehen sodaß der Finger mit der Markierung fluchtet.

Wäre es bei solche tiefgreifenden Reparaturen nicht eigentlich besser wenn man sich vorher mal 1-2 Bücher kauft und diese aufmerksam durchliest?

Wie gesagt, beide haben Euro2!
Ich habe selbst ´n 95er ADY gehabt. Kumpel hatte ´n 96er AGG, mein Dad hatte ´n 94er 2E und mein Opa ´n 91er 2E im Passi.

Also 2l 8V-mäßig kenn ich ´se alle zur Genüge.

Es wird ein ADY sein und der hat Euro 2 ab Werk.
´n 95er m. 90PS ADZ kann man sogar auf Euro3 schlüsseln ohne was umzubauen.

Und vor allem nimmt Du ihm die ganze 16V-Charakteristik, weil der K03 obenrum zuviel Gegendruck aufbaut, weil das Abgas einfach nicht mehr durchgeht. Der Motor wird also viel Drehmoment untenrum haben, aber obenrum nicht mehr zulegen.

Weil er zu klein ist. Den kannste höchstens ohne Verdichtungsreduzierung und dann mit wenig Druck fahren.

Die gehen eigentlich immer so für um die 100-150 weg, soo was besonderes isses dann auch nicht.

Ach, ist doch wurscht. Wenn er Kompression hat, mach nur Pleuellager neu, wenn er rasselt die Kette neu und das wars.

Wenn er wenig Kompression hat, such Dir gleich ´n anderen.

Neue ZE ab Modelljahr 90, sprich 8/89.
Bevor ich da das Stricken anfangen würde, würd ich mir lieber grad ´n anderen Kabelbaum organisieren.
Den anderen kann man ja auch wieder zu Geld machen.